Voici mon guide de voyage de Zougdidi, la plus grande ville de Samegrelo (Mingrélie). Vous y trouverez les meilleures choses à faire à Zougdidi, des suggestions d’excursions à la journée et toujours des conseils de voyage.
Zougdidi est trop souvent une simple étape sur le chemin des montagnes de Svanétie. Pourtant, elle est le centre culturel d’une région qui a sa propre langue. En plus du somptueux palais Dadiani, je vous invite à découvrir la cuisine mingrélienne et les spécificités de cette région frontalière avec l’Abkhazie.
Temps de lecture estimé : 13 minutes
Brève histoire
La plupart des gens connaissent Zougdidi comme le siège du palais Dadiani. C’est là que se trouve une autre facette intéressante de l’histoire de Zougdidi : son lien royal.
La dynastie Dadiani a régné sur Samegrelo (alors connu sous le nom d’Odishi) depuis le 11e siècle et a été présente ici jusqu’en 1867, lorsque le dernier prince a été contraint d’abdiquer par la Russie impérialiste. Salomé Dadiani, la fille du prince David, a épousé Achille Murat, le petit-fils de la sœur de Napoléon Bonaparte – d’où le lien de la famille avec la royauté française.
Leurs anciennes résidences et le jardin cultivé qu’ils ont créé sont aujourd’hui les principales attractions touristiques de Zougdidi.
Plan de Zougdidi et des environs
Zoomez sur Zougdidi en utilisant la carte ci-dessous pour découvrir tous les points d’intérêt à ne pas manquer.
Palais Dadiani & Musée
L’emblème le plus marquant de Zougdidi et l’attraction touristique numéro un est le palais Dadiani. Ce bâtiment majestueux se dresse fièrement au centre d’un terrain entretenu adjacent au jardin botanique.
Pris dans son ensemble, le complexe royal Dadiani se compose de deux grands palais (le palais du XIXe siècle de la reine Ekaterine Chavchavadze-Dadiani et une résidence séparée pour son fils, Niko), d’un monastère et de l’ancien domaine privé de la famille qui est aujourd’hui le jardin botanique.
Palais principal
La façade distinctive du palais principal combine des éléments néolithiques et orientaux, tandis que l’intérieur avait une ambiance russo-parisienne luxueuse à son apogée.
La collection du musée du palais Dadiani a été créée en 1839 par le prince David, ce qui en fait l’un des plus anciens musées du Caucase. Il a pris sa forme actuelle dans les années 1920. La collection comprend quelque 45 000 objets liés aux Dadiani et aux Odishi, principalement des livres précieux, des pièces de monnaie, des accessoires militaires et des meubles.
Les peintures du XIXe siècle du vieux Tbilissi et les images d’archives de la famille Dadiani sont magnifiques. Les icônes et les croix du Xe siècle sont conservées dans le Trésor et ne peuvent être vues que dans le cadre d’une visite guidée (moyennant un supplément).
Le clou de la collection du musée Dadiani est certainement le masque mortuaire en bronze de Napoléon Bonaparte de 1833 (l’un des quatre existants), acquis lors du mariage de la princesse Salomé avec la famille impériale française.
Il n’y a pas de signalisation en anglais, donc un guide est assez indispensable. Je recommande de payer un peu plus pour que quelqu’un vous accompagne. Sinon, il faut compter environ 20 à 30 minutes pour parcourir les expositions.
La photographie est autorisée à l’intérieur du musée. Des casiers sont disponibles pour ranger les petits sacs – et si vous attendez un bus ou un train, vous pouvez probablement laisser les plus gros bagages derrière le bureau de sécurité.
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Palais de Niko Dadiani
Le deuxième palais, celui de Niko Dadiani, est plus austère mais pas moins beau. Construit dans les années 1880 d’après les plans de l’architecte russe Leonid Vasiliev, il combine des éléments russo-géorgiens.
À l’intérieur, la plus grande salle de bal du pays était autrefois utilisée pour accueillir des soirées, attirant des icônes littéraires, des membres de la communauté artistique et de l’intelligentsia de toute la Géorgie.
En 2018, d’importantes rénovations du palais de Niko Dadiani et du jardin botanique ont été achevées. Le palais de Niko est actuellement fermé au public et toujours en cours de réhabilitation pour accueillir de nouvelles collections.
Église et mur d’enceinte
De retour à l’extérieur, à droite du palais, vous verrez l’église Sainte-Vierge Marie de Vlacherna.
