Que faire à Tbilissi ? Guide complet 2027

Un escalier de fer forgé, des vitraux qui projettent leurs éclats de couleur sur un sol de mosaïque usée, un chat endormi sur la rampe : à Tbilissi, il suffit de pousser une porte cochère entrouverte pour changer d’époque. La capitale géorgienne ne se livre pas d’un seul coup d’œil. Elle se mérite, à pied, en acceptant de grimper, de se perdre et de s’attarder dans une cour où le linge sèche entre deux balcons de bois.

Tbilissi s’adresse au voyageur curieux, celui qui préfère une cantine d’époque soviétique à une terrasse de carte postale et qui veut comprendre pourquoi une cité détruite et rebâtie tant de fois a gardé un tel caractère. Voici de quoi organiser un séjour sans stress, de l’arrivée à l’aéroport jusqu’au dernier verre de vin ambré : durée idéale, saisons, transports, hébergements, tables, quartiers, itinéraires et excursions, avec mes adresses, mes détours favoris et quelques mises en garde franches.

Temps de lecture estimé : 46 minutes

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L’essentiel en un coup d’œil

Trois jours, une saison douce et un budget d’environ 45 à 80 € par jour suffisent pour tomber sous le charme de Tbilissi. Voici la fiche express à garder sous la main, avant le détail de chaque point plus bas.

À savoir	En bref*
Durée idéale	3 jours, 2 jours en version express, 4 à 5 jours avec une excursion
Meilleures périodes	Mai et début juin, puis septembre et octobre
Budget par jour et par personne	45 à 80 € hors excursions (hôtel de milieu de gamme, repas, transports)
Excursion	Visite guidée privée de Tbilissi avec moi
Ressource digitale	Audioguides de tous les quartiers de Tbilissi
Où dormir	Sololaki, Vera ou le bas d’Avlabari
Un hébergement confortable ?	Rapport qualité-prix imbattable : Ethno Sololaki
Location de voiture	Comparez les prix ici et trouvez les meilleures offres
De l’aéroport au centre	Environ 10 € en Bolt pour 30 minutes de trajet
Transports en ville	Environ 0,30 € le trajet en métro ou en bus
Monnaie	Le lari géorgien (GEL), soit environ 3 lari pour 1 €
Formalités	Pas de visa pour less Français, passeport en cours de validité

* Tous les montants de cet article sont arrondis au taux de 3 lari géorgiens (GEL) pour 1 €.

Comment Tbilissi est-elle née et quelle est son histoire ?

Tbilissi a été fondée au Ve siècle par le roi Vakhtang Gorgasali, selon la légende près de sources chaudes où seraient tombés un faucon et un faisan. Devenue capitale de la Géorgie, la ville a été détruite à plusieurs reprises, notamment en 1795, puis façonnée par les influences perse, russe et soviétique.

Tout commence par une partie de chasse, au Ve siècle. Le roi Vakhtang Gorgasali lance son faucon sur un faisan ; les deux oiseaux disparaissent dans une source d’eau chaude. Frappé par cette vapeur qui s’élève du sol, le souverain décide d’y fonder une ville, dans la vallée de la Mtkvari, à 380 mètres d’altitude. Elle prendra le nom de Tbilissi, « le lieu tiède », et les archéologues rappellent avec un sourire que la vallée était déjà habitée depuis l’âge du bronze : la légende embellit, mais elle dit juste sur l’essentiel, puisque ces sources n’ont jamais cessé de couler sous la vieille ville.

Le nom de Tbilissi a longtemps circulé sous la forme Tiflis, héritée du turc puis du russe, avant que l’usage officiel ne revienne en 1936 à la prononciation géorgienne. Les voyageurs de langue allemande ou russe emploient encore l’ancienne version, preuve que la ville appartient à plusieurs mémoires à la fois.

Les siècles suivants sont une succession de bâtisseurs et de saccages. Dès le VIe siècle, des sanctuaires comme la basilique d’Anchiskhati et la cathédrale de Sioni s’élèvent dans la ville. En 1122, David le Bâtisseur reprend Tbilissi aux émirs et l’installe au cœur d’un âge d’or qui voit prospérer lettrés, artisans et marchands, avant que les Mongols ne s’y abattent au XIIIe siècle. Perses et Ottomans se la disputent ensuite pendant des générations. Le coup de grâce date de 1795, quand une invasion perse rase presque toute la cité : c’est pourquoi si peu de bâtiments antérieurs ont survécu, à l’image du palais de la reine Darejan, construit en 1776, ou du petit temple zoroastrien d’Ateshgah, rescapé des siècles.

