Le cépage Ojaleshi est originaire de Mingrélie (Samegrelo et Salkhino). Avec le temps, il a migré en Iméréthie autour du village d’Orbeli et en Gourie. Ce processus centenaire a également modifié la vigne. Par conséquent, la loi géorgienne sur le vin a attribué les préfixes « Orbeluri » et « Gurris » à l’Ojaleshi pour préciser la provenance et différencier des cépages qui ne sont plus identiques. Actuellement, les producteurs et surtout les gros continuent de simplifier le nom du cépage par abus de langage. Uniquement, des petits producteurs d’Ojaleshi de Mingrélie font la distinction avec l’Orbeluri. Il s’agit d’Oda et de Martivilis marani. L’article qui suit est une traduction du « Georgian wine club » qui explique les tenants et les aboutissants du problème.
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Un abus de langage sur l’Orbeluri
Conformément à la loi géorgienne « sur la vigne et le vin », l’Ojaleshi et l’Orbeluri Ojaleshi sont deux cépages différents. Cependant, les vignerons de la région de Lechkhumi étiquettent leurs vins produits à partir du raisin Orbeluri Ojaleshi comme étant simplement Ojaleshi. Même l’Agence nationale du vin l’appelle Ojaleshi, l’organisation officielle, qui est responsable de l’identification des cépages. C’est une erreur.
« Il est temps de donner un nom à chaque chose », a déclaré Zaza Gagua, représentant d’une petite cave, Martvilis Marani, qui reçoit des raisins Ojaleshi de viticulteurs des villages de Tamakoni et Targameuli, municipalité de Martvili, et en fait du vin rouge sec. Malgré l’édition limitée, le vin est rapidement devenu célèbre non seulement pour sa qualité, mais aussi pour être le premier vin sec embouteillé sous le label Ojaleshi. À l’époque soviétique, l’Ojaleshi demi-sec était très populaire et il n’a jamais changé de style. L’Ojaleshi sec de Zaza Gagua a attiré non seulement les gourmands géorgiens, mais aussi les acheteurs étrangers. Jusqu’à 200 bouteilles du marani de Martvilis du millésime 2013 sont déjà entrées sur le marché londonien. Suite à ce succès, Zaza Gagua a planté son propre vignoble d’Ojaleshi et prévoit d’avoir d’autres cépages indigènes.
Lado Kublashvili, un viticulteur de Khareba Winery, convient également de l’importance de nommer les raisins Ojaleshi de manière précise afin qu’ils ne soient pas associés au cépage Orbeluri Ojaleshi : « Notre entreprise suit pleinement le principe de la classification, d’ailleurs, nos vins sont mis en bouteille dans des micro-régions spécifiques. Nous pensons que le vin Usakhelouri, par exemple, doit être élaboré à partir de raisins Usakhelouri cultivés dans la micro-zone spécifique d’Okhureshi et que l’Ojaleshi doit être récolté à Samegrelo, dans la micro-zone historiquement connue de la vallée de la rivière Tekhura. »
Deux types d’Ojaleshi avec deux prix différents
Les prix de ces deux types d’Ojaleshi ont clairement montré la différence entre l’Ojaleshi et l’Ojaleshi orbeluri. Le prix de l’Ojaleshi était de 6 GEL dans la municipalité de Martvili tandis que l’Orbeluri Ojaleshi était de 2,5 GEL dans la municipalité de Tsageri.