Pendant que vous êtes ici, ne manquez pas de vous promener dans le coin pour voir la partie arrière du palais, le vieux mur, la passerelle en tonnelle et les deux tours de guet qui semblent tout droit sorties de Transylvanie.
Information générale
- Heures d’ouverture : Tous les jours (sauf le lundi) de 10h à 17h30.
- Prix du billet : 5 GEL pour le musée uniquement ou 8 GEL pour le musée et le trésor.
- Service de guide : 10 GEL
Si vous souhaitez suivre la trace des Dadianis, il y a le palais de Levan Dadiani à Salkhino.
Jardin botanique de Zougdidi
Situé à côté du palais, le jardin botanique de Zougdidi, connu à l’époque sous le nom de jardin principal, a été conçu par l’architecte paysagiste Joseph Babini en 1840. Planté de semis provenant de France et d’Italie, il suit un plan symétrique et comprend un parterre, un conservatoire, un lac artificiel et une île.
Les cerfs et les chèvres sauvages s’ébattaient autrefois dans les jardins du palais, qui, au fil du temps, ont fini par intégrer une flore du monde entier – et plus de 700 espèces endémiques de plantes du Caucase du Sud.
Après la disparition de la maison Dadiani, les terres privées de la famille ont été transformées en un vaste jardin public.
Comme le jardin botanique de Batoumi, il s’agit plutôt d’un arboretum qui présente différentes espèces d’arbres exotiques plutôt que des fleurs ou des arbustes.
Une grande partie du jardin est une forêt de troncs hauts et minces. Il y a une salle d’entraînement, une cage à paons et même une aire de camping (au prix de 15 GEL la nuit).
Une allée bordée d’arbres traverse le milieu du jardin, reliée par une série de petits chemins. Il y a un certain nombre d’autres structures à voir également, notamment une maison de jardinier, une serre et les très jolies ruines d’une orangerie.
Le jardin botanique est particulièrement beau à la tombée de la nuit, lorsque les lumières s’allument – n’oubliez pas d’emporter votre spray anti-moustiques !
Notez qu’il n’y a que deux portes, donc une fois que vous êtes à l’intérieur, vous devez vous engager à marcher sur toute la longueur du parc ou à faire demi-tour. L’entrée principale du jardin est située derrière l’angle sud du palais Niko Dadiani.
- Heures d’ouverture : Tous les jours de 6h à tard
- Coût : 5 GEL (entrée gratuite de 6h à 9h tous les jours et le dernier vendredi de chaque mois)
Quoi faire à Zougdidi ?
Goûter à la cuisine de Mingrélie
Comme vous le savez probablement maintenant, chaque région de Géorgie a sa propre spécialité culinaire. La cuisine mégrélienne est l’une des plus appréciées. Connue pour être profondément aromatique et épicée, de nombreux plats megréliens font un usage abondant de piment et d’adjika, une « pâte » d’épices régionale. Il est également très riche en produits laitiers et contient de la farine de maïs au lieu de la farine de blé.
Il y a beaucoup de restaurants qui valent la peine d’être essayés à Zougdidi. Le restaurant Diaroni reste la valeur la plus sûre pour la nourriture locale (Folk house et The host sont bien aussi). Comme le BatuMarani de Batoumi, Diaroni est spécialisé dans les recettes traditionnelles et les interprétations fidèles au goût du jour des vieux classiques.
Plats traditionnels mégréliens à essayer à Zougdidi :
- Gebzhalia : Fromage farcies dans une sauce crémeuse parfumée à la menthe, au piment. Très salée cette entrée est servie froide.
- Puchkholia : Un autre plat froid à base de fromage émietté mélangé à de la menthe, du sel et des épices. Délicieux tartiné sur du chvishtari ou servi sur du ghomi.
- Ghomi : « bouillie » de farine de maïs molle sur laquelle sont pressées des tranches de fromage jusqu’à ce qu’elles fondent légèrement. Servi en accompagnement, souvent pour remplacer le pain.
- Elarji : Semblable au ghomi mais mélangé avec du fromage. Il est souvent si extensible que vous pouvez en tirer une cuillère jusqu’au toit.
- Chvishtari : De la farine de maïs au fromage, farcie d’un peu de fromage supplémentaire avant d’être frite dans l’huile. Bon, croustillant et nourrissant. Notez que la version de Diaroni est assez grande pour être partagée par deux personnes.