L’annexion de la Géorgie par la Russie, au début du XIXe siècle, ouvre une autre ère. Marchands arméniens, colons allemands, fonctionnaires de l’Empire et négociants géorgiens font surgir les façades Art nouveau et les halls aux mosaïques de Sololaki, dont la plupart datent de la période 1890 à 1910. Viennent ensuite la parenthèse indépendante de 1918, l’arrivée de l’Armée rouge en 1921, puis sept décennies soviétiques qui laissent derrière elles bas-reliefs, métro, immeubles brutalistes et la statue de Kartlis Deda, érigée en 1958 pour les 1 500 ans de la ville. Depuis l’indépendance de 1991, Tbilissi mélange tout cela avec une désinvolture assumée, entre églises anciennes et verre contemporain, ce qui fait justement son charme : chaque quartier de la ville correspond à une couche de cette histoire, et la capitale se lit un peu comme un palimpseste.

Combien de jours faut-il pour visiter Tbilissi ?

Il faut compter trois jours pour visiter Tbilissi confortablement. Deux jours suffisent pour voir l’essentiel de la vieille ville, de l’avenue Rustaveli et de Marjanishvili, tandis que quatre à cinq jours permettent d’ajouter une excursion à Mtskheta, en Kakhétie ou à David Gareja, situées entre 30 minutes et 2 heures de route.

Avec deux jours à Tbilissi, vous saisissez l’ossature de la ville : une journée pour la vieille ville de Kala, Sololaki et les bains de soufre, une autre pour s’aventurer vers Rustaveli, Marjanishvili ou Vera. C’est court, mais c’est possible, à condition d’accepter de marcher environ 7 kilomètres par jour et de sacrifier quelques musées.

Trois jours constituent à mes yeux le bon compromis pour visiter Tbilissi. Vous gagnez le temps d’un bain de soufre sans regarder la montre, d’un marché au petit matin, d’un dîner qui s’éternise et d’un après-midi de flânerie dans les cours. Au-delà, quatre ou cinq jours donnent accès à une excursion à la journée depuis la capitale géorgienne.

Si une passion vous guide à Tbilissi (l’architecture soviétique, l’Art nouveau, l’art urbain, les vins en qvevri ou la photographie), ajoutez une journée dédiée : la ville regorge de thèmes, et on n’en épuise jamais aucun.

Quelle est la meilleure période pour visiter Tbilissi ?

La meilleure période pour visiter Tbilissi s’étend de mai à début juin et de septembre à octobre, avec des températures de 12 à 28 °C, des journées lumineuses et peu de foule. Juillet et août dépassent souvent 35 °C, tandis que l’hiver reste froid mais calme, entre 0 et 10 °C.

Saison	Températures	Atouts
Printemps (mars à mai)	12 à 25 °C	Arbres en fleurs, Pâques orthodoxe, peu de touristes
Été (juin à août)	25 à 38 °C	Longues soirées, lac Lisi et mer de Tbilissi
Automne (septembre à novembre)	15 à 28 °C	Vendanges, festivals de vin, lumière dorée
Hiver (décembre à février)	0 à 10 °C	Prix bas, Noël orthodoxe le 7 janvier

Au printemps, les arbres sont en fleurs, les terrasses se remplissent sans excès et la ville reste encore peu touristique, avec parfois des orages en fin de journée. L’automne est tout aussi séduisant à Tbilissi : lumière dorée, vendanges (le Rtveli), festivals de vin et reprise de la saison culturelle. En 2026, par exemple, un rendez-vous de petits vignerons est prévu à Mtatsminda le 24 octobre, une belle occasion de goûter des cuvées qui ne quittent presque jamais leur village.

À Tbilissi, juillet et août sont à aborder avec méthode. Le thermomètre dépasse régulièrement 35 °C, une partie des habitants s’éclipse vers la montagne ou la mer, certaines adresses ferment, et la chaleur rend la montée vers les hauteurs de la ville plutôt éprouvante. Si vous n’avez pas le choix, calez vos visites tôt le matin et en fin de journée, et gardez le milieu de l’après-midi pour un musée climatisé ou une salle de bains soufrés.

L’hiver, enfin, réserve une jolie surprise : peu de neige, une ambiance paisible et des prix plus doux. La période du Noël orthodoxe, le 7 janvier, vaut le déplacement pour ses illuminations et ses tablées familiales, tandis que février reste le mois le moins inspirant. Pour la neige véritable, il faudra monter dans la montagne, vers Kazbegui ou Gudauri.

Les passionnés de trajets terrestres peuvent rallier Tbilissi depuis Erevan par un train de nuit, des bus ou des minibus. C’est un voyage qui prend du temps, mais qui permet de traverser la frontière arméno-géorgienne et de mesurer en quelques heures combien ces deux pays se ressemblent et se distinguent.

Comment se déplacer en ville ?

À Tbilissi, le centre historique se parcourt à pied, le métro relie les grands quartiers pour environ 0,30 € le trajet de 6 h à minuit, et les applications Bolt ou Yandex complètent le tout pour 1 à 3 € la course. Les bus sont bondés et surtout signalés en géorgien.

