Lagodekhi se situe en Kakhétie, à l’extrême nord-est de la Géorgie, sur les pentes sud du Caucase, à une altitude comprise entre 590 et 3 500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cet endroit est largement connu pour son parc naturel, soit presque 20 000 hectares, où vous découvrirez une nature intacte et époustouflante. C’est pourquoi le WWF l’a identifié comme une écorégion importante pour la conservation des oiseaux. Le parc national de Lagodekhi propose différents sentiers de randonnée et la possibilité de camper. Suivez mon guide pour en savoir plus.

Temps de lecture estimé : 24 minutes

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Brève histoire de Lagodekhi

Lagodekhi a été fondé au VIIIe siècle, sous le nom de Lakuasti, lorsque l’Eristavi Archil Ier a ordonné la construction d’une forteresse. Au XIe siècle, Lagodekhi était un monastère important dans la région historique de Hereti (actuellement en ruine). Malheureusement, dans les années 1610, l’invasion du Shah Abbas Ier a totalement dévasté le territoire de Lagodekhi.

En 1830, une base militaire fut installée pour servir de place forte sur la ligne du cordon de Lezgin. Jusqu’en 1917, le quartier général du régiment se trouvait sur le territoire de Lagodekhi. À côté, un village a fini par se développer et les anciens militaires sont restés y vivre après leur service. La ville a finalement été reconnue en 1857.

Les réserves ont été créées par Ludwik Młokosiewicz, officier de l’armée polonaise et naturaliste amateur, qui a créé un parc régimentaire dans le village de Lagodekhi alors qu’il était en poste dans la garnison de cette ville. Après avoir démissionné de l’armée par pacifisme en 1861, il fut finalement arrêté à son retour à Tiflis et renvoyé en Pologne, mais revint en 1867 et passa le reste de sa vie à vivre avec sa famille dans une ferme cottage dans la forêt, étudiant la flore et la faune de la région en tant qu’inspecteur des forêts pour le district de Sighnaghi. Il a découvert plus de 60 espèces et a fourni des spécimens à des collections d’autres pays.

À partir de 1889, Młokosiewicz a insisté pour que la zone soit protégée, mais cela n’a eu lieu qu’en 1912, après que la Société géographique impériale russe et Nikolai Ivanovich Kuznetsov, professeur de géobotanique à l’université de Dorpat (aujourd’hui Tartu), eurent plaidé en faveur de cette mesure. En réponse à son rapport et à l’insistance de la société pour que la forêt ne soit plus utilisée comme bois de chauffage, le gouverneur du Caucase a accepté la demande de création d’une réserve naturelle intégrale.

Après la révolution russe, le braconnage et probablement le ramassage du bois ont repris dans la réserve. En 1929, elle fut à nouveau déclarée réserve naturelle intégrale. Les Soviétiques ont créé d’autres réserves naturelles qu’ils ont classées et déclassées de nombreuses fois. Lagodekhi est la seule qui n’a jamais été touchée et reste intacte. Elle n’a pas non plus été utilisée pour des expériences de réhabilitation d’espèces menacées provenant d’autres régions, comme l’ont été d’autres réserves intégrales.

Après l’éclatement de l’Union soviétique et le rétablissement de la Géorgie indépendante en 1991, une période de guerre a entraîné une forte augmentation du braconnage et une réduction des populations animales à Lagodekhi. En 1996, le pays a adopté les lois sur le système des zones protégées et a reclassé ses zones naturelles selon le schéma de l’Union internationale pour la conservation de la nature. En 2003, 6 000 hectares ont été ajoutés à la réserve de Lagodekhi et celle-ci a été divisée en une grande réserve stricte et une petite réserve gérée dans la bande de terre située entre la réserve stricte et les villages voisins, dans laquelle des installations touristiques comprenant un bâtiment d’information et des sentiers ont été créées.

Comment se rendre dans le parc national de Lagodekhi ?

Lagodekhi se trouve à environ 160 km de Tbilissi. Le moyen le plus simple est de prendre un marshrutka (minibus) depuis Tbilissi, à la station de métro Isani, rue Navtlughi. Il part toute les 40 minutes de 7h40 à 18h30. Retour de 6h40 à 17h30. Le trajet dure environ 2 h 30 et coûte 7 GEL par personne. Il est aussi possible de connecter à Telavi, Kvareli et Rustavi via d’autres itinéraire. Pour plus de flexibilité, je préconise toujours la voiture de location via mon partenaire LOCALRENT, car elle donne la liberté de s’arrêter en chemin pour visiter d’autres lieux.

Où séjourner à Lagodekhi ?

Duende Hotel

Niché à la lisière du parc national de Lagodekhi, le Duende est un hôtel de charme qui allie harmonieusement le luxe et la tranquillité de la nature. Situé dans le village de Khiza, l’hôtel est intégré de manière réfléchie dans la forêt environnante, respectant la flore et la faune locales. Les logements se composent de cottages de luxe dans les arbres, tous dotés de grandes terrasses en bois, de foyers privés et de piscines froides qui se transforment en jacuzzis la nuit. À l’intérieur, les hôtes bénéficient d’une décoration moderne et d’espaces en plein air offrant une vue imprenable sur la forêt. Le restaurant de l’hôtel sert des plats gastronomiques préparés à partir d’ingrédients locaux, accompagnés de cocktails artisanaux. Les voyageurs peuvent se détendre au SPA ou explorer les jardins luxuriants. L’engagement de l’hôtel en matière de développement durable et de soutien aux communautés locales renforce l’authenticité de l’expérience, ce qui en fait une escapade parfaite pour ceux qui cherchent à renouer avec la nature dans un cadre luxueux.

Lakva village

Avec des notes supérieure à 9 et un prix adapté, Lakva Village offre une expérience authentique de l’hospitalité géorgienne dans un cadre naturel exceptionnel. Cet établissement chaleureux combine le charme rustique de l’architecture traditionnelle avec le confort moderne, proposant des chambres spacieuses et bien aménagées au coeur de la foret. Les hôtes peuvent savourer une cuisine géorgienne généreuse préparée avec des produits locaux, déguster les vins de la région dans une atmosphère conviviale, et profiter d’un point de départ idéal pour explorer les sentiers de randonnée spectaculaires du parc national. Que vous soyez amateur de nature, randonneur passionné ou simplement en quête de tranquillité loin de l’agitation urbaine, le Lakva Village Lagodekhi représente une halte parfaite pour s’immerger dans la beauté naturelle et la culture authentique de la Géorgie orientale.

Lago

Lago est une charmante maison d’hôtes qui offre un mélange d’hospitalité géorgienne traditionnelle et de confort moderne pour un tout petit prix. Situé au 63 de la rue Zakatala, l’hôtel dispose d’un jardin serein, d’une piscine extérieure saisonnière et d’une terrasse pour prendre un bain de soleil, offrant ainsi aux voyageurs un environnement relaxant. Le restaurant de l’hôtel sert des plats géorgiens traditionnels et vous pourrez déguster une large sélection de vins locaux issus de la cave de l’hôtel et préparés selon des méthodes traditionnelles. L’hébergement comprend des chambres tout équipées avec des salles de bains privatives. L’hôtel dispose également d’une aire de jeux pour enfants, d’un barbecue et d’un parking privé gratuit. Avec son atmosphère chaleureuse et son service attentif, le Family Hotel Lago & Wine Cellar offre un séjour mémorable dans la région pittoresque de Kakhétie.

Sur l’avenue principale

Le long de la rue Vashlovani, vous avez de nombreuses maisons d’hotes familiales, toutes plus charmantes les unes que les autres. Je réside souvent chez Gardenia car c’est les cousins de mon partenaire à Telavi. Ils ont un superbe jardin avec des roses ce qui est parfait pour se poser après une longue journée de marche. Ils ont aussi leur propre vin.

Juste de l’autre coté du grillage, le voisin dispose d’une petite piscine et d’un logement sous la forme de « Wood Houses« . Dans le même style, un peu plus bas dans la rue, la maison d’hotes DreamLand offre un bel hébergement pour un prix derisoire.

Carte de Lagodekhi

Découvrez Lagodekhi sans effort grâce à ma carte interactive, conçue pour vous faire gagner du temps et simplifier votre voyage. Cette superposition Google Maps, accessible depuis n’importe quel appareil, regroupe ma sélection des plus beaux lieux à visiter, des meilleurs restaurants, des bons plans hébergements et plus de 1000 points d’intérêt. Mes recommandations proviennent d’années de travail à explorer le pays. Je les partage encore gracieusement pour un certain temps, alors profitez en ! Fini les recherches fastidieuses : ouvrez simplement la carte et laissez-vous guider vers les trésors cachés et les incontournables de Géorgie.

J’accède à la carte interactive

Que faire à Lagodekhi ?

Je ne vous cache pas qu’on vient à Lagodekhi surtout pour le parc national et pour faire des randonnées. Néanmoins, vous pouvez aussi vous promener dans le village.

Musée ethnographique de Lagodekhi

Le musée des traditions locales de Lagodekhi est très intéressant. Il conserve des artefacts de la période allant du IVe millénaire avant notre ère à la fin de l’ère féodale. On y trouve divers objets en pierre, en bronze, en argile, des bijoux, des outils de travail, des pièces de monnaie et un petit nombre de documents ethnographiques et photographiques du pays.

Déguster un vin de la région

La cave à vin de la famille Shatirishvili est le joyau de la région. Largement primés, je vous garantis que les vins sont d’excellente qualité. Vous pouvez joindre le producteur pour organiser une dégustation sur place.

Une autre option pour acheter du très bon vin se trouve dans la coopérative du village d’Anapea. Vous pouvez leur acheter une bouteille et la consommer sur la terrasse de votre hôtel. D’ailleurs, ils ont les très rares cépages Buera et Ikalto Tsiteli.

Boire une bonne bière géorgienne

Non loin de Lagodekhi dans le village d’Apeni, vous avez une brasserie locale qui est connue dans toute la Géorgie pour la qualité de sa bière. C’est également un restaurant, donc c’est l’adresse idéale pour terminer la journée, surtout que vous ne croiserez aucun touriste.

Visiter le musée des Udi

Les Udi sont un peuple originaire du Caucase qui vit actuellement principalement en Russie (2500 personnes) et en Azerbaïdjan (4000 personnes), avec des populations plus petites en Géorgie (175 personnes), en Arménie (200 personnes), en Ukraine (600 personnes) et dans d’autres pays. Leur nombre total est d’environ 10 000 personnes. Ils parlent la langue Udi, qui appartient à la famille des langues du Caucase du Nord-Est. Leur religion est le christianisme.

Les Udi sont considérés comme l’une des 26 tribus de l’Albanie caucasienne de l’Antiquité tardive. Depuis le Ve siècle, le peuple Udi est souvent mentionné dans les sources arméniennes. En raison de leur langue caucasienne Udi et de leur foi chrétienne, les Udi sont considérés comme les derniers vestiges des anciens Albanais du Caucase. Sous la domination arabe, puis perse, certains d’entre eux se sont convertis à l’islam et ont rapidement adopté la langue azérie.

Aujourd’hui, la plupart des Udi appartiennent à l’Église orthodoxe orientale, tandis qu’à Nij, ils appartiennent à l’Église apostolique arménienne (ou grégorienne) et ont l’habitude de célébrer les offices en arménien. Des siècles de vie dans les sphères arménienne, iranienne et turque ont influencé leur culture, comme en témoignent les traditions folkloriques Udi et leur culture matérielle que l’on retrouve dans le musée.

En 2003, la « Communauté religieuse chrétienne albanaise-Udi » a été fondée en Azerbaïdjan, qui cherche à restaurer l’Église apostolique albanaise en tant qu’Église indépendante de l’Église apostolique arménienne.

Le parc national de Lagodekhi

Le parc national de Lagodekhi a été divisé en deux zones en 2003 : la réserve naturelle intégrale et la réserve naturelle gérée. Cela veut dire que dans la partie la plus stricte, l’accès est interdit et contrôlé par des gardes forestiers. Dans le meilleur des cas, ils pourront vous accompagner, autrement il faudra suivre les sentiers de la réserve gérée. La superficie combinée des deux est de 24 451 hectares. Les réserves sont situées dans le nord-est de la Géorgie, sur les pentes méridionales du Caucase, et bordent l’Azerbaïdjan et le Daghestan. Lagodekhi préserve une variété de flore et de faune locales rares et a été protégée à l’origine en 1912, sous l’Empire russe, devenant ainsi la première réserve naturelle de ce type sur le territoire de l’actuelle Géorgie. Leur écorégion est celle des forêts mixtes du Caucase.

La faune et la flore du parc

Les zones protégées de Lagodekhi ont des écosystèmes allant des forêts de hêtre (Fagus orientalis) à l’alpage. Environ 70 % de la surface des réserves est recouverte de forêts. À côté, on retrouve majoritairement des charmes communs (Carpinus betulus) et diverses variétés d’érables. La forêt regorge d’une telle richesse qu’elle représente les deux tiers de ce que l’on peut retrouver au niveau national. Les zones de plaine ont une végétation correspondant à celle de la région de la mer Noire au climat tempéré.

Lagodekhi est également connu pour sa vie animale et fut connu pour avoir été une zone de chasse. Il s’agit d’une des réserves majeures de chèvres du Caucase oriental et également de chamois et de cerfs élaphes. Les prédateurs principaux sont le lynx boréal, le loup gris et l’ours brun ainsi que des rapaces : le gypaète barbu, l’aigle impérial, l’aigle royal et l’aigle des steppes. On peut également citer la présence du raton laveur, une espèce qui n’était originellement pas présente dans le parc. En tout, 150 espèces d’oiseaux, 53 de mammifères, 5 d’amphibiens, 12 de reptiles et 4 de poissons ont été recensées dans le parc.

26 espèces de plantes et 40 espèces d’animaux du parc sont inscrites sur dans le livre rouge de Russie en tant qu’espèces menacées.

Randonner à Lagodekhi

L’office du tourisme de Lagodekhi fournit toutes les informations sur les sentiers et des services en anglais, en russe ou en géorgien de 9h00 à 18h00 tous les jours et toute l’année. Vous êtes priés de vous y inscrire pour les randonnées et autres activités. Veuillez vous munir de votre passeport pour les sentiers du lac Black Rock et de la forteresse de Machi.

Une exposition au centre des visiteurs présente l’histoire, la flore et la faune des zones protégées de Lagodekhi. Des brochures d’information et des cartes sont également vendues. Des activités telles que l’équitation et les visites guidées sont proposées par les locaux.

Sachez que camping est possible à coté de l’office du tourisme et aux abris sur l’itinéraire de 3 jours. Des tentes, des sacs de couchage et d’autres équipements peuvent être loués. De l’eau potable est disponible aux sources d’eau. Toutes les durées ci-dessous, n’inclus que la marche et pas les pauses que vous pourriez faire aux divers points d’intérêt.

Sentier découverte de la Nature pour les enfants

Derrière l’office du tourisme de Lagodekhi, il y a un petit sentier interactif avec 12 activités instructives présentées par Tony le tur du Caucase (chèvre sauvage). Ce petit chemin de 600 mètres donne aux enfants l’opportunité de comprendre la nature et de la voir sous un autre angle.