- Kharcho : Ragoût de bœuf tendre et crémeux aux noix, épicé à l’adjika. La riche sauce se marie parfaitement avec l’elarji.
- Kuchmachi : La version mégrélienne de ce plat préféré des Géorgiens est très épicée. Le kuchmachi est traditionnellement préparé à partir de cœur et de foie frits avec des oignons, du poivre et d’autres aromates.
- Adjika : Largement utilisé en Samegrelo et en Abkhazie, l’adjika est une pâte parfumée et piquante utilisée en cuisine et en accompagnement. La version de Diaroni est grossière et croustillante en raison de l’utilisation intensive de sel.
- Le khachapuri de Mingrélie : La version locale du célèbre « pain au fromage » de Géorgie ressemble à une tarte de style imérien, mais avec des morceaux de fromage supplémentaires posés sur le dessus et grillés. Le fromage utilisé est régional. Il s’agit d’un khachapuri à deux étages.
Si vous n’avez de place que pour un seul plat chez Diaroni, choisissez le kharcho avec un accompagnement d’elarji. Veillez à spécifier le kharcho aux noix – il existe également une version soupe dans le nord du Caucase, mais ce n’est pas celle que vous voulez.
Si vous voulez essayer la nourriture mégrélienne à Tbilissi, il y a quelques restaurants spécialisés sur ma liste de restaurants de Tbilissi. Je recommande Mapshalia pour tout ce qui est mégrélien, Amra pour tout ce qui est adjika, et Shemomechama pour un excellent chvishtari.
Se promener le long du boulevard de Zougdidi
Le centre de Zougdidi est petit et verdoyant. Je vous recommande de vous promener le long de la rue principale, appelée « Boulevard », jusqu’à la place de la Liberté et la fontaine.
Un long parc coupe le milieu de la rue et est bordé de grands arbres et de bancs publics. Un canal d’eau (presque identique à celui du jardin botanique) coupe le centre.
Toute cette zone a été récemment restaurée.
De chaque côté de la route, vous verrez l’étrange mélange d’architecture moderne et historique de Zougdidi, comprenant des immeubles d’appartements socialistes et des maisons traditionnelles d’Oda aux balcons en bois finement sculptés.
La plupart des supermarchés, pharmacies et magasins de Zougdidi sont situés sur la route principale ou à proximité.
Se perdre dans le bazar de Zougdidi
À mon avis, tous les marchés de Géorgie méritent d’être visités au moins une fois. Le marché fermier de Zougdidi est l’un des plus grands marchés alimentaires de Géorgie. Il semble beaucoup plus grand que ceux de Tbilissi.
Situé en haut de la rue principale près de la rivière, il comprend des sections couvertes et en plein air. Les étals sont principalement consacrés aux produits frais, mais tout et n’importe quoi semble être proposé. Il est intéressant de noter qu’il y a une section entière pour les balais faits à la main.
Beaucoup d’étals ne vendent rien d’autre que des petits récipients d’Adjika rouge feu et vert profond.
Réservez 30 bonnes minutes pour flâner dans le bazar. Les matins et les week-ends sont les meilleurs moments.
Heures d’ouverture : Tous les jours de 8h à tard
Rencontrer un authentique fabricant de céramique
En parlant d’artisans talentueux, il n’y a pas d’artiste plus connu ou plus respecté dans la région que le sculpteur Robert Absandze. Vous trouverez ses céramiques fumées rouges et noires dans les boutiques de la ville et dans les pensions, les restaurants et autres lieux.
Avec sa femme, Manana Kakulia, Robert dirige un atelier-galerie dans la maison familiale près des jardins botaniques. L’atelier ORKOL est ouvert au public et accueille les visiteurs pour des visites et des démonstrations dirigées par Tsira Absandze, qui travaille dans l’atelier aux côtés de son père.
L’avant de la propriété abrite une galerie d’art, où Robert expose certaines des sculptures qu’il a créées au fil des décennies. À l’arrière, il y a un immense atelier de travail où ORKOL produit des céramiques domestiques – assiettes, pichets, tasses et soucoupes, etc.
Le processus commence par la fabrication de l’argile à partir de la terre recueillie dans les villages voisins et se termine par la cuisson des céramiques dans le four fait maison de Robert. Si vous avez de la chance, il se mettra derrière le volant pour une rapide démonstration.
Le dernier arrêt est la boutique de souvenirs, où la collection complète de céramiques magnifiquement peintes à la main d’ORKOL est proposée. Cela constitue un souvenir authentique à ramener à la maison.
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