Moyen de transport à Tbilissi	Tarif indicatif	À savoir
Métro (2 lignes)	0,30 € le trajet	De 6 h à minuit, paiement sans contact ou carte
Bus	0,30 € le trajet	Souvent bondés, indications surtout en géorgien
Bolt ou Yandex	1 à 3 € en ville	Vérifier la plaque avant de monter
Carte rechargeable	0,65 € la carte	Transfert gratuit pendant 90 minutes
Minibus depuis la gare de Didube	0,30 à 5 €	Départ quand le véhicule est plein

Le centre historique de Tbilissi se parcourt à pied, à condition de chausser de vraies chaussures : les rues sont pentues, pavées et parfois bosselées. Pour les distances plus longues, le métro est le meilleur allié du voyageur. Inauguré en janvier 1966, c’est le plus ancien du Caucase du Sud, avec deux lignes et une vingtaine de stations. Vous pouvez payer avec une carte bancaire sans contact ou acheter une carte rechargeable pour environ 0,65 € dans n’importe quelle station : elle permet aussi de prendre les bus et de profiter d’un transfert gratuit pendant 90 minutes. Gardez votre reçu si vous voulez récupérer la consigne avant de repartir.

Quelques curiosités : la station Rustaveli est la plus profonde du métro de Tbilissi, avec un escalator de plus de 100 mètres, et les stations conservent leur statut d’objets stratégiques, ce qui explique que les agents de sécurité n’apprécient guère les photographes. Rangez donc l’appareil photo dans les couloirs.

Les bus de Tbilissi offrent un maillage plus complet, mais ils sont souvent bondés et les indications y sont surtout en géorgien. Google Maps vous guide correctement, et les minibus (marshrutkas) restent plutôt pour les habitués. Pour tout le reste, privilégiez Bolt ou Yandex : une course en ville coûte généralement entre 1 et 3 €, et vous évitez toute négociation. Installez une eSIM comme Saily avant le départ : elle coûte quelques euros et vous permet de commander votre course dès votre arrivée.

Pour sortir de Tbilissi, la gare routière de Didube concentre les minibus vers Mtskheta (30 minutes), Gori, Kazbegui (3 à 4 heures) ou Batoumi (5 à 6 heures), pour 0,30 à 8 €. Ils partent quand ils sont pleins, pas à heure fixe, et l’expérience vaut le détour. Si vous préférez la liberté d’un véhicule, la location auprès d’un loueur local via une plateforme comme LocalRent reste l’option la plus économique.

Où dormir à Tbilissi ?

Pour un séjour de deux à trois nuits à Tbilissi, dormez dans la vieille ville de Kala, à Sololaki ou dans le bas d’Avlabari afin de tout faire à pied. Vera, Marjanishvili et Chugureti offrent une ambiance plus locale. Comptez de 15 € en auberge à 100 € en hôtel de charme.

Type d’hébergement	Ordre de prix par nuit
Dortoir ou chambre simple en auberge	15 à 20 €
Maison d’hôtes ou petit hôtel de milieu de gamme	35 à 45 €
Boutique-hôtel de charme	60 à 100 €

Dans quel quartier de Tbilissi faut-il loger ?

Le quartier détermine la ville que vous allez vivre. Pour deux ou trois nuits, restez au plus près du cœur historique : la vieille ville de Kala, Sololaki ou le bas d’Avlabari vous évitent les transports et permettent de rentrer à pied après un dîner arrosé. Les murs y sont patinés, les balcons penchés et les ruelles animées jusque tard.

Si vous cherchez plus de vie locale et des tarifs un peu plus doux, tournez-vous vers Vera, Marjanishvili et Chugureti, où l’on trouve cafés de quartier, bars à vin discrets et boutiques indépendantes. Autour de l’avenue Rustaveli, la situation est très centrale, mais l’ambiance y est moins intime. Pour un long séjour, Vake est le quartier résidentiel le plus aisé de Tbilissi, vert et calme, alors que Saburtalo, bien desservi par la deuxième ligne de métro, séduit les petits budgets.

Quels quartiers de Tbilissi faut-il éviter pour dormir ?

Trois zones sont à éviter pour dormir : les abords immédiats de la gare ferroviaire, peu agréables le soir, le secteur de Ghrmaghele et celui de la station de métro Samgori, noyé dans l’agitation d’un grand marché. C’est surtout le soir que ces secteurs sont déconseillés.

Quels hôtels choisir à Tbilissi ?

Si je ne devais en retenir que trois, mon trio de charme à Tbilissi se compose d’Ethno Sololaki, un manoir ancien aux chambres pleines de caractère, de Tbili See, un hôtel de charme avec une très belle vue, et de Sandali, un boutique-hôtel quatre étoiles tout confort. Les trois mêlent décor historique et équipements modernes. Pour comparer d’autres adresses par quartier, mon article dédié aux hôtels préférés de Tbilissi vous aidera à affiner votre choix.

Que manger et où boire du vin à Tbilissi ?