Cascade de Rocho | Black grouse

• Distance : 10 kilomètres aller-retour
• Durée : environ 5 heures
• Difficulté : Moyenne

Partant de l’office du tourisme de Lagodekhi, le sentier suit la rivière Shroma, sur le versant de la montagne Ninigori. En suivant le sentier, vous traverserez la rivière et marcherez dans les forêts intactes remplies de hêtres et d’autres espèces comme les châtaigniers, les érables et les frênes. Si vous êtes attentif, vous pourrez observer la grande biodiversité et découvrir de nombreuses espèces d’arbres, des lierres d’un vert profond, des mûriers sauvages, d’énormes coléoptères et une grande variété d’oiseaux. Si vous avez de la chance, vous pourrez même apercevoir des chevreuils, des cerfs et des sangliers. Le sentier démarre facilement les 2 premiers kilomètres jusqu’à l’air de pique-nique. Ensuite, vous commencez les choses sérieuses avec des passages à travers les fougères avant d’arriver au pont métallique pour passer la rivière. Les deux derniers kilomètres sont les plus éprouvant car il faut monter et descendre de nombreux escaliers et quelques parties sont glissantes. Le chemin étroit se termine à la chute d’eau « Black Grouse », haute de 6 mètres. Sur place, le courant est trop fort pour se baigner mais vous pouvez quand même tremper les pieds.

Cascade de Ninoskhevi

La cascade de Gurgeniani plus souvent appelée Ninoskhevi est une impresionnante chute d’eau de 40 mètres.

• Distance : 9 kilomètres aller-retour
• Durée : 5 heures
• Difficulté : Moyenne

L’itinéraire commence au centre d’information de Gurgeniani et suit un sentier étroit longeant la rivière Ninoskhevi. Le bruit de la rivière, les petites cascades, les énormes pierres et la brise froide qui se promènent dans la vallée rendent l’excursion attrayante et intéressante. Dans le ravin, nous rencontrerons de nombreuses plantes intéressantes : gentiane, perce-neige de Lagodekhi, primevère de Julia, câpres, phloème, châtaigner, chêne de Géorgie et autres. En outre, si vous avez de la chance, vous pourrez rencontrer des chevreuils, des cerfs voire même des sangliers. À cet égard, les zones protégées de Lagodekhi sont très riches.

Ceux qui le souhaitent peuvent monter au sommet de la cascade et observer la rivière Ninoskhevi s’écoule du rocher. Cependant, le chemin qui mène à la cascade n’est pas facile pour les randonneurs inexpérimentés. Il se peut que vous ayez à traverser la rivière plusieurs fois en cours de route.

Pour pouvoir marcher confortablement sur le sentier, vous devez porter des vêtements et des chaussures adaptés.

Forteresse de Machi

Découvrez l’histoire de Lagodekhi sur le sentier qui vous mènera à travers des bois couverts de mousse jusqu’aux ruines de la forteresse de Machi. La forteresse a été construite il y a plus de 1300 ans et ses vestiges sont encore cachés dans la forêt, près de la frontière azerbaïdjanaise.

La visite commence à la maison des gardes forestiers à Matsimi. Entourée de forêts, la route traverse la rivière Bneli Kheoba (qui se traduit en géorgien par « rivière sombre »), suivie d’un chemin qui monte vers la forteresse médiévale Machi datant du IXe siècle, située près du confluent des rivières Matsimistkali et Bneli Kheoba. Les visiteurs peuvent apprécier les vestiges de l’histoire médiévale du royaume de Kakhétie avec les ruines de la fortification, l’église de la forteresse et les tours.

En chemin, la police des frontières géorgienne vous demandera peut-être votre passeport donc ne l’oubliez pas.

• Distance : 10 kilomètres aller-retour
• Durée : 4 heures à pied ou 3 heures à cheval
• Difficulté : Moyenne

Lac de la Roche Noire

Le pâturage, la coupe du bois et la chasse sont interdits dans la réserve de Lagodekhi depuis 1912, ce qui en fait l’endroit idéal pour observer la flore et la faune géorgiennes dans leur état le plus naturel. Cette boucle de 38 km, bien entretenue, mais peu fréquentée, implique un dénivelé assez important, mais l’effort est payant, car vous traversez un écosystème complet, de la forêt dense de hêtres débordant de mûres sauvages aux prairies alpines parsemées de fleurs sauvages, jusqu’à la destination finale : un lac alpin cristallin partagé entre la Géorgie et la Russie. Deux refuges en cours de route permettent de se passer de tente. La randonnée est aussi faisable à cheval pour les cavaliers hors pair.

• Distance : Boucle de 38 kilomètres
• Durée : 3 jours dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
• Difficulté : Difficile avec presque 5000 mètres de dénivelé.
• Hébergement : Il n’est pas nécessaire d’avoir une tente et un matelas, car deux refuges sont situés le long du sentier et sont équipés de lits superposés et de matelas, mais sans couvertures. La nuit dans les refuges coûte 30 GEL par personne et par nuit, et le camping dans votre propre tente coûte 5 GEL par personne et par nuit à régler à l’office du tourisme.
• Nourriture : Les repas ne sont pas fournis, vous devez donc apporter votre nourriture et rapporter vos déchets.
• Administratif : Quelques kilomètres après l’abri Météo, il y a une tente avec quelques gardes-frontières. Ils noteront vos informations d’identification et vous laisseront repartir. N’oubliez pas de prendre votre passeport ou votre carte d’identité avec vous.
• Important : Veillez à acheter toute la nourriture nécessaire à la randonnée dans le village. Remplissez vos bouteilles d’eau, car vous n’aurez pas d’autre occasion avant le refuge.

Jour 1 : le refuge météo

La randonnée commence au centre d’information de la réserve naturelle de Lagodekhi, au point le plus élevé du village. Le sentier commence par un large chemin de gravier en direction de la randonnée d’une journée plus populaire vers la cascade de Black Grouse, mais vous verrez bientôt un panneau indiquant Black Rock Lake/Meteo Shelter sur la droite. À partir de là, il n’y a qu’un seul chemin à suivre, marqué à la peinture rouge et blanche. Après environ 3 km de terrain relativement plat, vous atteignez une rivière. Suivez la rive rocheuse de la rivière en amont jusqu’au pont, traversez-le, puis dirigez-vous légèrement vers l’aval jusqu’à ce que le sentier remonte.

C’est là que commence la montée. Pendant les 8,5 km suivants, jusqu’à l’abri Météo, vous monterez continuellement à travers la forêt. Après 6,5 km, vous atteindrez la première clairière avec une vue magnifique sur la vallée en contrebas. À partir de là, il ne reste plus que 2 km de prairies subalpines entrecoupées de parcelles de forêt avant le refuge Météo.

Jour 2 : Black rock baby !

La seconde journée est plus facile. La majeure partie du dénivelé se situe dans les 6 premiers kilomètres, puis le sentier s’aplanit avec quelques sections de descente relaxantes. Il y a une source pour faire le plein d’eau après 2,5 km (avec une vue magnifique !) et une autre après 7 km. Juste avant la fin de la montée, une tente pour les gardes-frontières se trouve à environ 300 mètres à gauche du sentier. Vous devrez vous rendre à la tente et leur montrer votre carte d’identité pour pouvoir continuer.

Les derniers kilomètres avant le lac de la Roche Noire passent par de petits lacs formés par les glaciers et des zones humides, un changement d’environnement agréable. Une montée très courte et facile après les ruines d’une vieille cabane vous amène au col final avec un panorama sur l’eau cristalline et le Daghestan sur la rive opposée.

Jour 3 : la descente

N’oubliez pas les étirements au début du troisième jour, car la descente de 2100 mètres va être rude. Les sections raides peuvent être délicates dans des conditions humides, donc s’il a plu la nuit précédente, vous devrez décider entre attendre quelques heures pour que le sentier sèche un peu ou partir plus tôt et vous donner plus de temps pour la descente. Dans le pire des cas, vous pouvez revenir sur vos pas en passant par l’abri Meteo et en empruntant le sentier un peu moins raide.

La randonnée commence par quelques légères montées et descentes le long d’une crête offrant une vue à 360 degrés, mais la descente ne tarde pas à commencer. Des lacets sont taillés dans une pente raide, mais le sentier est bien construit avec une surface lisse de terre et de roches avant la limite des arbres. Une petite source se trouve après ce premier tronçon en lacets, à quelques minutes de descente du premier panneau d’information. Il est cependant préférable de prendre toute l’eau dont vous avez besoin à proximité du refuge, car cette source n’est pas garantie de couler après les périodes de sécheresse.

Après 4 km, vous atteignez la limite des arbres, le sentier devient plus raide, plus boueux, et continue d’alterner entre des lacets raides et des plaines douces pendant les 8 km suivants. Vers la moitié de cette section, des mûres commencent à apparaître le long du sentier, ce qui permet de faire de courtes pauses. À la fin de la section abrupte, le sentier rejoint le sentier de la cascade de Black Grouse, où il devient beaucoup plus large et plat. C’est le meilleur endroit pour faire un petit détour jusqu’à la rivière voisine afin de se détendre dans l’eau froide après une longue marche en sueur. Les 2 km restants sont très relaxants et faciles.

Avez-vous déjà randonné dans cette région ? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous.

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Le Pankisi est une vallée située en Kakhétie, entre les montagnes du Grand Caucase et la région viticole de l’Alazani. Centre de la communauté kiste, c’est l’un des endroits les plus spectaculaires et les plus uniques sur le plan culturel en Géorgie. Je vous partage ici mon guide complet avec tout ce qu’il y a à voir et à faire dans cette magnifique vallée.

Temps de lecture estimé : 25 minutes

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Histoire des kistes du Pankisi

Le prince Vakhushti Bagrationi, géographe et historien du XVIIe siècle, écrit dans son livre « Description du royaume de Géorgie » que les habitants de Pankisi sont des nobles géorgiens portant les titres d’Aznauri et de Tavadi (duc), qui possèdent des bâtiments près des montagnes. Il écrit également : « Le village de Pankisi possède des vignobles, des fruits et des jardins. Il y a des poissons, des truites, la forêt est pleine d’animaux, la terre est fertile pour les céréales, le riz et le coton. Il y a beaucoup de bétail et beaucoup de porcs ». Dans les actes législatifs géorgiens du XVIIIe siècle, la famille noble (Aznauri) Kobiashvili du royaume de Kakhétie est mentionnée comme les seigneurs de la vallée de Pankisi. Selon certaines sources, dans les années 1730, la vallée de Pankisi a été vidée de sa population géorgienne : une partie d’entre eux a été tuée à la suite des invasions, et le reste s’est installé ailleurs.

La vallée du Pankisi est peuplée à 75 % de kistes, une minorité ethnique géorgienne pratiquant un islam sunnite d’obédience soufie. Ce groupe a migré de Tchétchénie au XIXe siècle (1830 – 1880) et s’est installé dans la vallée de Pankissi, alors inhabitée. Des Ossètes et des Géorgiens les ont ensuite rejoints, ces trois groupes formant des communautés séparées.

À partir de 1980 et dans le contexte de la perestroïka, environ 5 000 Kistines ont vendu tous leurs biens et leurs maisons, et se sont expatriés en Tchétchénie pour y travailler, notamment dans le bâtiment, alors que les conditions économiques dans le nord de la Géorgie étaient difficiles. En 1999, au début de la seconde guerre de Tchétchénie, ils sont massivement revenus dans la vallée du Pankissi, nombre d’entre eux étant répertoriés comme réfugiés. La plupart de ces Kistines exilés revenus dans leur pays d’origine avec un statut de réfugié ont finalement migré à l’étranger. Les Géorgiens définissent les Kistines comme des Ingouches en lien avec leur descendance.

Aujourd’hui on compte 6000 kistes en Géorgie et environ 700 en Russie.

Où se trouve cette fameuse vallée ?

La vallée de Pankissi se trouve au nord de la Kakhétie. Elle s’étend sur une longueur d’environ dix kilomètres, sur quatre à six kilomètres de large. Elle est constituée de seize villages dont les plus importants sont Duisi, Jokolo, Birkiani, Dzibakhevi, Omalo, Dumasturi, Khalatsani et Tsinubani. Deux parcs nationaux, la réserve naturelle de Batsara et les zones protégées de Tusheti, bordent l’extrémité nord de la vallée et sont tous deux accessibles à cheval depuis Pankisi. La vallée est enclavée dans les contreforts du Caucase, et plus de trois heures de route sont nécessaires pour y parvenir de Tbilissi pourtant distante de moins de 100 km.

Pourquoi visiter la vallée du Pankisi ?

Cette petite enclave, perdue au pied des montagnes du Caucase, est un lieu unique où vous pouvez découvrir une culture différente des traditions géorgiennes. Par ailleurs, les paysages sont magnifiques et la nature vierge. Pour en profiter pleinement, je vous conseille d’être guidé, que ce soit avec moi ou un autre guide. Autrement, vous risquerez de manquer beaucoup de choses.

Quel est le meilleur moment pour visiter la vallée de Pankisi ?

Le meilleur moment pour découvrir la vallée de Pankisi se situe entre la fin du printemps et le début de l’automne, de mi‑mai à fin septembre, lorsque la météo y est la plus clémente : les jours sont longs et ensoleillés, avec des températures oscillant entre 20 °C et 28 °C, idéales pour explorer les sentiers forestiers, observer la faune et rencontrer les communautés localement réputées pour leur hospitalité. Au printemps (mai‑juin), la vallée se pare de fleurs sauvages et de verts intenses, tandis qu’en été (juillet‑août), on profite pleinement des rivières fraîches pour se baigner ou pêcher. Dès septembre, la baisse progressive des températures se traduit par de splendides couleurs automnales, offrant un spectacle visuel spectaculaire avant l’arrivée des pluies plus fréquentes et des premiers frimas d’octobre.

Carte du Pankisi

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Est-ce que la vallée est dangereuse ?

Aujourd’hui, Pankisi est un endroit extrêmement sûr à visiter et l’une des expériences de voyage les plus enrichissantes que l’on puisse vivre en Géorgie.

Si vous entendez l’inverse, cela vient probablement d’un journaliste de la NCB News qui a dépeint la vallée comme fief d’approvisionnement de combattants terroristes. Je vous rassure, cela n’est pas le cas. Ci-dessous, je vous parle des deux moments forts qui ont marqué profondément la vallée et qui ont déjà plus de 10 ans !

Au début des années 2000, la région est devenue une base pour les séparatistes tchétchènes dans leur guerre avec la Russie, ce qui a entraîné des relations tendues entre Moscou et Tbilissi. Plus récemment, en 2014, au moins 50 personnes originaires de Pankisi se sont rendues en Syrie pour combattre aux côtés d’ISIS, dont Tarkhan Batirashvili, mieux connu sous le nom d’Umar al-Shishani, le soi-disant « ministre de la guerre » du groupe.

Mais les habitants insistent sur le fait que la violence et le radicalisme sont atypiques et un nombre croissant d’entre eux, dont Fatima (gérante d’une maison d’hôtes), mènent la charge pour changer les perceptions grâce à l’une des valeurs les plus sacrées de leur culture : l’hospitalité.

Où séjourner dans la vallée du Pankisi ?

Si vous prévoyez de visiter la vallée de Pankisi, la maison d’hôtes de Nazy, située dans le village de Jokolo, est un excellent choix d’hébergement. Cette maison d’hôtes familiale est bien plus qu’un simple lieu d’hébergement : c’est un centre culturel qui permet aux visiteurs de s’immerger dans les traditions kistes et géorgiennes. Les visiteurs peuvent participer à des activités telles que des cours de cuisine, des randonnées guidées, des randonnées à cheval, et même assister à des spectacles de musique et de danse traditionnelles. La maison d’hôtes est connue pour son hospitalité chaleureuse, son hébergement confortable et ses délicieux repas faits maison. Pour ceux qui recherchent une retraite plus tranquille, les maisons d’hôtes de Melissa et de Leila à Duisi sont des options tout aussi sérieuse. Les clients ont fait l’éloge de ses chambres spacieuses, des beaux jardins, du service amicale et des talents de cuisinière des hôtesses.