Dans un premier temps, les producteurs des villages de la municipalité de Tsageri ont exprimé leur mécontentement quant au prix du raisin Orbeluri Ojaleshi proposé par les entreprises. L’Agence nationale du vin leur a répondu officiellement : « Aujourd’hui, alors que la récolte est presque terminée, certaines personnes de la municipalité de Tsageri tentent d’entraver le processus de livraison du raisin. Les entreprises vinicoles continuent de recevoir les récoltes sans interruption et sont prêtes à payer le prix maximum pour les raisins Ojaleshi (2,5 GEL), jamais fixé à Tsageri. Il est donc tout à fait déraisonnable de s’opposer aux prix pratiqués par les producteurs et d’entraver le processus de récolte. Il convient de noter que l’époque où le gouvernement géorgien s’immisçait directement dans ce processus, fixait le prix du raisin et faisait concurrence au secteur privé, est révolue. Le gouvernement ne devrait plus interférer dans la fixation des prix, car c’est le marché lui-même qui fixe le prix. »
La situation était tout à fait différente à Samegrelo, où le raisin Ojaleshi a atteint le prix record de 6 GEL par kilogramme. Ce prix est deux fois plus élevé que le prix offert aux producteurs les années précédentes. Cette augmentation de prix a été conditionnée par l’apparition de Khareba Winery sur le marché et son intérêt pour l’Ojaleshi. Cette année, Khareba Winery a acheté pour la première fois de l’Ojaleshi aux producteurs de la meilleure micro-région, celle des villages de la rivière Tekhura (Salkhino, Tamakoni, Targameuli). Comme Lado Kublashvili nous l’a dit, l’entreprise produira deux types de vin à partir des raisins achetés – semi-doux et sec. De plus, l’Ojaleshi sec sera produit selon la méthode traditionnelle de vinification qvevri.
Comme l’a expliqué Zaza Gagua, avant la création de la Khareba Winery, il avait conclu un accord pour acheter des raisins Ojaleshi à des producteurs pour 3 GEL. Les représentants de la Khareba Winery ont d’abord proposé 5 GEL, puis 6 GEL par kilogramme : « En fait, la société m’a concurrencé lors de la vente aux enchères, ils ont d’abord augmenté le prix jusqu’à 5 GEL et lorsque j’ai décidé de payer ce prix, ils ont proposé 6 GEL. D’un côté, une telle concurrence et une telle croissance de la demande sont bonnes pour le développement de la viticulture et pour que les producteurs locaux plantent davantage de vignes Ojaleshi à l’avenir. Ces dernières années, je leur ai demandé, ainsi qu’aux municipalités locales, de prêter attention au processus de culture des cépages uniques. Les gens cultivaient continuellement des plantations de noix au lieu de cultiver des vignes. J’espère qu’au moins maintenant, ils comprendront que la culture d’Ojaleshi et d’autres variétés locales est plus rentable et constitue un acte patriotique. D’un autre côté, l’entreprise vinicole Khareba a fait naître chez les producteurs locaux l’espoir qu’il y aura une demande de raisins l’année prochaine également et ils espèrent que l’intérêt de l’entreprise vinicole pour la vallée de Tekhura ne disparaîtra pas. »
Lado Kublashvili complète en disant que les producteurs locaux ont dicté le prix et finalement, la société a acheté des raisins au prix demandé par les producteurs : « Cette année, à Samegrelo, comme dans d’autres régions de la Géorgie de l’Ouest, le gel a endommagé la vigne et les viticulteurs n’ont pu récolter qu’un tiers de la récolte totale. Ainsi, comme ils l’ont expliqué, cette situation a également affecté le prix final. Nous prévoyons certainement d’acheter des raisins locaux pour l’année prochaine également, à un prix qui sera dicté par le millésime et d’autres facteurs. À l’avenir, nous essaierons d’acheter des terres dans cette région et de planter notre propre vignoble Ojaleshi. Nous espérons également que d’autres entreprises suivront nos pas et se familiariseront avec l’authentique Ojaleshi. Dans ce cas, la concurrence pour le raisin Ojaleshi augmentera, ce qui profitera aux producteurs locaux. Cela permettra également d’assurer la préservation du cépage Ojaleshi dans la région. »
« 100% Ojaleshi » … » 1700 mètres au-dessus du niveau de la mer »
Dans les déclarations de l’Agence nationale du vin concernant le millésime Lechkhumi, l’identité des raisins n’est pas tout à fait définie. Il serait moins déroutant que l’Agence nationale des vins fasse une distinction entre les raisins Ojaleshi Orbeluri et les raisins Ojaleshi.