À Tbilissi, goûtez les khinkali (raviolis mangés avec les doigts), les khachapuri au fromage, les pkhali et le shoti puri tout juste sorti du four. Comptez 14 à 23 € pour un repas complet avec vin au restaurant, 5 à 7 € dans une cantine soviétique, et dégustez un vin ambré en qvevri.

Repas à Tbilissi	Prix indicatif
Pain shoti puri en boulangerie	Moins de 1 €
Café en salon de café	1 à 1,50 €
Plat principal en cantine soviétique (sasadilo)	5 à 7 €
Repas complet avec vin au restaurant	14 à 23 €

On ne vient pas à Tbilissi pour manger vite. On y vient pour de longues tablées où les plats arrivent au milieu, se partagent, et où le pain chaud sert de couverts.

Quels plats géorgiens goûter à Tbilissi ?

Les khinkali, gros raviolis plissés remplis de viande, de fromage ou de champignons, se prennent avec les doigts : on les saisit par le chignon de pâte, on mord une petite ouverture, on boit le bouillon, puis on mange le reste. Le chignon, lui, reste dans l’assiette, ce qui permet au serveur de compter votre commande. Les khachapuri existent en autant de versions que de régions ; l’adjare, en forme de barque, arrive avec un œuf cru et une noix de beurre qui fondent dans le fromage. Côté entrées, goûtez les pkhali, ces boulettes froides d’épinards ou de betterave aux noix, ainsi que le lobio (haricots rouges mijotés) et l’ajapsandali, un ragoût d’aubergines. Parmi les plats mijotés, le kharcho (soupe de bœuf au riz), le chakapuli (agneau à l’estragon) et les brochettes de mtsvadi raviront les carnivores.

Le shoti puri, pain en forme de petite pirogue, est cuit contre les parois d’un four d’argile, le tone. Chaque quartier de Tbilissi compte sa boulangerie souterraine, et la pièce coûte moins de 1 €. Dans certaines, vous trouverez aussi du lobiani farci aux haricots ou du nazuki, version sucrée à la cannelle et aux raisins secs.

Où manger à Tbilissi ?

Pour une cuisine soignée, je vous recommande les restaurants suivant : Shavi Lomi, Keto & Kote, Zala, Veriko et Iasamani. Comptez environ 14 à 23 € pour un repas complet avec vin, et réservez le soir. Pour une adresse plus simple, Racha est un classique populaire, tandis que Pasanauri, Chashnagiri et Shemomechama proposent des plats corrects à petit prix. Les amateurs de piments se tourneront vers Amra, à Saburtalo, qui sert la cuisine abkhaze, relevée d’ajika, un mélange épicé flamboyant.

Pour une expérience plus brute, essayez les anciennes cantines d’usine, les sasadilo. Sasadilo Zeche, ouverte en 2024 près du bazar Dezerter, en propose une version revisitée, avec affiches soviétiques et plats mijotés. Le Coca-Cola Diner, lui, n’a presque rien changé depuis les années 1990 : menu en géorgien, paiement en espèces, plats principaux à 5 à 7 € environ et ambiance de plus en plus animée dès le début d’après-midi.

Un avertissement sans détour : la rue Shardeni, dans la vieille ville de Tbilissi, très photogénique, reste surtout un piège à touristes aux prix gonflés. Gardez-la pour une promenade et mangez ailleurs. Pour un panorama gourmand sous un toit de 1886, poussez plutôt les portes du Bazari Orbeliani, une halle transformée en espace de restauration.

Où prendre un café, une douceur ou un thé à Tbilissi ?

La scène du café de Tbilissi a progressé à grande vitesse. À Vera, le Stamba, le Lolita, le Shavi Coffee Roasters et OKRO sont les adresses du moment ; dans la vieille ville, Cheduna fait référence, et près de l’avenue Rustaveli, Erti Kava s’impose. Pour une pause sucrée, glissez-vous dans le Café Leila, où l’on sert le kaklucha des Orbeliani, un bonbon aux noix enrobé de sucre caramélisé, ou faites un détour chez Luca Polare pour une glace artisanale. The Cone Culture propose même un cornet à l’ajika, étrange mais convaincant.

Côté boissons sans alcool, offrez-vous un verre de Lagidze Water, la limonade inventée en 1887 par un pharmacien, au sirop d’estragon, de coing ou de cerise. Les amateurs de thé iront chez Bitadze, à Sololaki, une boutique-musée où l’on déguste des thés géorgiens (ouverte de 11 h à 20 h du lundi au samedi). Et au sommet de Mtatsminda, il est de tradition de commander des ponchiki, de petits beignets garnis de crème.

Où déguster du vin géorgien et de la chacha à Tbilissi ?

Quoi voir et que faire en 2027 à Tbilissi ?

À Tbilissi, les incontournables sont la vieille ville de Kala et ses bains de soufre, les halls peints de Sololaki, l’avenue Rustaveli, la cathédrale Sameba, Fabrika et le funiculaire de Mtatsminda, à 770 m d’altitude. La ville se visite quartier par quartier, à pied, en une à trois journées.