Quoi voir et que faire dans la vallée du Pankisi ?

Visite culturelle à pied

Une visite culturelle à pied avec un guide kiste local est une introduction idéale à la vallée de Pankisi et à l’histoire de la région. Les itinéraires couvrent généralement plusieurs villages et des sites clés tels que la vieille mosquée et le musée ethnographique. En plus de découvrir la région, vous aurez l’occasion d’entendre parler de la vie quotidienne à Pankisi d’un point de vue local.

Les visites sont disponibles en quatre langues (dont l’anglais et le russe) et peuvent être adaptées à vos centres d’intérêt. Ce programme aide les jeunes de la communauté à améliorer leurs compétences linguistiques et à gagner leur vie.

Randonnée à cheval

La vallée de Pankisi est bien connue en Géorgie pour ses chevaux robustes et ses guides expérimentés, qui connaissent intimement les paysages et les itinéraires des hauts plateaux isolés. Les randonnées à cheval peuvent être organisées pour des durées plus ou moins longues, et conviennent aux cavaliers débutants comme expérimentés.

Les itinéraires locaux les plus accessibles mènent au mont Tbatana via le ravin de Batsara, et au mont Nakerala, qui regorge de forêts, de ruisseaux et de pâturages alpins. Les longues expéditions vers la Touchétie depuis la vallée de Pankisi sont très populaires auprès des touristes mais il faut compter au moins 3 jours si ce n’est plus.

Musée éthnographique du Pankisi

Situé à Duisi, le musée ethnographique de Pankisi répertorie des artefacts et des objets collectés dans toute la vallée. On y trouve des instruments traditionnels, des tapis tissés, des objets en feutre et diverses antiquités, ainsi que des outils, des pièces de monnaie et d’autres petits objets ayant une valeur archéologique.

Le musée est géré par Khaso Khangoshvili, historien local et gardien passionné de la culture kiste. Il est nécessaire de prendre rendez-vous pour visiter le musée. La signalisation étant limitée, il est conseillé de se faire accompagner d’un guide local qui pourra interpréter les objets exposés.

Les mosquées de Duisi

Située à l’écart de la route principale de Duisi, la vieille mosquée a été construite en 1902 et fut la première mosquée de la vallée. Elle continue à fonctionner comme un lieu de culte actif pour la communauté de Pankisi. Le minaret de la mosquée se distingue par ses briques noires et rouges disposées selon un motif décoratif.

Si la porte n’est pas verrouillée, les visiteurs peuvent entrer dans la cour et admirer le minaret de l’extérieur. Le vendredi matin, les visiteurs peuvent assister à la cérémonie du Zikr des femmes.

Située sur la route principale de Duisi, la nouvelle mosquée est l’un des sites les plus reconnaissables de la vallée de Pankisi. Achevée en 2002, elle est construite en briques rouges avec un minaret traditionnel et des ornements en demi-croissant.

Cérémonie soufie du Zikr

Chaque vendredi, les femmes kistes de toute la vallée se rassemblent à la vieille mosquée de Duisi pour pratiquer le Zikr, un rite spirituel ancien, ancré dans le mysticisme soufi.

À l’instar des derviches tourneurs en Turquie, les participants se déplacent en cercle à un rythme de plus en plus rapide tout en psalmodiant, en chantant et en tapant des mains.

Pratiqué par les communautés musulmanes du monde entier, le Zikr est un moyen d’atteindre l’unité avec Allah, Dieu. Dans la vallée de Pankisi, de nombreux hymnes et nazms soufis sont interprétés en langue tchétchène. Ces hymnes appellent à la paix et au pardon.

La vallée de Pankisi revêt une importance particulière car c’est le seul endroit du Caucase du Sud où les femmes pratiquent le Zikr dans la mosquée comme les hommes.

Les visiteurs sont invités à assister à la cérémonie du Zikr, qui a lieu tous les vendredis à midi. Lorsqu’elles assistent au Zikr, les femmes doivent se couvrir les épaules et les genoux et porter un foulard. Les hommes doivent porter des pantalons longs. Demandez la permission avant de prendre des photos ou de filmer.

Des visites culturelles permettent aux visiteurs de voir le Zikr et de comprendre la cérémonie.

Aznash Laaman

Aznash Laaman est un ensemble musical folklorique renommé de la vallée de Pankisi. Le groupe Kist, composé uniquement de femmes, a effectué des tournées à travers la Géorgie et les pays européens, ainsi qu’en Australie, enthousiasmant le public. Leur répertoire se compose de chansons tchétchènes traditionnelles et de chants d’inspiration soufie.

Veuillez contacter le « Pankisi Valley Tourism & Development Association » pour organiser un concert privé.

Goûter à la cuisine kiste / Où manger dans la vallée de Pankisi ?

La cuisine kiste combine les traditions culinaires tchétchène et géorgienne et utilise des fruits, des légumes et des herbes biologiques cultivés localement.

La cuisine kiste typique comprend du mouton, de la chèvre, du bœuf ou du poulet. Les plats sont richement épicés avec des sauces aux noix, aux prunes, à l’ail et aux herbes. Dans les maisons d’hôtes locales, vous pourrez déguster du beurre tourné à la main, des fromages, des crèmes et des yaourts faits maison. De nombreuses familles fabriquent du pain à partir de maïs moulu à la meule de pierre.

Des spécialités telles que le Chaabilgish (Khachapuri tchétchène farci à la citrouille) et le Jijig-Galnash (boulettes de nouilles au mouton) ne se trouvent nulle part ailleurs en Géorgie.

Vous pouvez déguster de nombreuses spécialités locales au café Pankisi et dans la maison d’hote de Nazy.

La fabrication du fromage est une activité artisanale très répandue dans la vallée. De nombreux produits laitiers fabriqués de manière traditionnelle sont vendus sur les marchés régionaux.

Les Kist de la vallée de Pankisi continuent de pratiquer la tradition consistant à conduire les moutons et les vaches dans les pâturages des montagnes de mai à septembre, afin de produire des produits laitiers de haute qualité.

Dans toute la vallée de Pankisi, vous pouvez trouver des apiculteurs qui produisent du miel de qualité en utilisant des méthodes traditionnelles. On trouve des ruches dans de nombreux jardins et champs de la vallée.

Des visites culturelles emmènent les visiteurs chez un apiculteur populaire du village de Dumasturi pour qu’ils voient comment le miel est produit et puissent le goûter avec du thé.

Déguster une bière locale

Shengeli Tokhosashvili est propriétaire d’une petite brasserie dans le village d’Omalo qui produit une bière traditionnelle tchétchène sans alcool appelée Kisturi. Il lui a fallu deux ans pour transformer ce processus artisanal en une entreprise commerciale opérationnelle.

« La brasserie faisait partie intégrante de la vie de nos ancêtres. Je suis avocat et mon engagement dans ce domaine a commencé par une formation financée par l’USAID/Zrda, qui m’a aidé à rédiger des demandes de subvention et à élaborer des plans de production. Grâce à leur aide, j’ai pu développer l’idée de faire de l’ancienne tradition brassicole transmise par nos ancêtres mon activité principale. Il n’a pas été facile d’apprendre à créer et à gérer une petite entreprise, mais après deux ans, ma bière est aujourd’hui prête à être vendue.

La bière Kisturi est disponible dans les magasins de la vallée de Pankisi et de Tbilissi.

Des visites de la brasserie peuvent être organisées dans le cadre de circuits culturels pour voir comment la bière est produite et la goûter.

Maison-tour Vainakh

La maison-tour de Pankisi a été construite par un habitant de Jokolo, sur le modèle de l’architecture traditionnelle de Vainakh. Les tours Vainakh remontent au 1er siècle de notre ère et sont présentes dans les régions du Caucase du Nord et du Sud. Elles étaient utilisées à des fins militaires et résidentielles.

Artisanat local

L’artisanat des kistes fait partie intégrante de la culture tchétchène introduite dans la vallée au milieu des années 1800. Les habitants de la région accordent une grande importance à cet artisanat et se consacrent à la préservation de leur riche patrimoine.

La fabrication de feutre est l’un des métiers enseignés aux enfants de la région dans le cadre d’un programme visant à maintenir en vie l’art et l’artisanat kistes. Il existe des ateliers et des écoles dans toute la vallée où les artisans fabriquent des feutres à partir de la laine de mouton en utilisant des techniques traditionnelles.

Zizi, une feutrière locale, pratique la fabrication de feutre à la tchétchène depuis les années 1960. Elle est considérée comme un maître du feutre. Les visiteurs peuvent observer le processus de fabrication du feutre et acheter des chapeaux, des souvenirs et d’autres produits.

La chapelle de Saint Georges

Située à Jokolo, l’église Saint-Georges a été consacrée en 1888 et a servi la communauté chrétienne de Pankisi pendant des décennies. Bien qu’elle ne soit plus utilisée, l’église est considérée comme un monument culturel important et reste entretenue par les Kistes par respect pour leurs voisins orthodoxes.

Grâce aux dons d’un philanthrope local, l’église a été récemment rénovée et de nouvelles icônes ont été achetées pour l’humble intérieur de la chapelle, blanchi à la chaux.

Une famille locale s’occupe de l’église. Les visiteurs sont les bienvenus à l’intérieur. Renseignez-vous auprès de votre maison d’hôtes pour obtenir les clés.

Maisons traditionnelle kakhétienne

Le village d’Omalo, sur la rive orientale de la rivière, et le village de Dzibakhevi, à l’extrémité nord-ouest de la vallée, offrent de beaux exemples de l’architecture traditionnelle kakhétienne. Ici, les maisons en bois massif sont ornées de balcons sculptés, de treillis complexes et de fenêtres « galeries » appelées shushabandi au niveau supérieur.

Ce style d’architecture est adapté au climat et typique de la région. D’autres maisons sont construites en pierres lourdes ou en briques. Bien que la plupart des maisons les plus anciennes soient abandonnées, certaines sont encore entretenues avec soin par leurs propriétaires actuels.

Randonnées dans la vallée du Pankisi

La richesse culturelle de la vallée de Pankisi n’a d’égale que sa nature intacte. Certains des paysages les plus isolés, les plus beaux et les plus vierges de Géorgie sont facilement accessibles depuis Duisi.

L’ajout récent de plusieurs sentiers balisés a ouvert la vallée de Pankisi aux randonneurs et aux vététistes, menant à des alpages, des rivières, des cascades, des forêts et des vallées.

L’amphithéâtre et la tour de guet

Deux attractions populaires de la vallée de Pankisi sont facilement accessibles à pied ou à vélo depuis Duisi ou Jokolo.

L’amphithéâtre, qui a été construit en 1986, est situé au sommet d’une colline surplombant Duisi. Il est utilisé pour accueillir des événements communautaires. Un petit sentier part de l’amphithéâtre à travers les champs et mène à l’ancienne tour de guet, située sur une colline voisine. Celle-ci date du XIVe siècle. Depuis la base de la tour, les visiteurs ont une vue imprenable sur la vallée. D’anciennes tours de guet existaient dans les collines autour de la vallée de Pankisi. Elles étaient utilisées pour signaler la menace d’une invasion à l’aide de signaux de fumée blanche et noire.

• Durée : environ 1h30
• Difficulté : Facile, 5 kilomètres

Le sentier commence dans le village de Jokolo où il faut prendre une route de terre avant de monter vers la tour de Baltagori composée de trois étages. Depuis la tour, le sentier redescend, traverse de vastes champs et arrive à l’amphithéâtre, qui a été construit pour commémorer les victimes de la Seconde Guerre mondiale. De l’amphithéâtre, le sentier descend et se termine dans le village de Duisi où vous pouvez prendre la route principale pour terminer la boucle.

Chute d’eau de Khadori

La vallée de Pankisi recèle de nombreux joyaux de beauté naturelle. La cascade de Khadori, située à environ 3 km au nord de la centrale hydroélectrique de Khadori, est très appréciée des visiteurs. Vous trouverez plusieurs piscines le long de la rivière menant à la cascade et des endroits pour pique-niquer.

Le meilleur moyen d’accéder à la cascade est d’y aller en VTT, à pied ou à cheval.

• Durée : environ 2 heures
• Difficulté : Moyenne, 7 kilomètres aller-retour avec 320m de dénivelé

L’itinéraire permet de visiter l’une des principales curiosités des gorges de Pankisi, la cascade de Makhvali. Le sentier commence dans les environs du village de Khadori, suit le chemin de terre et, après 3,5 km, atteint la cascade, qui tombe d’une hauteur de 50 m.

Plateau de Tbatana

Situé au-dessus de la réserve naturelle de Batsara, Tbatana est un plateau montagneux alpin pittoresque à 1900 mètres d’altitude que l’on peut atteindre à pied, en VTT, à cheval ou en 4×4.

Du sommet rocheux de la montagne de Tbatana (2400 m), on a une vue panoramique sur les chaînes de montagnes du Grand Caucase des régions de Touchétie et de Khevsurétie, ainsi que sur la vallée de Pankisi en contrebas.

Les bergers locaux occupent des refuges de montagne pendant plusieurs mois (d’avril à octobre) pour produire du fromage de vache et de chèvre selon des méthodes traditionnelles, que les visiteurs peuvent goûter.

• Durée : environ 8 heures
• Difficulté : Difficile, 24 kilomètres aller-retour jusqu’au lac avec 1320m de dénivelé

Dans la montée vous longerez la réserve naturelle de Batsara qui n’est pas accessible aux touristes car elle protègre des ifs (taxus baccata) vieux de 2 000 ans. Préferez Mai ou Juin pour faire de la randonnée dans la région même s’il est possible de se promener jusqu’en octobre.

Pour atteindre le lac de Sakisto il faudra pousser encore 1 km depuis Tbatana. Celui-ci est très petit et n’est beau que pour les photos qui peuvent être prises par temps ensoleillé. Il est possible de camper sur le plateau sans aucun problème.

Il est possible de faire le plateau de Tbatana et de revenir par la chute d’eau de Khadori. Pour cela, consulter le Wikiloc ici.

Batsara | Réserve naturelle

La réserve naturelle intégrale de Batsara est située dans la partie nord-ouest de la vallée de Pankisi et s’étend sur un territoire de 5 500 hectares. Elle a été officiellement créée en 1935 pour protéger la flore et la faune endémiques, notamment les ifs, ainsi que les paysages vierges. Les réserves naturelles intégrales sont créées pour maintenir les processus naturels et les ressources génétiques dans un état dynamique et vierge, et pour mener des recherches et des études scientifiques, avec un impact mineur, à des fins éducatives et de surveillance de l’environnement.

Batsara possède un large éventail de forêts qui s’étendent de 700 à 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Parmi les arbres de la forêt, on trouve l’if (Taxus baccata), le hêtre (Fagus sylvatica), le charme du Caucase (Carpinus caucasica), le châtaignier (Aesculus hippocastanum), ainsi qu’une végétation subalpine et de prairie. Le microclimat unique rend l’environnement de Batsara relativement frais en été et chaud en hiver.

La flore

La réserve naturelle abrite des ifs millénaires, dont l’un a été recensé comme ayant plus de 2000 ans. Les ifs à feuilles persistantes sont caractérisés par des troncs de grande taille, dont le diamètre atteint souvent 2 mètres. Les forêts d’ifs couvrent environ 600 à 900 hectares et se trouvent entre 900 et 1300 mètres d’altitude. Les forêts d’ifs purs sont très rares, ce qui fait de Batsara une région unique. Elles créent généralement des communautés végétales en association avec des hêtres. Les ifs poussent dans des endroits humides et ombragés et leurs troncs atteignent jusqu’à 25 mètres de haut. Les aiguilles contiennent des alcaloïdes toxiques, qui sont, tout comme les graines, toxiques pour l’homme. Les graines germent lentement et l’arbre pousse très lentement.