Le fait est que même les ampélographes ne sont pas d’accord sur l’origine des raisins Orbeluri Ojaleshi. Le livre intitulé « Ampélographie de la Géorgie », un ouvrage substantiel publié au siècle dernier par Niko Ketskhoveli, Dimitri Tabidze, Maxime Ramishvili, propose une liste des cépages géorgiens. Il y a un cépage rouge Orbeluri répertorié séparément dans le livre provenant de la région de Racha-Lechkhumi et un autre cépage rouge nommé Ojaleshi provenant de la région de Samegrelo. Il existe même un autre cépage à raisin rouge, le Guriis Ojaleshi qui vient de Gourie. Les auteurs expliquent que ces cépages sont authentiques et diffèrent les uns des autres.
Selon l’une des versions sur l’origine du raisin Ojaleshi d’Orbeli, ce cépage est entré dans la région de Lechkhumi en provenance de Samegrelo, au XIXe siècle et s’est développé indépendamment. Par conséquent, il a changé et développé différentes caractéristiques. Il existe également une autre version de Maxime Ramishvili, l’un des auteurs du livre, selon laquelle l’Orbeluri Ojaleshi pourrait être du Merlot français.
Vers une clarification et un étiquetage honnête de l’Orbeluri Ojaleshi
Définitivement, tout doit être clarifié et prouvé. Les ampélographes ont beaucoup de travail à faire. Le fait est que la liste des cépages géorgiens, vérifiée en vertu de la loi géorgienne « sur la vigne et le vin », désigne séparément les cépages Ojaleshi et Orbeluri Ojaleshi.
En outre, les étiquettes des vins Ojaleshi en bouteille peuvent être trompeuses. En voici quelques exemples :
L’étiquette du vin Telavi Marani du millésime 2010 indique qu’il est élaboré à partir de 100% de raisins Ojaleshi (et non d’Orbeluri Ojaleshi) provenant de Racha-Lechkhumi. C’est ridicule, car personne ne soutient que l’Ojaleshi est originaire de Samegrelo. En outre, l’entreprise affirme qu’il s’agit d’un vin rouge, semi-doux et AOP. C’est très intéressant, car nous n’avons que 24 vins AOP en Géorgie et l’Ojaleshi n’en fait pas partie. Ojaleshi est un cépage et non le nom d’une région.
L’étiquette du vin Tbilvino Ojaleshi, mis en bouteille en 2006, est plus courte et comporte moins d’erreurs. Dans ce cas, l’entreprise indique clairement que le vin est produit à partir de raisins Orbeluri Ojaleshi cultivés dans la région de Lechkhumi. Malgré ce fait, l’étiquette indique toujours qu’il s’agit d’un vin Ojaleshi, ce qui est un peu déroutant pour les consommateurs.
L’Ojaleshi de la cave Tchrebalo, située dans la municipalité d’Ambrolauri, donne également des informations très succinctes. L’étiquette indique que l’Ojaleshi est un vin rouge, naturellement doux, issu du même cépage. Cependant, c’est au consommateur de deviner comment ces raisins de la région de Samegrelo ont été trouvés à Racha…
L’étiquette du Kakhetian Traditional Winemaking est assez originale et intéressante. L’étiquette suggère qu’il s’agit d’un vin « rouge semi-doux » et « naturel », sous le nom « Ojaleshi ». L’entreprise précise également que le vin est produit depuis 1933 et qu’il est issu du raisin Ojaleshi, récolté à Orbeli, en Géorgie occidentale (1700 mètres d’altitude) ». C’est également un abus de language.
Pour conclure, nous citerons un paragraphe de l’ouvrage de Maxime Ramishvili – « Vignes de Guria, Samegrelo et Achara » : « L’Ojaleshi est le plus ancien cépage connu parmi les cépages rouges de Samegrelo. Comme par le passé, il est utilisé pour l’élaboration de vins de table rouges de haute qualité. Sur la base des recherches locales et des sources documentaires, il est prouvé que l’Ojaleshi est la plus ancienne variété de raisin de Samegrelo et qu’elle appartient aux variétés de la région de Pontus, selon ses caractéristiques botaniques et agro-biologiques. Ceci est prouvé par son nom – « Ojaleshi » aussi, comme mentionné par l’académicien Ivane Javakhishvili – c’est-à-dire un terme mégrélien signifiant une sorte de vigne rampante en hauteur (arbre) ».
Avez-vous déjà goûté les vins géorgiens et notamment ce cépage ? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous.