La capitale géorgienne se découvre quartier par quartier : chacun possède son époque, son public et sa lumière. Voici les sites à voir, du cœur historique vers les faubourgs.

Que voir dans la vieille ville de Kala et à Abanotubani ?

Dans la vieille ville de Tbilissi, ne manquez pas les ruelles qui descendent de la place de la Liberté vers le fleuve, la tour de l’horloge de Rezo Gabriadze, la basilique d’Anchiskhati et les bains de soufre d’Abanotubani aux coupoles de briques rouges.

Commencez par vous perdre, sans carte, dans le dédale de ruelles de Kala. Balcons de bois suspendus, cours intérieures, maisons ravagées par le temps et d’autres fraîchement restaurées, comme celles de la place Gudiashvili : ici, l’architecture raconte l’histoire à ciel ouvert. Sur la place du Théâtre, la tour de l’horloge de Rezo Gabriadze, bâtie au début des années 2010, penche comme un conte de fées ; un ange en sort pour frapper les heures, et de petites séquences théâtrales rythment la journée. Juste à côté, la basilique d’Anchiskhati, qui date du VIe siècle, est le meilleur endroit pour entendre des chants polyphoniques le dimanche matin : discrétion et tenue correcte sont de mise, et vous pouvez rester au fond le temps que vous voulez.

Dans la vieille ville de Tbilissi cohabitent églises orthodoxes, une mosquée dont les fidèles sunnites et chiites prient côte à côte, et la Grande Synagogue de 1903, preuve que la capitale a toujours été une ville de passage et de rencontres. Ne manquez pas non plus la petite chapelle de Saint-Abo, accrochée à la falaise sous l’église de Metekhi : sa grille, à l’extrémité du pont, s’ouvre souvent le week-end en matinée. Et si vous rêvez d’un souvenir insolite, cherchez la statue de Sergueï Paradjanov, rue Bambis Rigi, un cinéaste né à Tbilissi que l’on a représenté comme s’il s’envolait.

Plus bas, au pied de la falaise, le quartier d’Abanotubani sent le soufre et la brique chaude. Ses bains aux coupoles de briques rouges, d’inspiration perse et ottomane, exploitent la même eau chaude qui a justifié la fondation de la ville au Ve siècle. Deux options : le bain public, séparé par sexe, où l’on se baigne nu à la manière des habitants, ou une salle privée réservée pour un petit groupe. Offrez-vous le kisi, ce gommage vigoureux qui évoque le hammam sans lui ressembler. Les tarifs varient de quelques euros dans les établissements simples à une quarantaine d’euros dans les plus prestigieux, et il vaut mieux réserver aux heures de pointe. Mon guide complet des bains de soufre de Tbilissi détaille les adresses selon votre goût. Dans le quartier, repérez la sculpture du faucon et du faisan, le pont des amoureux et la cascade de Leghvtakhevi, haute d’une vingtaine de mètres, que l’on ne fait qu’admirer de loin, avant de rejoindre le jardin botanique voisin (environ 1,30 €) où les promenades se prolongent jusqu’à une chute plus accessible.

Pour les panoramas, la forteresse de Narikala, à 20 minutes à pied de la vieille ville, est annoncée fermée pour travaux en 2027 : vérifiez avant de grimper. En attendant, offrez-vous un autre point de vue de Tbilissi, à pied, jusqu’au monastère de Tabor, à une quarantaine de minutes de la place de la Liberté, ou depuis le jardin de la rue Betlemi, qu’on atteint par l’escalier de pierre conçu en 1850. Les chemins ne sont pas éclairés : privilégiez le milieu d’après-midi ou le crépuscule, mais redescendez avant la nuit.

Que voir à Sololaki ?

À Sololaki, il faut voir les halls d’entrée peints des maisons de marchands, les cours intérieures dites « italiennes », la boutique-musée du thé Bitadze et la place de la Liberté, où se dresse depuis 2006 la statue dorée de saint Georges.

Sololaki est le quartier des marchands de l’Empire russe. Sa grille de rues plus régulière, ses façades ornées de stucs et ses cours intérieures en font le paradis des amateurs d’architecture. Cherchez les halls d’entrée peints : en poussant les portes restées ouvertes, vous découvrirez des sols de mosaïque imitant des tapis, des carreaux de faïence, des fresques et des vitraux de couleur. Sur certains seuils, le mot latin Salve est incrusté dans le sol, comme un vœu de bonne santé. Mes trois adresses préférées à Sololaki : le 17 de la rue Ivane Machabeli, le 18 de la rue Tabidze (la maison des frères Seilanov, qu’on aperçoit surtout à travers la porte vitrée) et le 9 de la rue Geronti Kikodze, avec son escalier en fer forgé. Soyez discret : ce sont des lieux de vie, pas des musées.