La faune

La diversité de la faune locale est remarquable et comprend de nombreuses espèces rares et menacées. Parmi les espèces endémiques spéciales, on trouve le lézard du Caucase (Darevskia caucasica), le lézard des prés (Darevskia praticola) et le lézard d’Artvin (Darevskia derjugini). En ce qui concerne les oiseaux, le coq de bruyère du Caucase (Phylloscopus lorenzii), le gypaète barbu (Gypaetus barbatus), le vautour fauve (Gyps fulvus) et le rare aigle royal (Aquila chrysaetos) peuvent être observés dans cette région.

On y trouve la rainette commune (Polypedates leucomystax), menacée dans le monde entier, et la grenouille caucasienne endémique (Pelodytes caucasicus), ainsi que le crapaud du Caucase et le crapaud vert (Bufo verrucosissimus, Bufotes viridis). La truite de rivière (Salmo trutta), un poisson d’eau douce qui habite les rivières froides de montagne riches en oxygène, est un poisson rare que l’on trouve dans la rivière Alazani et qui figure sur la liste rouge de la Géorgie en tant qu’espèce menacée.

Parmi les mammifères, on trouve des espèces endémiques telles que la musaraigne de Radde (Sorex raddei) et l’écureuil du Caucase (Sciurus anomalus), ainsi que d’autres animaux tels que le chamois (Rupicapra rupicapra), le loup (Canis lupus), le lynx (Lynx lynx) et l’ours brun (Ursus arctos), qui figure sur la liste rouge de la Géorgie.

La réserve naturelle intégrale de Batsara n’est pas accessible au public ou aux touristes sans l’autorisation de l’agence municipale de l’environnement. Les visites doivent être organisées à l’avance. À l’intérieur de la réserve, un garde forestier accompagne les visiteurs et les guide à pied le long de sentiers définis. Afin de protéger l’environnement et la faune, des règles strictes sont respectées : minimiser le bruit, ne pas cueillir de fleurs ni couper d’arbres, ne pas nourrir les animaux, etc. Des panneaux d’information à l’entrée de la réserve et le long des itinéraires fournissent des informations utiles sur les écosystèmes et les espèces.

Avez-vous déjà parcouru cette région reculée ? Partagez ci-dessous vos meilleurs souvenirs et je les ajouterai dans ma « to-do list ».

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Vashlovani est à la fois un parc national et une réserve naturelle protégée de 35 200 hectares qui varie du semi-désert à la steppe en passant par la savane. En 2022, elle a été désignée réserve de biosphère de l’UNESCO. C’est un endroit unique et préservé par un accès payant et contrôlé. Sur place, vous pourrez voir des champs de pistachiers, des fonds marins asséchés parsemés de coraux, des volcans de boue, des gazelles bondissantes, des vautours et bien d’autres paysages exceptionnels.

Cela dit, il est impossible de visiter le parc national de Vashlovani sur un coup de tête. Il faut du temps, de la patience et de la planification. Je vous invite à me faire confiance dans une excursion privée pour découvrir le coins le plus reculés de Géorgie.

Temps de lecture estimé : 25 minutes

Remarque : cet article contient des liens d'affiliation, ce qui signifie que je peux percevoir des clopinettes si vous effectuez un achat en cliquant sur un lien (sans frais pour vous).

Où se trouve Vashlovani ?

Le parc national de Vashlovani couvre toute la pointe sud-est de la Géorgie formant une frontière naturelle avec l’Azerbaïdjan voisin. Il se trouve à 170km de Tbilissi, 75km de Sighnaghi et la ville la plus proche est Dedoplistskaro située à 40km. Par conséquent, il est impensable de le visiter en une journée, ni même en 2 jours.

Pourquoi visiter la réserve de Vashlovani ?

C’est un endroit assez magique en Géorgie où les paysages ne sont pas comme dans le reste du pays. Par ailleurs, on ne compte que 12000 visiteurs chaque année alors que le pays compte plus de 7 millions de touriste. Soyez l’un des rares à visiter ce petit paradis.

Quel est le meilleur moment pour visiter le parc de Vaslovani ?

Les deux principaux facteurs à prendre en compte pour savoir quand visiter le parc national de Vashlovani sont la température et les précipitations. Vashlovani a un climat semi-aride et il y fait une chaleur accablante pendant les mois d’été (juin-août). Les rencontres avec des serpents venimeux sont également beaucoup plus fréquentes en été, ce qui est une autre raison d’éviter cette période de l’année. Le printemps et l’automne sont des périodes bien plus agréables. En ce qui concerne les précipitations, un voyage à Vashlovani ne devrait être entrepris que par temps sec. S’il a plu récemment ou si l’on prévoit de la pluie pendant votre visite, il vaut mieux changer vos plans. La plupart des pistes qui sillonnent le vaste parc se transforment en une boue épaisse et argileuse sous la pluie. Cela rend les déplacements extrêmement lents dans le meilleur des cas et carrément dangereux dans le pire des cas.

Comment se rendre dans le parc de Vashlovani ?

Pour accéder au parc, il faut d’abord vous rendre au centre des visiteurs de Dedoplistskaro pour récupérer votre permis avant de choisir l’une des entrées possibles.

Si vous avez de l’expérience de conduite tout-terrain et que les conditions climatiques le permettent, vous pouvez suivre les pistes vous-même. Néanmoins, il faut savoir que les loueurs de 4×4 qui vous permettront d’aller dans le parc sont très rares.

L’option la plus simple est de s’offrir les services d’un chauffeur avec 4×4. Ne vous inquietez pas, ils attendent tous autour du centre des visiteurs. La troisième et dernière option est de passer par mes services pour organiser votre visite.

Droits d’entrée et permis frontaliers

Les permis et autorisations pour Vashlovani doivent être organisés à l’avance. Si vous réservez un chauffeur-guide, il vous aidera dans cette démarche.

Tous les voyageurs doivent obtenir une autorisation préalable pour entrer à Vashlovani. Cela implique de payer un droit d’entrée (5 GEL par personne, 5 GEL par voiture et 5 GEL par tente) et de présenter son passeport et les papiers de sa voiture. Vous devrez savoir combien de jours et de nuits vous avez l’intention de rester dans le parc. Le permis frontalier est gratuit. Cette démarche peut être effectuée au bureau de l’administration des zones protégées de Vashlovani à Dedoplistskaro. Paiement en espèces uniquement.

Notez que si vous prévoyez de visiter les volcans de boue Kilakupra (plus à l’ouest que les volcans de boue Takhti Tepha, plus communément visités), ou de conduire hors route le long de la rivière Iori vers David Gareja, vous aurez besoin de permis distincts pour la réserve gérée de Chachuna et pour la police des frontières.

FAQ sur le parc de Vashlovani

Il y a quelques points importants à connaître avant de partir à l’aventure dans le parc de Vashlovani. Cette section vous permettra d’être bien préparé et de passer un voyage agréable en toute sécurité.

Où se loger à Dedoplistskaro et dans le parc Vashlovani ?

Il existe quelques possibilités d’hébergement à Dedoplistskaro, ainsi que des bungalows/abris touristiques à louer dans deux endroits du parc de Vashlovani. L’un est situé entre l’entrée centrale et le poste de contrôle des gardes-frontières de Mijniskure, et l’autre à Mijniskure. Le camping est la seule autre option.

L’Autograph est hôtel récemment construits à Dedoplistskaro, offrant l’hébergement le plus moderne de la ville avec des chambres propres dotées de la climatisation. Voir l’hôtel et réserver ici.

Dedoplistskaro offre plusieurs maisons d’hôtes de qualité, notamment la Savanna, un établissement remarquable situé en centre-ville qui propose différents types de logements, des chambres privées aux cabanes et cottages indépendants. Dirigée par Temo et sa famille qui se distinguent par leur accueil chaleureux et leur expertise du parc national. L’établissement assure un service de pension complète avec une cuisine de qualité et facilite l’organisation de transports et de guides locaux pour découvrir la région.

Parmi les autres options, citons la maison d’hôtes Kera, simple et efficace pouvant accueillir des familles entières. Pour un hébergement plus original, rendez-vous chez Teo’s Cottages, près de l’entrée d’Eagle Gorge.

Carte de Vashlovani

Découvrez Vashlovani sans effort grâce à ma carte interactive, conçue pour vous faire gagner du temps et simplifier votre voyage. Cette superposition Google Maps, accessible depuis n’importe quel appareil, regroupe ma sélection des plus beaux lieux à visiter, des meilleurs restaurants, des bons plans hébergements et plus de 1000 points d’intérêt. Mes recommandations proviennent d’années de travail à explorer le pays. Je les partage encore gracieusement pour un certain temps, alors profitez en ! Fini les recherches fastidieuses : ouvrez simplement la carte et laissez-vous guider vers les trésors cachés et les incontournables de Géorgie.

J’accède à la carte interactive

Quoi voir et que faire dans le parc de Vashlovani ?

À Dedoplistskaro

Il y a plusieurs points d’intérêt dans la ville de Dedoplistskaro, à commencer par l’Art Studio Pesvebi.

Les tisseurs de tapis

Fondée en 2005 par l’entrepreneur Nino Bakhutashvili, cette entreprise sociale se consacre à la restauration et au développement du tissage traditionnel de tapis kizikiens. Le nom Pesvebi signifie « racines » en géorgien, en référence au fait qu’il s’agit du seul studio de ce type en Géorgie où des teintures naturelles sont utilisées pour colorer la laine brute.

De nombreux motifs utilisés dans les pièces de Pesvebi sont inspirés de la flore et de la faune de Vashlovani. Les couleurs sont elles aussi strictement régionales, tirées de plantes et de fleurs locales et fixées à l’aide d’oxyde de fer.

Mémoriaux de la Seconde Guerre mondiale

Construit en 1985, il se dresse au sommet du parc commémoratif, un immense espace vert situé à l’entrée de la ville. Deux plates-formes circulaires surélevées en béton sont surmontées d’un ensemble sculptural. La femme kizikhe, la tête ceinte d’un foulard, assise, les mains jointes sur une jupe flottante et l’air pensif, est un motif courant des monuments aux morts. D’après son âge, elle symbolise une mère qui attend le retour de ses fils du front.

Ce qui rend ce mémorial unique, ce sont les deux lions géants qui l’encadrent. Leur inclusion par le sculpteur G. Kurdiani et l’architecte A. Lomidze a dû être inspirée par les traditions kizikiennes, qui tiennent les lions, symbole de la région, en haute estime. Le trio est adossé à un mur incurvé sur lequel sont gravés les noms des hommes et des garçons de la municipalité de Dedoplistskaro qui ont perdu la vie en combattant dans les rangs de l’Armée rouge.

Faire encore et toujours une dégustation de vin

Bien qu’éloigné du cœur de la vallée de l’Alazani, Dedoplistskaro fait néanmoins partie de la Kakhétie, ce qui signifie que le vin y joue un rôle important. Mon amie Nino Meris, qui gère le bar du même nom où je fais mes dégustation, a son vignoble là bas.

Au centre de Dedoplistskaro, la cave familiale Nasrashvili est l’endroit idéal pour une dégustation et un repas. Appelez à l’avance pour réserver.

Où manger un bout à Dedoplistskaro ?

Les options ne courent pas les rues, mais le petit café d’Irina fait bien son job. Vous pouvez prendre le petit-déjeuner avant d’attaquer une grosse journée ou un repas. Pour un dîner ou quelque chose de plus consistant, orientez-vous vers Monadire qui fait d’excellentes brochettes.

Autour de Dedoplistskaro

Les gorges de l’Aigle et la forteresse de Khornabuji sont les seuls sites accessibles (et donc par les transports publics). Si vous disposez de votre propre moyen de transport, vous pouvez vous rapprocher des points de départ des sentiers, sinon vous devrez parcourir les kilomètres supplémentaires depuis la ville. Une boucle pédestre partant du centre des visiteurs et comprenant les gorges de l’Aigle et le Khornabuji est d’environ 16 km.

Les gorges de l’Aigle

Les gorges de l’Aigle sont une gorge étroite aux parois abruptes, avec un court sentier de randonnée qui longe le sommet de la falaise. La vue est magnifique sur la gorge remplie d’arbres et sur la falaise calcaire située en face. La région abrite plus de soixante espèces d’oiseaux, et il y a de fortes chances que vous aperceviez des vautours fauves planant au-dessus de la région. Les vues sur la vallée d’Alazani s’étendent au loin, jusqu’aux sommets enneigés du Caucase.

Vous pouvez vous rendre en voiture jusqu’au parking situé près de la station de gardes forestiers, puis marcher 1 km jusqu’au point de vue principal et revenir. Le sentier est légèrement incliné, mais il est généralement plat et praticable. Il y a quelques barrières pour le bétail le long du chemin. Il suffit de les pousser pour passer, et de veiller à les refermer derrière soi. Divers points de vue et de photos sont signalés par des panneaux le long du sentier

Vous pouvez également faire une marche aller-retour de 8 km depuis le centre d’accueil des visiteurs en ville.

La forteresse de Khornabuji

Khornabuji est une forteresse en ruine située au sommet d’une colline et datant du Ve siècle, peut-être même plus tôt. La montée jusqu’aux ruines elles-mêmes, perchées au sommet d’un affleurement rocheux, est raide et dure, environ 45 minutes. Par ailleurs, le point de vue situé à proximité offre une bonne vue sur la forteresse. Vous pouvez vous rendre en voiture au point de vue ou à la base de la forteresse, ou marcher depuis Dedoplistskaro (environ 10 km aller-retour depuis le centre d’accueil).

Aérodrome abandonné de Shiraki

En descendant à Vashlovani, je vous recommande de faire un détour rapide (ou moins rapide) pour voir l’ancienne base aérienne militaire soviétique de Shiraki. Cet aérodrome abandonné est un terrain de jeu pour les photographes et un endroit idéal pour s’échauffer avant le grand jour à Vashlovani.

Construit en 1950 par les Soviétiques, Shiraki a servi de base aérienne au 178e régiment d’aviation de chasse de la Garde, sous la direction du chef d’escadron Kirill Yevstigneyev. Lorsque l’URSS s’est effondrée, les bombardiers supersoniques Sukhoi Su-24 qui étaient basés à Shiraki sont rentrés en Russie sauf un.

Le territoire de Shiraki comprend des kilomètres de piste en béton, des dizaines de hangars à avions vides qui sont rouillés d’une manière très esthétique, un jet solitaire et un tas de bâtiments abandonnés.

L’embranchement pour accéder à l’aérodrome se trouve entre Dedoplistskaro et Kasristskali, ce qui signifie que vous pouvez facilement l’intégrer à votre trajet vers l’entrée principale du parc.

À l’est du parc Vashlovani

C’est dans la partie orientale de Vashlovani que l’on trouve la plupart des curiosités. Après avoir suivi la route vers le sud-est depuis Dedoplistskaro, une piste mène dans le parc national lui-même, où elle continue à travers des terres agricoles plates jusqu’au petit village de Kasristskali (38 km du centre d’accueil des visiteurs). À partir de là, le paysage devient plus intéressant, avec une piste qui se dirige vers le sud-ouest en direction de la vallée de Pantishara et une autre qui se dirige vers le sud-est en direction de Mijniskure.

Vallée de Pantishara et le canyon de l’Ours

Environ 13 km séparent Kasristskali de la vallée de Pantishara et du Canyon de l’ours qu’on appelle Datviskhevi en géorgien. La piste initiale de 9 km ondule à travers la terre avant qu’un impressionnant paysage de canyon n’apparaisse soudainement au sommet d’une colline. Cela marque plus ou moins l’entrée dans la réserve naturelle de Vashlovani. De là, la piste descend dans l’étroit canyon de Pantishara, pour déboucher sur une aire de camping/pique-nique près de l’entrée du canyon de l’Ours.

Il faut environ une heure pour faire l’aller-retour. La plupart du temps, c’est facile, mais il y a une section où il faut grimper et passer par une étroite fente dans les rochers, car la passerelle en bois au-dessus est partiellement détruite.

La zone au sud du camping est assez pittoresque alors ne la manquez pas. En continuant à rouler, le canyon étroit qui ressemble à un wadi s’ouvre et des formations rocheuses étonnantes apparaissent de part et d’autre. Ces anciens fonds marins sont connus sous le nom d’Alesilebi et constituent un lieu de prédilection pour les aigles et les vautours fauves. L’érosion éolienne a sculpté ces falaises en formes bizarres, parsemées de bandes de couleur.

Après avoir parcouru environ 4 km au sud de l’aire de camping, vous atteindrez un point de vue sur les vastes plaines d’Eldari. De là, il est possible d’emprunter une route en boucle vers le sud-est jusqu’à Mijniskure, connue sur la carte touristique sous le nom de « Hidden Water Trail » (sentier des eaux cachées). Mais pour les personnes qui visitent Vashlovani pour la première fois, la route supérieure via le point de vue de Pantishara est probablement plus pittoresque.

Point de vue d’Usakhelo 

Il y a environ 37 km entre l’aire de camping de Pantishara et les bungalows de Mijniskure, en passant par les points de vue de Pantishara et d’Usakhelo.

L’itinéraire revient par le canyon de Pantishara, en direction de l’est, pour atteindre le magnifique point de vue de Pantishara après 9 km. Ici, des terres agricoles plates s’étendent au nord, tandis que les falaises déchiquetées d’Alesilebi, érodées par le vent, tombent au sud. La piste continue le long du bord de la falaise, avant de descendre progressivement pour atteindre une large vallée herbeuse et parsemée d’arbres. Des bungalows, un poste de garde forestier et une aire de pique-nique sont situés un peu à l’écart de la piste principale. À moins de 4 km au sud se trouve un poste de garde-frontière. Vous devez présenter votre passeport, le passeport de votre voiture, le permis de la police des frontières et les documents du centre d’accueil des visiteurs de Dedoplistskaro pour passer ce poste de contrôle et continuer jusqu’à Mijniskure.

Environ 4,4 km après le poste de garde-frontière se trouve le spectaculaire point de vue d’Usakhelo, d’où l’on a une vue incroyable sur les terres arrides qui s’étendent vers l’est et le sud. Une plate-forme d’observation triangulaire a été construite sur un affleurement, et un panneau d’information se trouve à proximité. De là, vous pouvez voir la piste qui descend au milieu de ce paysage étonnant. Elle disparaît dans un canyon étroit et tortueux avant de déboucher sur une plaine ouverte qui mène au poste de garde forestier de Mijniskure.

Cette section est particulièrement délicate par temps humide, la boue dure se transformant en une épaisse bouillie. Le terrain est raide par endroits, irrégulier, et serpente à travers un canyon étroit aux parois abruptes. Il s’agit sans aucun doute de l’un des itinéraires hors route les plus difficiles de Vashlovani, et il est recommandé d’avoir de l’expérience en matière de 4×4 pour l’emprunter.

Mijniskure

Les bungalows, l’aire de camping et le poste de garde forestier de Mijniskure se trouvent juste à côté de la frontière avec l’Azerbaïdjan, sur les rives de la rivière Alazani. On y trouve des bancs de pique-nique, une source d’eau et des coins de pêche. Le paysage environnant est magnifique, avec des montagnes spectaculaires s’élevant de part et d’autre de la vaste plaine plate. Mais pour les meilleures vues, continuez à rouler vers le nord le long de l’Alazani en direction de Takhistskali. La rivière serpente le long de la route, ce qui permet d’approcher des falaises merveilleusement sculptées qui s’élèvent au-dessus de la savane pittoresque.

La montagne noire | Shavi Mta

Le paysage autour de la montagne noire (Shavi Mta en géorgien) est nettement différent de celui de Pantishara ou de Mijniskure. Il se caractérise par des collines couvertes de forêts et une ligne de crête ondulée, avec des vues sur la vallée de l’Alazani et les montagnes du Caucase au nord, et sur de vastes terres agricoles au sud-ouest. Un (très) court sentier de randonnée menant à un monastère commence peu après l’aire de pique-nique désignée. La piste continue sur un sentier forestier boueux jusqu’au poste de garde forestier, au-delà duquel se trouvent des vues fantastiques sur la vallée d’Alazani en contrebas.

Shavi Mta est reliée au reste de Vashlovani par quelques pistes différentes. En venant de Mijniskure (34 km), la plupart des gens l’abordent par le sud en passant par la vallée d’Imeda et l’entrée principale du parc. Il y a un point de vue intéressant à environ 3,5 km du Central Ranger Station, d’où l’on peut voir les pics déchiquetés des badlands au sud et les terres agricoles plates au nord.

Un autre itinéraire au départ de Mijniskure passe par Takhistskali avant de grimper à travers les terres arides et de déboucher à proximité du point de vue susmentionné. Il y a environ 28 km entre le poste de garde de Mijniskure et le poste de garde de Shavi Mta. Cette piste est indiquée sur la « Trekking Map » en papier de Vashlovani, mais n’est pas mise en évidence en tant qu’itinéraire principal, car elle peut être vite dangereuse si le temps se gâte.

Forêt de Kakliskure

Au nord-ouest de Shavi Mta, une piste longe la crête et mène à Kvemo Kedi. De là, une route goudronnée traverse plusieurs villages pour revenir à Dedoplistskaro (61 km entre le poste de garde de Shavi Mta et le centre d’accueil des visiteurs de Vashlovani). Des pistes descendent également de la crête vers la vallée d’Alazani et la forêt de Kakliskure (13 km de la station de gardes forestiers de Shavi Mta).

Cette zone est l’un des trois « monuments naturels » de Vashlovani. Il s’agit d’une petite péninsule de baie sur la rivière Alazani, à la frontière avec l’Azerbaïdjan. Elle est remarquable pour ses noyers sauvages, ainsi que pour ses forêts de frênes, de chênes et d’ormes géants. Il y a une aire de pique-nique et un poste de garde forestier à cet endroit.

À l’ouest du parc Vashlovani

Le troisième monument naturel de Vashlovani est l’impressionnant volcan de boue de Takhti-Tepha, situé dans une zone complètement différente à l’ouest. Il n’est pas possible de passer directement de l’ouest à l’est du parc, il faut donc emprunter un autre itinéraire que celui de Dedoplistskaro pour accéder à ce site.

Monastère d’Elia

Il y a 52 km entre le centre d’accueil de Vashlovani et Takhti-Tepha, la plupart du temps sur une piste accidentée. Le premier point d’intérêt de la route est le monastère d’Elia, datant du VIe siècle, qui semble collé au flanc d’une montagne calcaire. Il est visible depuis la piste, mais vous pouvez aussi faire un détour pour vous en approcher. L’église est encastrée dans la paroi rocheuse et on y accède par un escalier en serpentin.

Réservoir de la montagne de Dali

À 32 km du monastère d’Elia se trouve le pittoresque réservoir de la montagne de Dali. La pêche y est très populaire et il y a des hébergements à proximité.

Les volcans de boue de Takhti-Tepha

Depuis le réservoir, il reste 14 km à parcourir à travers un paysage de plus en plus lunaire jusqu’aux volcans de boue de Takhti-Tepha. Des montagnes spectaculaires s’élèvent au loin, tandis que d’étroits canyons marquent le terrain, par ailleurs plat et stérile. Par temps humide, c’est une autre piste qui devient boueuse et difficile à emprunter.

Les volcans de boue sont répartis sur une petite colline, avec des vues fantastiques sur le réservoir de Dali Mta et le paysage environnant. Ils sont de taille variable, le plus grand chaudron bouillonnant mesurant environ deux mètres de diamètre. La boue elle-même n’est pas chaude, et certains des mini-volcans la font suinter le long des parois. Il y a une aire de pique-nique abritée au bout de la piste, mais pas d’autres installations.

Si vous avez un très bon véhicule, il est possible de continuer plus à l’ouest sur des pistes hors route jusqu’à une deuxième série de volcans de boue appelés Kilakupra, et même jusqu’à David Gareja. Des permis supplémentaires et une autorisation de la police des frontières sont nécessaires.

Les volcans de boue de Kilakupra

La deuxième série de volcans de boue, connue sous le nom de Kilakupra, est située à 22 km à l’ouest de Takhti-Tepha. Ils sont très proches de la frontière avec l’Azerbaïdjan, et il faut passer par un poste de contrôle des gardes-frontières pour les atteindre. Ces volcans sont semblables à bien des égards à ceux du Takhti-Tepha, mais les vues et le cadre sont différents et certains d’entre eux suintent une huile ressemblant à du goudron au lieu de boue.

Depuis Kilakupra, il est possible de continuer sur des pistes hors route jusqu’au vaste complexe monastique de David Gareja. Cette route suit la rivière Iori à travers les réserves gérées de Chachuna et d’Iori, en passant par des terres agricoles et des pâturages pour atteindre le monastère troglodyte de Sabereebi, à 36 km de Kilakupra. Depuis Sabereebi, vous pouvez continuer sur 29 km jusqu’au site populaire de David Gareja.

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La Touchétie est une région unique de Géorgie qui se mérite. Survivez à la fameuse « route de la mort », arpentez les sentiers de montagne étroits sur des falaises abruptes, marchez à la frontière du christianisme et du paganisme et vous arrivez au royaume des touches, là où la vraie magie des hauts plateaux fait face à la nature majestueuse.

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Où se trouve la Touchétie ?

La Touchétie est une région historique de Géorgie, dispersée sur les pentes sud des montagnes du Caucase entre 1800 mètres et 4800 mètres au-dessus du niveau de la mer. La région est bordée par le Daghestan et la Tchétchénie au nord et entourée par les régions de Pshavi, Khevsureti et Kakhétie du côté géorgien.

Quatre communautés vivaient autrefois en Touchétie : Prikiti, Gometsari, Sovata et Chagma. Elles étaient séparées les unes des autres par les quatre gorges qui divisent la région. Chagma, également appelée Chachakovani, est la seule communauté encore densément peuplée. Elle se compose des villages de Diklo, Shenako et Omalo. Omalo est également le principal village de Touchétie, situé à une altitude de 1 880 mètres. Plus haut dans les montagnes, on trouve une série d’anciens villages tels que Dartlo, Chesho, Parsma, Bochorna… D’ailleurs, Bochorna est devenu en 2014, le village peuplé le plus haut d’Europe à 2345 mètres d’altitude. Certains de ces villages, comme Parsma, ne sont pas accessibles en voiture et vous devrez marcher ou monter à cheval pour visiter ces lieux féeriques.

Pourquoi visiter la Touchétie ?

La région se distingue par sa culture unique, son folklore, son artisanat et ses traditions. Tout comme la Svanétie, la Touchétie et ses habitants ont réussi à les préserver au mieux grâce à leur situation isolée.

• La plupart des habitants parlent un dialecte du géorgien. Certains parlent le bats, la langue unique et menacée du peuple Tsova (3 000 locuteurs environ).
• La plupart des habitants ont un système de croyance unique qui incorpore des éléments d’animisme et de paganisme. Il y a plusieurs églises orthodoxes, mais la plupart des gens pratiquent leur culte dans des sanctuaires appelés Khati.
• L’élevage de moutons est la principale industrie. Chaque année, il y a une migration massive entre la Touchétie et les pâturages inférieurs de Kakhétie, la transhumance, qui a lieu en mai et en octobre.
• La Touchétie est célèbre pour son artisanat en laine, y compris le feutre. Pendant l’ère soviétique, la laine était utilisée pour fabriquer les uniformes des soldats. Aujourd’hui, la plupart des maisons d’hôtes vendent des cadeaux en laine faits à la main – n’oubliez pas d’emporter un peu d’argent pour acheter des souvenirs.
• Inscrite sur la liste indicative du patrimoine mondial de l’Unesco, la Touchétie est considérée comme « l’une des régions les plus écologiquement préservées du Caucase ».
• La région est célèbre pour ses personnages féminins forts. Dès leur plus jeune âge, les femmes apprennent les arts martiaux, l’équitation, la chasse, etc. L’une des héroïnes touche était connue pour son esprit vif et ses connaissances. Les anciens l’ont donc élue et elle est devenue présidente du conseil pendant 10 ans.

Brève histoire de la Touchétie

D’après les données archéologiques, la région de Touchétie est habitée depuis au moins l’âge du bronze, les villages les plus accessibles Omalo et Shenako étant probablement les premiers. Certains historiens soulignent la popularité des noms de famille Vainakh dans les familles touches, preuve d’un lien commun avec les peuples tchétchène et ingouche.

Les contacts constants avec différents groupes ethniques du Caucase du Nord – à la fois par le biais de conflits et d’échanges commerciaux – ont conféré à la région de Touchétie un mélange très particulier de coutumes et de traditions religieuses, avec des influences païennes et animistes, islamiques et chrétiennes orthodoxes.

Dans le passé, la Touchétie était un lieu de refuge pour les exclus et les opprimés, en particulier ceux qui fuyaient d’autres régions en raison de persécutions religieuses ou par crainte de la christianisation. Cette histoire explique pourquoi les touches abordent parfois les étrangers avec prudence. Traditionnellement, les nouveaux arrivants étaient séparés et observés de loin pendant une période pouvant aller jusqu’à un an avant de pouvoir s’intégrer au reste du village. Aujourd’hui, les invités (en particulier les étrangers) sont considérés comme un signe de chance et sont accueillis chaleureusement par la plupart des familles.

La région de Touchétie a été fortement influencée par la politique de l’État pendant la période soviétique. Dans les années 1940, les familles ont été encouragées à quitter les villages de haute montagne pour s’installer dans les basses terres de Kakétie. Dans les années 1950, les gens ont été déplacés de force à Alvani, où la majorité des familles passent encore aujourd’hui leurs hivers. Les maisons et les pâturages de haute montagne ont été abandonnés.

À la fin des années 1960 et dans les années 1970, les restrictions ont été assouplies et les familles ont été autorisées à retourner dans les montagnes pour célébrer les fêtes religieuses. En 1981, la route a été construite, ainsi qu’une bibliothèque, un centre médical et une station télégraphique à Omalo (on peut encore voir ces bâtiments aujourd’hui). Un téléphérique était prévu pour relier Omalo à la vallée opposée, mais il n’a jamais été achevé.

Dans les années 1990, après l’effondrement de l’URSS, la Touchétie a été reléguée au second plan et les services publics, y compris un nouveau réseau électrique à Omalo, ont été fermés. Les habitants ont été contraints de repartir, cette fois par nécessité.

Les zones protégées de Touchétie ont été créées en 2003 et, depuis lors, diverses initiatives, dont la reconstruction de monuments historiques essentiels, ont contribué à ramener les habitants et les touristes dans la région. Les infrastructures sont encore très limitées, mais le tourisme est la promesse d’un revenu durable pour les habitants – et une raison d’investir dans d’autres développements, notamment des sentiers de randonnée balisés et la restauration du patrimoine.

Quel est le meilleur moment pour visiter la Touchétie ?