Les « cours italiennes », un peu partout dans les quartiers anciens de Tbilissi, sont des cours communes entourées de galeries, d’escaliers extérieurs et de balcons, où se mêlent linge, plantes et voisins. Le nom est trompeur : il n’a pas grand-chose d’italien, tout y est profondément tbilissien. Pour compléter votre pause, filez au petit musée-boutique de la famille Bitadze, à quelques pas de la place de la Liberté, où l’on se familiarise avec le thé géorgien, longtemps produit en masse à l’époque soviétique avant de s’effondrer et de renaître en Gourie et en Adjarie. Quant à la place de la Liberté, elle porte depuis 2006 la statue dorée de saint Georges, qui a remplacé celle de Lénine déboulonnée en 1991.

Que voir sur l’avenue Rustaveli et à Mtatsminda ?

Sur l’avenue Rustaveli, longue de 1,5 km, se concentrent le Parlement, l’Opéra, les théâtres et les musées ; au bout, le funiculaire de Mtatsminda monte à 770 m d’altitude pour un panorama sur Tbilissi.

L’avenue Rustaveli est la vitrine officielle de la capitale. On la traverse par des passages souterrains parfois difficiles à repérer, mais ils cachent de belles fresques. Si le temps est incertain, c’est ici que se concentrent les musées (voir mon article ici). Le Musée national de Géorgie abrite la salle de l’Occupation soviétique, un parcours sobre et émouvant (environ 13 € l’entrée), et le Palais national, rouvert fin 2025 sur la même avenue, a retrouvé ses décors somptueux. Plus loin, un escalier couvert de faïences peintes monte vers l’Académie des arts, tandis que le musée d’Art moderne fondé par Zurab Tsereteli abrite la monumentale Pomme de l’amour, dont l’accès à la cour est désormais payant.

Que voir à Avlabari, l’ancien quartier arménien ?

À Avlabari, il faut voir le palais de la reine Darejan et son balcon bleu (1776), l’église arménienne en ruine de Karmir Avetaran, la cathédrale Sameba (1995 à 2004), l’imprimerie clandestine de Staline et les vues sur la vieille ville depuis le pont de la Paix.

De l’autre côté de la Mtkvari, Avlabari est un territoire de collines, d’églises et de panoramas. On y accède en traversant le pont de la Paix, signé de l’architecte italien Michele De Lucchi et inauguré en 2010, dont la verrière de verre s’illumine à la tombée de la nuit. Dans le parc Rike voisin, les deux grandes « cruches » de l’ancienne salle de concerts sont en cours de démantèlement depuis juillet 2026, un chapitre de plus dans l’histoire mouvementée de l’architecture contemporaine de Tbilissi.

Que voir à Marjanishvili et Chugureti ?

À Marjanishvili et Chugureti, il faut voir l’avenue piétonne David Aghmashenebeli, l’usine reconvertie de Fabrika, l’art de rue, les bazars Dezerter et Samgori et, pour les noctambules, le club Bassiani.

Marjanishvili et Chugureti, sur la rive gauche de la Mtkvari, incarnent la Tbilissi créative. L’avenue David Aghmashenebeli, récemment rénovée sur sa partie piétonne, aligne maisons Art nouveau, terrasses et bars, et reste l’une des promenades les plus agréables du soir. À proximité, Fabrika, ancienne usine de couture soviétique reconvertie en auberge, cafés, ateliers et boutiques, est devenu le symbole de la Tbilissi alternative : on y vient boire un verre dans la cour, regarder les fresques, croiser des artistes et des voyageurs. Certains y voient la quintessence de la ville branchée, d’autres une institution un peu trop commerciale, mais l’ambiance du soir, avec ses guirlandes et ses concerts, est difficile à bouder.

Le quartier est aussi le meilleur terrain de jeu pour l’art de rue. Cherchez les chats de Goshaart, les khinkali dessinés par LAMB, le rhinocéros de Dante à l’angle de Fabrika, et explorez les passages souterrains du pont Baratashvili. Le projet Niko, comme le festival annuel de peinture murale, renouvelle les murs chaque été. Plus discrets, les bas-reliefs et mosaïques d’époque soviétique racontent une autre histoire : ceux de Fabrika, de l’ancienne Maison de l’éducation politique ou de la caserne de pompiers d’Ortachala rendent hommage à la gloire du travail.

Pour sentir Tbilissi telle que ses habitants la vivent, passez une matinée au bazar. Le Dezerter, près de la gare, est le plus célèbre : un entrelacs de rues où s’accumulent fruits, fromages, miel, pickles et épices, plus animé entre 10 h et midi. Mon cœur penche pour Samgori, mieux organisé et moins touristique, où se retrouvent les producteurs de la région. Pour une immersion plus noctambule, le Bassiani, installé dans une ancienne piscine sous le stade Dinamo, reste l’un des clubs techno les plus réputés d’Europe : contrôle à l’entrée très strict, passeport demandé, et ouverture parfois jusqu’au lundi matin. Mon article sur Chugureti, l’ancien quartier allemand pousse la visite plus loin.