La meilleure période pour visiter la Touchétie est l’été, en juillet et en août. Il est possible de visiter la région à la fin du mois de mai, en juin ou en septembre, en fonction des conditions météorologiques.

Il n’y a qu’une seule route qui permet d’accéder à la région en passant par le col d’Abano à une altitude de 2900 mètres. Celle-ci est considéré comme l’une des routes les plus dangereuses au monde.

La route de la mort n’est ouverte que pendant une courte période, de fin Mai/début juin à la fin septembre/début octobre. En dehors de ces mois, les hautes montagnes sont inaccessibles – il y a tout simplement trop de neige et de glace.

Comment se rendre à Omalo en Touchétie ?

Les 48 villages de Tochétie sont extrêmement isolés. La région est accessible par une seule route non goudronnée – construite en 1981 et pratiquement inchangée depuis – qui n’est ouverte que quatre ou cinq mois par an.

Les 70 kilomètres de serpentin montagneux partent de Pshavelli en Kakhétie jusqu’au village isolé d’Omalo. Le trajet dure 5 à 6 heures pour un aller simple (et non 2h30 comme le dt Google…). La route en elle-même est déjà une bonne raison de faire le voyage. Elle monte le long du col d’Abano jusqu’à environ 3000 mètres d’altitude et traverse les 4 gorges.

Les vues le long du col sont tout simplement incroyables ! Vous longerez des rivières, des forêts de pins et des prairies alpines et vous pourrez même apercevoir quelques aigles en chemin !

Il peut être effrayant de conduire juste à côté des falaises abruptes, surtout lorsque des véhicules arrivent en sens inverse. La route est essentiellement étroite et exige de grandes capacités de manœuvre ! Chaque année, des voitures tombent dans les canyons. Il est donc important que les freins et les pneus de la voiture soient en parfait état et que vous ou votre chauffeur ayez de l’expérience sur ce type de route.

Quelques règles essentielles

1. Inutile de préciser qu’il vous faut un vrai 4×4 et pas un petit SUV. Il faut aussi savoir changer une roue et avoir des bases en mécanique au cas où.
2. Par ailleurs, il est important de regarder la route, mais ne négligez pas la montagne. Les glissements de terrain et les chutes de rochers sont courants
3. Pour ma part, je ne ferai confiance qu’à moi-même, mais si vous décidez de prendre un chauffeur alors soyez sûr qu’il soit fiable. Le prix d’une place dans la camionnette 4×4 est de 70 GEL par personne. Vous pouvez également louer la voiture entière avec un chauffeur pour environ 350-400 GEL (Juillet 2023). Vous trouverez les chauffeurs et leurs Delica (mini-fourgonnettes 4×4 Mitsubishi) dans le village de Kvemo Alvani (à environ 22 km de Telavi).
4. Téléchargez une carte hors ligne, je vous recommande MAPS.ME. Sur la route il est fort probable que vous soyez sans aucune connexion.
5. Certains blogs parlent de faire de l’auto-stop… Bonne chance !

Comment se déplacer de village en village ?

Une fois que vous aurez atteint Omalo, vous voudrez peut-être explorer davantage la région. Pour ce faire, vous devrez prévoir une voiture pour vous déplacer. Soit la vôtre soit un chauffeur qu’il faudra organiser avec votre maison d’hôtes. Il vous en coûtera environ 100 GEL pour aller d’Omalo à la plupart des autres villages. Vous devrez payer plus si vous voulez inclure plusieurs destinations.

La plupart des villages sont distants d’environ 10 à 20 km les uns des autres et si vous êtes prêt à faire une bonne marche, il est possible de les visiter à pied. Si vous aimez l’équitation, vous pouvez également louer un cheval et un guide. La qualité des routes ne s’améliore pas, c’est même l’inverse donc faites encore plus attention.

FAQ sur la Touchétie

Carte de la Touchétie

Découvrez la Touchétie sans effort grâce à ma carte interactive, conçue pour vous faire gagner du temps et simplifier votre voyage. Cette superposition Google Maps, accessible depuis n’importe quel appareil, regroupe ma sélection ddes plus beaux lieux à visiter, des meilleurs restaurants, des bons plans hébergements et plus de 1000 points d’intérêt. Mes recommandations proviennent d’années de travail à explorer le pays. Je les partage encore gracieusement pour un certain temps, alors profitez en ! Fini les recherches fastidieuses : ouvrez simplement la carte et laissez-vous guider vers les trésors cachés et les incontournables de Géorgie.

J’accède à la carte interactive

Où se loger en Touchétie ?

En Touchétie, l’hébergement se fait principalement en pension de famille, avec quelques hôtels disponibles uniquement à Omalo. Les tarifs des maisons d’hôtes oscillent entre 80 et 120 GEL par personne et par nuit, petit-déjeuner inclus, avec possibilité d’ajouter les repas pour 20 à 30 GEL supplémentaires. Le linge est fourni, mais il est recommandé d’apporter des vêtements chauds pour la nuit en raison de l’absence de chauffage, bien que les établissements proposent généralement des couvertures épaisses. Un avantage notable est la présence fréquente d’enfants et petits-enfants des familles pendant l’été, garantissant souvent une communication en anglais.

La réservation nécessite une planification anticipée, particulièrement pour les mois de juillet et août, car les compagnies touristiques réservent souvent les plus grandes maisons d’hôtes dès l’année précédente. Bien que la plupart des villages disposent de chambres suffisantes, les options sont plus limitées dans les petits villages et certaines maisons d’hôtes n’ouvrent qu’à partir de fin juin ou début juillet. Il est important de noter que nombreux établissements ne figurent pas sur les plateformes de réservation classiques et nécessitent un contact direct par téléphone ou via les réseaux sociaux pour effectuer une réservation.

Où séjourner à Omalo ?

L’hôtel Samzeo haut de gamme d’Omalo se distingue par son architecture élégante rappelant le Rooms Kazbegi, avec des suites ornées de tapis anciens et des espaces communs baignés de lumière naturelle grâce à de grandes fenêtres, le tout agrémenté de cheminées à bois pour une atmosphère chaleureuse. Ce bâtiment possède une histoire particulière : initialement conçu comme internat dans les années 1980, il n’a jamais été achevé, notamment en raison de son emplacement controversé à la lisière de la forêt sacrée où l’accès est traditionnellement interdit aux femmes. Voir l’hôtel et réserver ici.

À Omalo, la maison d’hôtes Shina offre une gamme variée d’hébergements avec des chambres doubles, triples et quadruples, toutes équipées de salles de bains privatives. L’établissement se distingue particulièrement par sa cuisine très appréciée des visiteurs, et l’hôte Natia se montre particulièrement serviable pour organiser les transports et gérer les aspects logistiques du séjour de ses clients.

Vérifier la disponibilité et réserver ici

Au sud d’Omalo, le populaire hôtel Tishe accueille aussi bien les couples que les familles dans des chambres dotées de salles de bains communes. L’établissement dispose d’un café servant des repas maison ouverts tant aux résidents qu’aux visiteurs de passage, et propose des services complémentaires incluant l’organisation de transports et d’excursions à cheval pour découvrir la région.

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Où séjourner à Shenako ?

Dans le village serein de Shenako, Above the Clouds propose un hébergement avec une terrasse et un bar, offrant une retraite paisible au milieu de paysages époustouflants. Juste à côté, AgroShenako propose plusieurs chambres d’hôtes ainsi que des expéditions à cheval et d’autres activités. Les propriétaires ont leur propre potager et produisent leur propre miel.

Où séjourner à Dartlo ?

À Dartlo, véritable joyau perché de la Touchétie, vous trouverez deux hébergements de charme qui incarnent l’âme montagnarde de la région : la maison d’hôtes Samtsikhe, installée dans une maison traditionnelle en pierre, vous accueille dans des chambres chaleureuses agrémentées de tapis tissés à la main et offre depuis sa terrasse panoramique une vue imprenable sur les toits de la tour de guet et les sommets environnants ; le service familial, les repas préparés à partir de produits locaux et les sessions de contes touches autour du poêle en faïence garantissent une immersion authentique. À quelques pas, la maison d’hôtes Kvavlo, plus récente, marie architecture respectueuse du bâti ancien et confort moderne : ses chambres claires, aux murs blancs et aux boiseries patinées, s’ouvrent sur un jardin de plantes médicinales et proposent des petits‑déjeuners copieux à base de fromage frais, de miel des hauts pâturages et de galettes de sarrasin.

Et le camping ?

Le camping sauvage est autorisé en Touchétie, vous pouvez donc planter votre tente où bon vous semble. Il suffit de ne pas laisser de traces et de prendre ses déchets avec soi !

Sachez qu’il y a des animaux sauvages dans les montagnes (ours, loups, lynx,…) et bien qu’il y ait très peu de chances qu’ils croisent votre chemin, prenez vos précautions. Ne prenez pas votre nourriture avec vous dans la tente, accrochez-la plutôt à un arbre à une certaine distance. Si vous décidez de camper, vous pouvez toujours commander un dîner dans la plupart des maison d’hôtes. Ainsi, vous ne quitterez pas la Touchétie sans avoir goûté à leur délicieuse cuisine !

Quoi voir et que faire en Touchétie ?

La forteresse de Keselo

Le complexe reconstruit de la tour de Keselo est situé dans la vallée de Chagma et domine la scène du Haut Omalo. C’est de là que l’on a la meilleure vue sur la forteresse. Une colline sacrée se trouvant à proximité, les femmes doivent veiller à ne pas franchir la limite marquée. Keselo a été détruit au début du XIVe siècle lorsque la Touchétie a étée envahi par Tamerlan. Sous le complexe, un tunnel de 120 mètres (aujourd’hui fermé) reliait le château à une source d’eau.

Visiter les villages éloignés

La Touchétie se compose de nombreux petits villages éparpillés sur les pentes des montagnes du Caucase. Chacun d’entre eux a une saveur unique et mérite d’être visité. Différents sentiers relient les villages, que vous pouvez visiter à pied, à cheval ou en voiture.

Voici la liste des plus sympathiques à voir :

• Dartlo : situé à 18 km d’Omalo. Ce village médiéval de conte de fées est souvent considéré comme le plus beau village de Géorgie. Certains de ses complexes architecturaux remontent au XVe siècle.
• Kvavlo : petit village forteresse situé au-dessus de Dartlo.
• Diklo : situé dans la vallée de Chaghma, à 15 km d’Omalo. Ce beau village date du XVIIe siècle.
• Shenako : situé à 8 km d’Omalo. Vous pouvez visiter le monastère de Shenako, datant du XIXe siècle.
• Bochorna : le plus haut village d’Europe, situé à 10 km d’Omalo. Saluez le docteur Irakli Khvedaguridze.
• Keselo : à 2 km d’Omalo, vous pouvez visiter une ancienne forteresse.

Randonnée et Trekking en Touchétie

La Touchétie est un paradis pour les amoureux de la nature et les randonneurs. En 2023, les zones protégées comptent 13 sentiers touristiques, allant de la randonnée facile d’une journée au trekking de 6 jours. Vous pouvez acheter une carte de randonnée de la région avec tous les sentiers au centre d’accueil des zones protégées à Omalo.

Le sentier Tusheti-Khevsureti est l’une des randonnées de plusieurs jours les plus populaires. Il relie Omalo à Shatili, le village central de Khevsureti. Cette randonnée exigeante peut être effectuée en 5 jours environ. Vous pouvez lire la description détaillée du trek sur le site Caucasus-Trekking.

Si vous n’êtes pas un randonneur expérimenté, il est fortement recommandé de faire appel à un guide de montagne local, d’autant plus que la couverture téléphonique est relativement faible dans cette région.

Randonnée à cheval et balade en vélo

Le centre d’information à Omalo offre des possibilités d’excursions à vélo, de balade à cheval et diverses activités pour observer les oiseaux et la faune de la région. Pour les excursion à cheval, Soso Shetidze, un cavalier bien connu dans les environs possède 50 magnifiques chevaux.

Faire la transhumance avec les moutons

Dès la fonte des neiges, les bergers entament leur migration ancestrale en déplaçant leurs troupeaux de moutons des vallées de Kakhétie vers les hauts pâturages alpins de Touchétie, offrant aux visiteurs une opportunité exceptionnelle de les accompagner dans cette transhumance époustouflante. Ces voyages extraordinaires débutent souvent avant même l’ouverture officielle de la route au printemps, et il est également possible de participer au voyage de retour en automne lorsque les bergers redescendent leurs moutons vers les terres fertiles de Kakhétie. Cette expérience unique demande cependant une préparation physique considérable car elle nécessite de parcourir 75 kilomètres à pied sur plusieurs jours, avec un minimum de 5 jours requis pour accomplir cette aventure extraordinaire qui n’est pas accessible à tous les voyageurs.

Participer à un festival traditionnel

La Touchétie se distingue par ses traditions anciennes et les festivals locaux en font partie.

Festival du fromage de Touchétie

Habituellement organisé à la fin du mois de mai dans la ville d’Akhmeta, dans la vallée d’Alazani, ce festival célèbre les traditions fromagères du Guda de Touchétie. Des fromagers de toute la région se réunissent pour présenter leurs produits. Des concerts et des spectacles de danse folklorique sont également organisés.

Zezvaoba (28 mai)

Organisée chaque année le dernier dimanche de mai, Zezvaoba a lieu dans le village d’Alvani. Il rend hommage au héros de guerre Zezva Gaprindaul, qui a mené ses troupes à la victoire lors du soulèvement de Bakhtrioni en 1659. Le festival comprend des marchés et une course de chevaux doghi.

Atnigenoba (2 août)

Également connue sous le nom de Tushetoba, Atnigenoba désigne le début de la récolte d’automne et est célébrée 100 jours calendaires après la Pâque orthodoxe. Il s’agit du plus grand festival de Touchétie, qui se déroule dans tous les villages. Elle comprend le brassage de la bière locale, divers sacrifices d’animaux et des festins rituels.

Vous trouverez des informations actualisées sur les festivals sur la page Facebook du parc national.

Goûter à la cuisine touche / Où manger en Touchétie ?

Sur le plan culinaire, la Touchétie a beaucoup à offrir. Il n’y a que quelques restaurants dans les environs, et la meilleure option est donc de déguster un bon repas fait maison dans votre maison d’hôtes.

En vous promenant dans les villages reculés de Touchétie, vous rencontrerez peut-être des habitants ou des bergers qui vous inviteront à manger et à boire.

Voici quelques plats de la cuisine de Touchétie qui valent la peine d’être essayés :

• Khavitsi : parfois appelé Datkhuri, est une fondue alpine géorgienne à base de lait caillé. Ce plat familial est généralement placé au centre de la table et toute la famille le partage avec du pain chaud. C’était un plat très populaire car les habitants des montagnes avaient besoin de son énergie pour les travaux agricoles et les batailles.
• Khinkali : un aliment rituel dans les montagnes. Lorsque les anciens du village se réunissaient pour prendre des décisions importantes, ils préparaient le khinkali. Chacun d’entre eux emportait son propre mélange d’herbes et coupait sa propre viande avec son propre sabre. Chaque personne a sa propre façon de préparer le khinkali, il était donc facile pour eux de reconnaître leur propre morceau.
• Kotori : khachapuri touche fait d’une pâte très fine remplie de fromage blanc et de beurre bouilli. Autrefois, le kotori n’était préparé que pour les rituels et les célébrations.
• Fromage Guda : Fromage touche affiné dans un sac en cuir (Guda signifie « sac en cuir » en géorgien).
• Bière locale : la bière est une boisson locale traditionnelle et son brassage est toujours un rituel sacré (comme dans d’autres régions montagneuses telles que Khevsureti). Un festival spécial a même lieu en été, au cours duquel le rituel du brassage de la bière est célébré.

Guide d’aventure | Les 24 plus belles pistes 4×4, van, moto et vélo

Partez à l’aventure seul en Touchétie avec ce guide des plus belles pistes de Géorgie.

En résumé, vous avez dans ces 384 pages couleurs :

• Un outil pour voyager de manière autonome en 4×4, mini van, moto ou vélo
• Un recueil de 70 cartes
• Un guide culturel complet avec 80 sites touristiques
• Un guide pratique avec de nombreux conseils

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L’article Touchétie région éloignée au confins du Caucase est apparu en premier sur Bagratrip.

Les monastères de Kakhétie font partie intégrante d’un voyage dans cette région de Géorgie. Il n’est pas possible de visiter cette célèbre vallée viticole sans faire des haltes dans ses lieux saints. Je vous propose une petite liste de ceux qu’il ne faut pas manquer.

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Brève histoire des moines assyriens

Sainte Nino de Géorgie était une femme qui prêchait le christianisme au royaume d’Ibérie au IVe siècle. C’est elle qui a christianisé le pays entier. Au VIe siècle, 13 moines assyriens partent de Mtskheta et poursuivent le mouvement qu’a lancé Sainte Nino. Chacun d’entre eux fondera un monastère dont 5 sont situés en Kakhétie. J’estime que Nekressi, Alaverdi et Gareja sont des étapes incontournables dans un tour à travers cette région.

Carte des plus beaux monastères

Monastère de Nekressi

Le monastère de Nekressi est situé au sommet d’une colline au pied de la chaîne du Daguestan et offre une vue imprenable à plus de 180° sur la vallée d’Alazani en Kakhétie. C’est pour moi le lieu à ne pas manquer lors d’un tour de la Kakhétie.

L’histoire du monastère remonte à l’époque où la Géorgie s’est convertie au christianisme. Au milieu du VIe siècle, Abibos, l’un des pères assyriens également connu sous le nom d’Aviv, est arrivé en Kakhétie dans le but de répandre et de prêcher le christianisme. Le père Abibos a fondé un monastère qui a exercé une grande influence sur toute la région pendant longtemps. L’influence politique et culturelle de Nekressi s’est étendue aux régions montagneuses du Caucase oriental. De ce fait, le monastère de Nekressi fut souvent la cible d’attaques ennemies. Le père Abibos devint évêque de Kakhétie et le monastère sa résidence. Outre la diffusion de la foi et des enseignements du Christ, le monastère était un important centre scientifique et éducatif de la région. Les moines y étudiaient la théologie, écrivaient et copiaient des manuscrits.

Le complexe monastique de Nekressi réunit plusieurs monuments de l’architecture géorgienne, dont trois églises. La petite basilique de la seconde moitié du IVe siècle est l’une des premières églises de Géorgie. La chapelle a été construite à Nekressi sous le règne du roi Mirian, le premier roi chrétien. La chapelle est intéressante parce qu’à l’intérieur se trouve une ancienne tombe : si vous descendez le long du chemin à l’intérieur de l’église, vous pouvez trouver des ossements humains. La vue générale de l’église et la décoration intérieure sont assez ascétiques. Ensuite, l’église de la Vierge Marie a été construite plus tard, au VIIIe siècle. L’église conserve les premiers exemples de l’art pictural géorgien sous forme de fresques et de peintures.

Parmi les autres bâtiments monastiques, il convient de noter l’ancienne cave à vin, ou Marani. Les moines y produisaient du vin qu’ils laissaient mûrir dans des cruches d’argile appelé « qvevri » enterrées dans le sol dans des cavités spéciales.

Pour atteindre le monastère, il faut franchir une montée abrupte de 3 km. Ne vous inquietez pas, des mini-bus font l’aller retour toutes les 30 minutes. Comptez quelques lari le billet.

Sainte Nino de Bodbe

Le monastère de Sainte Nino est situé dans le village de Bodbe, dans la région de Sighnaghi en Kakhétie. Le territoire du monastère est agrémenté de parterres de fleurs et de buissons, de vignobles et d’une source curative. L’histoire du monastère est étroitement liée à l’adoption du christianisme.

Selon la légende, après l’adoption du christianisme, le roi Miriani fit un rêve : quatre étoiles volaient à travers les quatre montagnes de Géorgie et l’un des rayons se trouvait près de Bobde. Nino s’y rendit pour y apposer une croix. Elle vécut très modestement dans une tente où elle mourut. Elle fut enterrée à l’endroit où se trouvait sa tente. Au début du IVe siècle, un monastère fut construit à l’emplacement de la tente. La tombe de Nino se trouve à l’intérieur du monastère, sous l’autel, et il est strictement interdit de photographier l’autel.

Le monastère devint rapidement le centre religieux et culturel de la région, et plusieurs rois y furent couronnés. Le monastère a longtemps été la plus riche de Géorgie. Depuis 1889, il compte une école de peinture et de travaux d’aiguille. Après l’arrivée au pouvoir des bolcheviks, le monastère fut détruit et pillé.

Aujourd’hui, sur le territoire du monastère, se trouve l’église Saint-Georges du IXe siècle, faite de briques avec des murs décorés de fresques. Le temple est construit dans le style russo-européen. Le clocher près de l’église Saint-Georges est construit dans le même style. À droite, se trouve l’église Saint-Nino, dont la construction a été achevée récemment.

Chaque année, le 14 janvier, des pèlerins se rendent au monastère pour vénérer la tombe de Saint Nino, boire à la source sacrée et profiter du silence. À l’est, une plate-forme d’observation offre une vue magnifique sur la vallée d’Alazani. De la plate-forme d’observation à la source, on accède par une échelle. La source est un petit bâtiment en briques, avec une piscine dans laquelle vous pouvez vous baigner. Pour nager dans la piscine, vous devez porter à l’avance une chemise blanche, qui est conservée sans être lavée.

Personnellement, j’adore cet endroit car très calme et surtout très bien entretenu. il y a souvent beaucoup de monde mais c’est vraiment très beau. L’entrée est gratuite mais vous pouvez laisser une petite pièce.

Monastère Alaverdi

Le complexe monastique et la cathédrale d’Alaverdi sont situés dans le village du même nom, à 20 km de Telavi, en Kakhétie. Il a été fondé au VIe siècle par le père assyrien, Joseph, qui venait d’Antioche en Turquie et s’établit à Alaverdi, alors un petit village et un centre de l’ancienne foi païenne dédié à la Lune. 

Le père Joseph racontait des histoires sur sa foi et les gens aimaient l’écouter. Plus tard, au XIe siècle, le prince de Kakhétie ordonna la construction de la cathédrale Saint-Georges sur le site d’une petite église.

Au cours de son existence, le complexe monastique a survécu à d’innombrables raids et destructions. Après le tremblement de terre de 1530, la cathédrale a été détruite par l’armée du Chah d’Iran, Abbas Ier. Le monastère fut transformé en ferme et ce n’est qu’en 1660 qu’il fut libéré.

Dans les années 1930, le monastère a été détruit à la fois par les tribus daghestanaises et par l’Empire russe. Le complexe monastique d’Alaverdi a repris vie dans les années 90 grâce aux efforts de plusieurs moines. 

Aujourd’hui, c’est un monastère fonctionnel, qui comprend la cathédrale de Saint-Georges, le clocher, les bains, le réfectoire, et la cave avec les qvevri. Il y a également un musée de la vigne. Sur le territoire du monastère, on retrouve les tombes de deux rois célèbres, Kétévan de Kakhétie et Teimouraz Ier. 

La cathédrale s’élève à 55 mètres de hauteur. C’est le second plus haut édifice religieux de Géorgie après la cathédrale de Sameba, consacrée en 2004, à Tbilissi. Le monastère est le centre d’une célébration annuelle religieuse qu’on appelle « Alaverdoba ».

Cet endroit grandiose est très facile d’accès car il se situe au milieu des plaines de Kakhétie sur la boucle touristique.

Monastère d’Ikalto

Le monastère d’Ikalto est situé à 10 km de la ville de Telavi, dans le village d’Ikalto. Ce monastère, le premier de la région de Kakhétie, a été construit au VIe siècle par un prédicateur chrétien, Zénon d’Ikalto, qui était l’un des pères assyriens installés en Géorgie pour prêcher le christianisme. Zénon vivait dans le monastère, prêchait et guérissait. Il eut des disciples et des adeptes, ce qui conduisit à l’expansion du monastère. Zenon Ikalto a été enterré sous l’une des églises du complexe.

Le monastère a joué un rôle important dans la vie du héros national Shota Rustaveli, qui a étudié à l’Académie (l’Académie a été rattachée au monastère au XIIe siècle, sous le règne de David le Bâtisseur). En 1616, l’académie a été détruite lors de l’invasion de Shah Abbas. Depuis lors, la vie du monastère s’est progressivement éteinte.

Aujourd’hui, sur le territoire d’Ikalto, on trouve trois églises d’époques différentes, ainsi que les ruines de l’académie et de la cave à vin, où les moines produisaient du vin. À l’entrée, on trouve le temple du Saint-Esprit (VIIe – IXe siècle). L’église de la Sainte-Trinité (VIe siècle) se trouve sur la gauche. L’église de l’Assomption de la Vierge a été construite en dernier (XIIe et XIIIe siècles).

Ce monastère est beaucoup moins fréquenté que les autres, car peut-être moins entretenu, même s’il fait partie des lieux majeurs de la chrétienté géorgienne.

David Gareja

L’un des plus anciens et des plus extraordinaires monastères du monde – le complexe monastique de David Gareja – est situé à la frontière entre la Géorgie et l’Azerbaïdjan, à 70 km de Tbilissi. David Gareja date du VIe siècle. L’histoire du monastère recèle de nombreux secrets, des hauts et des bas, et des moments passionnants qui ont eu un impact significatif sur l’histoire et la vie de la Géorgie. Parmi les habitants, il existe même une croyance selon laquelle la visite d’un monastère équivaut à un pèlerinage à Jérusalem. Le monastère doit son existence à l’un des 13 pères assyriens, David Garejeli, qui a entrepris de prêcher le christianisme sur ces terres. Le Saint Père s’installa dans l’une des grottes naturelles et fonda bientôt le premier monastère. Le monastère fut appelé « Lavra de David ».

Le complexe monastique de Gareja est un ensemble de 19 grottes et est considéré comme un chef-d’œuvre de l’art géorgien. Le monastère et les grottes creusées dans la roche s’étendent sur les pentes semi-désertiques du mont Gareja sur environ 25 km. Outre les églises et les chapelles, Gareji possédait de nombreuses grottes pour l’usage quotidien : les grottes servaient d’abris, de boulangeries, de forges et d’habitations pour le bétail. En raison de ses activités religieuses, culturelles et politiques, le monastère a parfois fait l’objet d’attaques ennemies, notamment de la part des Mongols qui, au XIIIe siècle, l’ont pillé et détruit, et ont brûlé des manuscrits et des reliques. À la même époque, l’école d’art a été détruite, alors qu’elle était célèbre même à l’extérieur du pays.

Le monastère a une grande valeur historique grâce à ses fresques uniques représentant des scènes de la vie de Saint David, ainsi que des portraits de rois géorgiens et d’hommes politiques du Moyen-Âge. Les murs de la plupart des grottes contiennent également des traces de fresques ; certaines d’entre elles sont complètement préservées et presque intactes. Au Moyen Âge, le désert de Gareja, avec ses monastères troglodytes, était l’un des plus importants centres monastiques et de pèlerinage de Géorgie. Il s’agissait véritablement d’un monastère royal, au sens propre comme au sens figuré.

Quel est votre monastère préféré en Kakhétie ? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous.

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La Kakhétie est une terre où histoire millénaire et paysages grandioses se conjuguent pour offrir une expérience unique, des vallées fertiles de l’Alazani bordées de vignobles ancestraux aux cimes sauvages du Grand Caucase, en passant par des monastères troglodytes et des villages fortifiés où chaque coin respire la tradition et la convivialité géorgiennes. Berceau du vin selon les archéologues, cette région perpétue encore aujourd’hui l’art de la vinification en qvevri tout en déployant des domaines modernes, des palais princiers et des jardins à la française rappelant son âge d’or, constituant ainsi un itinéraire incontournable pour tout visiteur de la Géorgie. Ce guide complet de la Kakhétie, vous permettra de comprendre tout ce qu’il y a à voir dans la région. Lors d’une visite à la journée ou une excursion de plusieurs nuits, je pourrai vous accompagner et rendre votre séjour tout simplement parfait.

Temps de lecture estimé : 29 minutes

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Brève histoire de la Kakhétie

Dès l’Antiquité, la Kakhétie occupe une place stratégique entre Orient et Occident, carrefour des routes de la soie où se succèdent royaumes et empires rivaux. Au Ier millénaire avant notre ère, elle fait partie du royaume d’Ibérie et fournit raisins, céréales et artisanat aux grandes cités de la côte orientale de la mer Noire. Aux IVe siècles, le christianisme s’implante sous l’influence de missionnaires venus de Cappadoce, et la région devient progressivement un duché autonome, avec Telavi pour capitale. Durant le haut Moyen Âge, ses princes édifient monastères et forteresses, favorisant l’essor viticole et culturel, tandis que la région subit tantôt l’influence byzantine, tantôt la pression des royaumes persans. Au XIe siècle, un royaume uni voit le jour, mais l’essor s’interrompt sous les invasions seldjoukides et mongoles. Sous l’Empire russe et grâce à la dynastie des Bagrationi, la région connaît une renaissance avec la rénovation de palais à Telavi et la création des jardins à la française à Tsinandali. Après la révolution soviétique et la collectivisation, un renouveau des petits producteurs et la réhabilitation des qvevri ancestraux marquent les années 1990.

Malgré invasions et occupations, la tradition viticole et la culture locale ont perduré, préservant un lien étroit entre la terre, la vigne et la mémoire collective. Aujourd’hui, la Kakhétie conjugue traditions millénaires et innovation œnologique, tout en perpétuant une identité fièrement ancrée dans son terroir. La culture se caractérise par un mélange de coutumes ancestrales et de convivialité contemporaine : le supra, banquet festif orchestré par le tamada, rythme la vie sociale à travers toasts, chants polyphoniques et danses célébrant l’amitié et la famille. L’artisanat local — poterie, tissage de kilims, sculpture sur bois — reflète les motifs et les couleurs des paysages environnants, tandis que la gastronomie se distingue par ses plats à base de viande comme le khashlama et le chakapuli. À travers festivals, fêtes de vendanges et marchés paysans, vivifiée par le tourisme culturel et œnotouristique, la Kakhétie continue de célébrer son héritage caucasien.

Où se trouve la Kakhétie ?

Le Kakhétie est la plus grande région de Géorgie en termes de superficie, couvrant toute la partie orientale du pays. Le paysage et le climat varient considérablement, entre les hautes montagnes de Touchétie au nord aux paysages semi-désertiques d’Udabno et de Vashlovani au sud. Entre les deux, la rivière Alazani et sa large vallée traversent la région du nord au sud, créant des dizaines de microclimats différents qui offrent à leur tour les conditions parfaites pour la culture du raisin.

Comment se rendre en Kakhétie ?

Depuis Tbilissi, Telavi se trouve à 95 kilomètres vers l’est, accessible en environ 2 heures de route en passant par le col de Gombori. Les voyageurs peuvent emprunter quotidiennement des camionnettes Marshrutka ou des taxis collectifs au départ des stations d’Isani et d’Ortachala, le service ferroviaire pour passagers vers la Kakhétie n’étant actuellement pas disponible.