Que voir à Vera ?

À Vera, le quartier bohème de Tbilissi, il faut voir les cafés du Stamba, du Lolita et du Shavi Coffee Roasters, la Wine Factory N1 et les cours intérieures aux escaliers colorés.

Vera est le quartier bohème, avec ses rues en pente, ses cours cachées et sa clientèle de jeunes Tbilissiens. On y passe de café en café : le Stamba, installé dans une ancienne imprimerie soviétique, le Lolita où il faut parfois patienter près d’une heure, le Shavi Coffee Roasters, ZILLIco et sa terrasse paisible, ou Sol pour un petit-déjeuner qui dure toute la journée. Le soir, direction la Wine Factory N1, ancienne cave vieille d’un siècle devenue un vaste espace de bars, de restaurants et de lieux culturels. Pour les vins de caractère, poussez la porte des caves du quartier, où les Géorgiens eux-mêmes viennent boire.

Que voir à Vake et à Saburtalo ?

À Vake et à Saburtalo, il faut voir le parc de Vake, le téléphérique du lac des Tortues, le lac Lisi et l’architecture brutaliste soviétique, notamment les vitraux de l’ancien Palais de la culture des syndicats.

Vake et Saburtalo sont les quartiers résidentiels de l’ouest de Tbilissi. Le grand parc de Vake abrite un mémorial de la Seconde Guerre mondiale orné d’une mosaïque de Tsereteli, et c’est depuis sa lisière que part le téléphérique vers le lac des Tortues (le titre de transport urbain suffit pour le prendre). Là-haut, le musée d’ethnographie en plein air et le restaurant Rachis Ubani composent un après-midi vert et tranquille. Autre option aérienne : le lac Lisi, sur un plateau au-dessus de Saburtalo, où l’on se promène, boit un verre et loue un vélo pour environ 3,30 € de l’heure.

Saburtalo séduit les amateurs de brutalisme soviétique. L’ancien Palais de la culture des syndicats, près de la station de métro Delisi, cache derrière ses bâches de chantier un étonnant mur de vitraux, et la passerelle suspendue de Nutsubidze, entre deux barres d’immeubles, fait figure d’icône des photographes d’architecture.

Faut-il visiter les Chroniques de la Géorgie, à l’extérieur de Tbilissi ?

Quel itinéraire suivre pour visiter Tbilissi en 2, 3 ou 4 jours ?

Pour visiter Tbilissi, suivez trois parcours : en 2 jours, la vieille ville puis Rustaveli et Mtatsminda ; en 3 jours, ajoutez Avlabari, Marjanishvili et Chugureti ; en 4 jours, ajoutez Vake, Saburtalo ou une excursion. Comptez environ 7 km de marche par jour, avec des pauses fréquentes.

Durée à Tbilissi	Parcours	Rythme
2 jours	Jour 1 : Sololaki, Kala, bains de soufre. Jour 2 : Rustaveli, Pont Sec, Mtatsminda, Vera	Dense, environ 7 km par jour
3 jours	Jour 1 : vieille ville. Jour 2 : Avlabari, Marjanishvili, Chugureti. Jour 3 : Rustaveli, Mtatsminda, Vera	Confortable
4 jours	Les trois jours, plus Vake, Saburtalo et les Chroniques de la Géorgie, ou une excursion à la journée	Approfondi
1 jour de pluie	Bains de soufre, musées, Bazari Orbeliani, librairie Prospero’s Books	Au sec

Que faire à Tbilissi en 48 heures ?

En 48 heures à Tbilissi, le premier jour appartient à la vieille ville : le matin, partez de la place de la Liberté, filez vers Sololaki pour ses halls peints et un thé chez Bitadze, puis plongez dans les ruelles de Kala jusqu’à la tour de l’horloge et à la basilique d’Anchiskhati. Déjeunez d’un shoti puri encore tiède, accompagné d’un fromage, et réservez la fin d’après-midi aux bains de soufre d’Abanotubani. Le soir, un verre de vin ambré dans une cave de Kala conclut la journée (voir ma liste des meilleurs bars à vin).

Le deuxième jour change complètement de décor. Après un passage au bazar, au petit matin, remontez l’avenue Rustaveli en poussant la porte d’un musée, farfouillez au marché du Pont Sec, puis prenez le funiculaire de Mtatsminda pour le coucher du soleil. Terminez la soirée à Vera ou à la Wine Factory N1, entre cafés et bars à vin.

Astuce : Deux options s’offre à vous, soit je vous accompagne dans une excursion privée à la journée soit vous pouvez télécharger mon audioguide et suivre mon itinéraire pour ne rien louper.

Que faire à Tbilissi en 3 jours ?

En 3 jours à Tbilissi, consacrez le premier jour à la vieille ville : place de la Liberté, Sololaki, ruelles de Kala, basilique d’Anchiskhati et bains de soufre d’Abanotubani. Le deuxième jour appartient à la rive gauche : traversez le pont de la Paix, visitez l’église de Metekhi, le palais de la reine Darejan et la cathédrale Sameba, puis redescendez vers Marjanishvili et Chugureti pour Fabrika, l’art de rue et un dîner sur l’avenue David Aghmashenebeli. Le troisième jour réunit l’avenue Rustaveli, les musées, le Pont Sec, Mtatsminda et Vera, à un rythme tranquille. Si vous êtes à Tbilissi un dimanche, calez vos visites pour assister à l’un des offices polyphoniques.

Que faire à Tbilissi en 4 jours ?

Le quatrième jour à Tbilissi est à la carte. Les amateurs de ville dessineront une boucle vers Vake et Saburtalo, avec le lac des Tortues, les vitraux du Palais de la culture, les passerelles brutalistes, puis les Chroniques de la Géorgie, à 30 minutes de route. Les curieux de campagne préféreront une excursion à Mtskheta, Jvari et Ouplistsikhé, ou une escapade en Kakhétie.

Que faire à Tbilissi un jour de pluie ?

Le mauvais temps n’est pas une catastrophe à Tbilissi : il transforme la ville en refuge. Réservez un bain de soufre en salle privée le matin, déjeunez au Bazari Orbeliani, puis enchaînez avec le Musée national et sa salle de l’Occupation soviétique, le Palais national, rouvert fin 2025, et le Palace des Arts, avec ses manuscrits, ses partitions et ses costumes de théâtre. Le musée de la Soie, rouvert en octobre 2024, plaira aux curieux. Terminez par un café et un livre dans la cour de la librairie Prospero’s Books, sur l’avenue Rustaveli.

Quelles excursions faire à la journée depuis Tbilissi ?

Depuis Tbilissi, les meilleures excursions à la journée sont Mtskheta et Jvari (30 minutes de route), Ouplistsikhé et Gori (environ 1 heure), la Kakhétie et David Gareja (environ 2 heures), Kazbegui (3 à 4 heures) et Dmanisi au sud. Les minibus de la gare de Didube coûtent de 0,30 à 5 €.

Tbilissi se trouve au centre du pays, ce qui en fait une excellente base : à une ou deux heures de route, les paysages changent du tout au tout.

Que voir à Mtskheta, à Ouplistsikhé et à Gori ?

Au nord de Tbilissi, Mtskheta, l’ancienne capitale, se rejoint en minibus depuis la gare de Didube pour quelques centimes d’euro. Montez au monastère de Jvari, d’où l’on embrasse la confluence des deux fleuves, puis poursuivez vers la ville troglodyte d’Ouplistsikhé, mon incontournable, et vers Gori, la ville natale de Staline, à une vingtaine de minutes de là et à environ 1 heure de Tbilissi (1 à 2 € en minibus).

Que voir en Kakhétie en une journée depuis Tbilissi ?

À l’est de Tbilissi, la Kakhétie est le berceau du vin. En une journée, vous pouvez enchaîner le monastère troglodyte de David Gareja, les collines arc-en-ciel, Sighnaghi et le couvent de Bodbe, ou prendre la direction de Telavi et du domaine de Tsinandali. Pour aller plus loin, comptez entre deux et cinq jours sur place.

Quelles excursions faire au sud, à l’ouest et au nord de Tbilissi ?

Au sud de Tbilissi, les anciens villages de colons allemands de Bolnisi et d’Asureti restent presque ignorés des visiteurs, et la citadelle médiévale de Dmanisi a livré les restes de l’Homo georgicus, l’un des plus anciens fossiles humains d’Eurasie. À l’ouest, la boucle de Didgori mène à un mémorial consacré à une bataille décisive, dans un décor de collines idéal pour un pique-nique. Au nord, la route de Kazbegui s’enfonce dans le Caucase en 3 à 4 heures : les minibus coûtent de 3 à 5 €, mais une excursion organisée fait gagner du temps. Enfin, les randonneurs peuvent tester le parc national d’Algeti, sur les pentes boisées de Trialeti, avec un circuit balisé de 16 km.

Peut-on faire une excursion en Arménie depuis Tbilissi en une journée ?

Oui, certains opérateurs proposent une journée en Arménie au départ de Tbilissi : c’est court, mais c’est une belle manière de comparer deux visages du Caucase. Pour construire un itinéraire sur mesure, mon planificateur d’itinéraire est là pour vous aider.

Foire aux questions sur Tbilissi

Au-delà de l’itinéraire et du budget, les voyageurs se demandent surtout quelle langue parler, où manger végétarien, si la ville est accessible, que rapporter, où se baigner et comment venir en famille. La question de la sécurité est aussi un point très important. Voici quelques réponses à vos questions.

Vous avez une adresse favorite à Tbilissi ? Partagez-la en commentaire : je l’ajouterai volontiers à ce guide, au fil des mises à jour.