La liaison entre Sighnaghi et Telavi couvre une distance de 60 kilomètres, nécessitant entre 1,5 et 2 heures de trajet. En raison de la fréquence limitée des services de fourgonnettes entre ces deux villes, il est recommandé d’opter pour un taxi partagé ou privé pour effectuer ce parcours de manière plus pratique.

Pour ceux qui préfèrent le confort d’une voiture et un service personnalisé, il existe des transferts privés via GOTRIP. Cette option est la plus rapide et la plus confortable, mais aussi la plus chère, idéale pour les voyageurs ne souhaitant pas conduire. Je peux aussi vous accompagner dans un excursion privée (voir ci-dessous). Enfin, vous pouvez louer une voiture avec LOCALRENT pour avoir une totale flexibilité.

Plan de la Kakhétie

Découvrez la Kakhétie sans effort grâce à ma carte interactive, conçue pour vous faire gagner du temps et simplifier votre voyage. Cette superposition Google Maps, accessible depuis n’importe quel appareil, regroupe ma sélection des plus beaux lieux à visiter, des meilleurs restaurants, des bons plans hébergements et plus de 1000 points d’intérêt. Mes recommandations proviennent d’années de travail à explorer le pays. Je les partage encore gracieusement pour un certain temps, alors profitez en ! Fini les recherches fastidieuses : ouvrez simplement la carte et laissez-vous guider vers les trésors cachés et les incontournables de Géorgie.

J’accède à la carte interactive

Que faire en Kakhétie ? Les incontournables !

Grimper sur les remparts de Sighnaghi pour contempler la vallée d’Alazani

Avec ses rues pavées et ses balcons ornés, Sighnaghi pourrait bien être la plus jolie ville de Géorgie. Idéalement située à la porte de la région viticole, l’ascension des remparts de Sighnaghi, qui offrent une vue panoramique sur la vallée d’Alazani, est un moment fort de toute visite.

Depuis certains points d’observation, vous avez une vue panoramique du paysage, avec les toits rouges et le clocher de Sighnaghi au premier plan. D’autres points de vue sont dispersé dans la vallée. On peut noter la citadelle de Gremi mais surtout le monastère de Nekressi qui donne un panorama extraordinaire.

Rendre visite à Sainte Nino dans le couvent de Bodbe

Le monastère de Sainte Nino à Bodbe est situé à 2 km de la ville de Sighnaghi. Construit à l’origine au IXe siècle, il a été considérablement remanié, notamment au XVIIe siècle. Le monastère fonctionne aujourd’hui comme un couvent et reste l’un des principaux lieux de pèlerinage en Géorgie, en raison de son association avec Sainte Nino, la femme évangéliste des Géorgiens au IVe siècle. D’ailleurs, ces reliques sont conservées dans l’église. Depuis la terrasse des jardins de la cathédrale vous avez une vue imprenable sur la vallée.

Visiter Telavi, son bazar et le palais du roi Erekle

À Telavi, commencez votre exploration par la majestueuse forteresse de Batonis Tsikhe, dressée sur une colline surplombant la vallée de l’Alazani. A l’intérieur vous découvrirez les vestiges de palais royale. Juste à l’entrée, le Musée d’histoire et d’ethnographie vous immerge dans la vie traditionnelle kakhète : des costumes folkloriques aux outils paysans, en passant par des reconstitutions de foyers familiaux, vous suivrez l’évolution des coutumes locales du néolithique à l’époque tsariste. Ne manquez pas le platane millénaire, arbre vénérable au gigantesque tronc creux, devenu le symbole vivant de la ville : légendes, photographies et balades ombragées autour de ses branches séculaires ponctuent la visite d’une halte aussi reposante qu’émouvante. Pour saisir l’âme de Telavi, perdez‑vous ensuite dans les ruelles anciennes : sous les balcons en bois sculpté et les arcades patinées, chaque façade raconte une histoire, ses geraniums suspendus formant une explosion de couleurs au‑dessus des pavés irréguliers.

Dans le cœur vibrant de la ville, le bazar de Telavi déploie ses étals multicolores : miel de montagne, fromages frais géorgiens, épices locales et herbes aromatiques s’y côtoient dans une atmosphère authentique où les marchands accueillent les voyageurs avec le sourire. Profitez-en pour faire du shopping chez les artisans : potiers qui façonnent des qvevri miniatures, tisserands de kilims aux motifs géométriques, verriers soufflant des verres à vin décorés à la feuille d’or ou graveurs de bois créant des cuillères sculptées, autant de savoir‑faire transmis de génération en génération. Enfin, terminez votre journée par une visite dans un marani traditionnel : entre dégustations de Rkatsiteli vif et de Saperavi velouté, vous apprendrez les secrets de la vinification en qvevri et, pourquoi pas, partagerez un toast convivial autour d’un supra improvisé.

Boire du vin en qvevri chez un petit vigneron

Les expériences vinicoles les plus intimes et les plus mémorables se déroulent généralement dans des caves familiales, où la production se fait à petite échelle et où les connaissances sont transmises de génération en génération. La liste est tellement longue que je ne peux pas l’énumérer entièrement. Voici quelques adresses que j’ai pu tester :

• Shaloshvili’s Cellar est un petit domaine familial sur la route de Gremi. Belle demeure, jolie cave et famille accueillante. Le plus non-négligeable est la piscine qui permet de faire un petit plongeon en été après une bonne bouteille.
• Elizbar Talakvadze est un ancien chirurgien soviétique qui développe son exploitation viticole de Kardanakhi depuis pas longtemps. Il essaye de faire les choses bien, mais cela prend du temps. J’ai passé une nuit chez lui où nous avons fait un barbecue mémorable. C’est ici que j’ai découvert les secrets de l’Adjapsandali.
• Babaneuris Marani est beaucoup plus luxueux que les deux précédant mais la vue sur les vignobles est magnifique et l’hôtel bien adapté pour les enfants. Par ailleurs, c’est l’un des rares établissements dans l’AOP Magraani.
• Château Ikalto : Je suis tombé dessus par hasard après la visite du monastère. J’y ai mangé le meilleur Chakapuli et on a bien rigolé dans la cave de la maison. Bonne option pour passer la nuit.
• Numisi est une histoire rocambolesque. La famille reçoit la propriété d’en face en héritage. En se promenant sur celle-ci, la femme du propriétaire découvre un trou anodin. En cherchant un peu et après quelques coups de pelle, la famille découvre 2 sous-sols avec un cellier du XVIe siècle. Quelques années plus tard, la maison est reconstruite pour y loger un magnifique musée de babiole soviétique et plein d’anciens outils géorgiens. Il est aussi possible d’y manger et de déguster du vin archaïque.

Se faire un festin en Kakhétie (supra)

La cuisine de Kakhétie est connue pour être simple mais résistante et comporte beaucoup de viande grillée au barbecue (Mtsvadi) et de plats de légumes frais. Associée au vin et à la Chacha, c’est votre ticket pour un délicieux festin qu’on appelle Supra en géorgien ! Vous pourrez organiser ce dîner gargantuesque dans de nombreuses pensions et établissements vinicoles. Néanmoins, la version ultime avec le tamada est réservée pour les jours de fête. Prenez contact avec moi pour organiser un tel évènement.

Visiter le domaine princier de Tsinandali

Le domaine du prince Alexander Chavchavadze est pour moi le joyau de la Kakhétie. Cette somptueuse demeure du XIXe au milieu d’un jardin de 12 hectares n’a pas pris une ride. À l’intérieur, rien n’a bougé, c’est un vrai voyage dans le temps. Le petit café du premier étage vous permet de déguster les très bons vins du domaine. Enfin, la cave prestigieuse du prince conserve 16 500 bouteilles historiques, dont un « Polish Honey » de 1814, mais surtout un Château d’Yquem de 1861.

Lire mon article détaillé sur Tsinandali ici

Visiter les magnifiques monastères de la région

Le complexe monastique troglodyte de David Gareja, situé à la frontière azerbaïdjanaise, constitue l’un des sites religieux les plus remarquables de Géorgie avec ses monastères du VIe siècle creusés dans la roche. Malgré les restrictions d’accès dues aux conflits frontaliers récents, ce site demeure accessible aux touristes et fascine par ses peintures murales orthodoxes miraculeusement préservées malgré les attaques mongoles et safavides au fil des siècles. Reconnu comme l’un des lieux les plus sacrés de Géorgie, David Gareja a été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2007, témoignant de son importance culturelle et spirituelle exceptionnelle.

Le monastère de Nekressi, perché sur les premiers contreforts du Caucase, domine majestueusement la vallée de l’Alazani depuis l’emplacement d’un ancien temple zoroastrien où vécut Abibos, l’un des pères assyriens ayant contribué à l’implantation du christianisme en Géorgie, avec une première église datant du IVe siècle. Le monastère d’Alaverdi, fondé par le moine assyrien Joseph sur un ancien site païen dédié à la Lune, abrite la cathédrale construite au XIe siècle par le roi Kvirike le Grand, qui s’élève à 55 mètres et constitue le second plus haut édifice religieux de Géorgie après la cathédrale de Sameba à Tbilissi.

Fondée au VIe siècle par Zénon, l’académie d’Ikalto devint rapidement, l’un des deux centres académiques les plus importants de Géorgie, enseignant rhétorique, géographie, géométrie, philosophie et théologie, et où le grand poète Chota Roustaveli aurait étudié. Le complexe monastique de Shuamta, dont le nom signifie « entre les montagnes », reflète parfaitement son emplacement isolé au milieu des forêts de Gombori, abritant une basilique du Ve siècle et deux églises à coupole du VIIe siècle, avant d’être abandonné au XVIe siècle lorsque l’épouse du roi Levan II fonda un nouveau monastère plus bas dans la vallée.

S’engouffrer dans le tunnel de Khareba

À l’opposé des cave à vin familiales se trouvent les établissements vinicoles commerciaux de Kakhétie. Le plus emblématique est sans nul doute celui de Khareba à Kvareli. Taillé dans une pente rocheuse dans les contreforts du Caucase, le « tunnel du vin » est une immense cave à vin. Le plus intéressant est la différence de température entre l’intérieur et l’extérieur, surtout en été. Même si cette attraction est touristique, elle vaut le détour et peut facilement compléter un itinéraire grâce aux activités qu’elle propose (dégustation, cuisine, tour).

Se prendre pour le roi de la Kakhétie

À la citadelle de Gremi

La citadelle de Gremi, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO et située aux pieds du Grand Caucase, constitue un témoignage remarquable de l’histoire de la Kakhétie en tant qu’ancienne capitale du royaume. Le complexe se compose d’un donjon construit au XVe siècle par Georges II de Kakhétie, d’une église des Archanges édifiée en 1565 par Levan de Kakhétie, et d’une courtine, le tout stratégiquement implanté sur un contrefort près du confluent des rivières Bolia et Intsoba. À l’apogée de sa splendeur, Gremi servait de citadelle à la capitale du royaume, avec le donjon faisant office d’appartements royaux.

L’histoire de Gremi bascula tragiquement entre 1614 et 1616 lorsque la ville subit plusieurs raids dévastateurs des troupes de Shah Abbas Ier de Perse, la ruinant définitivement et contraignant les rois à transférer leur capitale à Telavi au milieu du XVIIe siècle. Aujourd’hui, grâce à une restauration menée en 2011, le site offre aux visiteurs un petit musée d’histoire installé dans le donjon et une salle attenante, avec de nombreux escaliers et salles à explorer, tandis que l’église séduit par ses magnifiques fresques et qu’un clocher fortifié domine la colline, témoignant de la grandeur passée de cette ancienne capitale.

Au château de Chailuri

Le château de Chailuri, également connu sous le nom de château de Niakhura, se trouve au sud du village de Patara Chailuri, dans la municipalité de Sagarejo. La date de construction du château de Chailuri n’est pas connue, mais on suppose qu’il a été construit au XVIe siècle. Il gardait l’entrée de la vallée de l’Iori et, avec le château voisin de Manavi, il constituait une barrière pour les ennemis en route vers Tbilissi. Je n’ai pas trouvé d’autres informations historiques sur le château. Dans les années 1980, le château a été entièrement reconstruit, ce qui rend difficile de voir ce qui est d’origine et ce qui ne l’est pas.

Le château de Chailuri, situé sur une petite colline, a un plan allongé pentagonal avec 4 tours en forme de D aux 4 coins.

À la forteresse d’Ujarma

Remontez le temps dans l’histoire ancienne de la Géorgie et visitez l’une des plus anciennes forteresses de Géorgie (et du monde) : Ujarma. Située près du col de Gombori, Ujarma a été construite au IIIe siècle et a abrité l’un des rois les plus célèbres de Géorgie : Vakhtang Gorgasali, fondateur de Tbilissi. Le roi Gorgasali est en effet mort dans la forteresse après avoir été blessé lors d’une bataille contre les Perses en 502 après Jésus-Christ.

Bien que la forteresse ait été détruite par les Arabes et les Mongols aux Xe et XIIIe siècles respectivement, la citadelle tient encore debout. La petite église à nef unique, connue sous le nom d' »église de la Sainte-Croix », construite à l’intérieur de la forteresse au IVe siècle, est également restée intacte et fonctionne encore aujourd’hui.

Essayer une bière artisanale de Kakhétie

Il existe de nombreux endroits merveilleux où déguster une bière artisanale locale en Kakhétie. Certains des endroits les plus célèbres se trouvent dans les deux villes les plus connues de la région : Telavi et Sighnaghi. À Telavi, vous devez absolument goûter l’Alkhanaidze chez Apsaiti. L’offre est un peu irrégulière, mais même s’ils n’ont que leur plus grande bière disponible, c’est un délicieux breuvage malté.

La brasserie la plus diversifiée de Sighnaghi, le Lost Ridge Inn, brasse une gamme plus large et en constante évolution : de la bière belge à l’IPA de la côte ouest. C’est aussi un ranch de chevaux et un hôtel tout à la fois. Cette brasserie se distingue par le fait qu’elle utilise sa propre eau de puits et les fruits de son verger pour la production de la bière – c’est indéniablement quelque chose à essayer !

Goûter aux produits locaux artisanaux

La route principale passant par Manavi et menant en Kakhétie est bordée d’étals vendant des Churchkhela, sorte de chapelet-bonbon à base de noix trempées dans un jus de raisin épaissi. Ces fruits et les autres spécialités liées au raisin sont souvent associés à des fromages artisanaux pour les plateaux qui accompagnent les dégustations de vin. Ils sont particulièrement bons et pas chers dans cette région. La population locale décrit le churchkhela comme la version géorgienne d’une barre chocolatée Snickers (bien qu’il n’y ait pratiquement aucun ingrédient en commun).

Le col de Gombori culminant à 1 991 mètres est l’une des routes les plus pittoresques de Géorgie et le moyen le plus rapide de se rendre de Tbilissi à Telavi. Cette route forestière de 65 km traverse des forets et des plateaux alpins. Elle abrite également des vendeurs locaux qui proposent du miel artisanal – avec les ruches juste derrière eux. Arrêtez-vous et goûtez au miel alpin le plus pur que la Géorgie puisse offrir !

La Kakhétie s’est imposé comme une destination incontournable pour les amateurs de fromages affinés, avec notamment Odlisi, considéré comme le meilleur fromager de Géorgie, qui propose des fromages raffinés agrémentés d’épices variées comme le poivre, les herbes et les noix, et qui a récemment transformé son établissement en bar à fromages offrant une expérience apéritive exceptionnelle dans un cadre remarquable. Sur les hauteurs de la ville, la ferme de Marleta complète cette offre fromagère en proposant d’excellentes planches de dégustation dans une splendide demeure dotée d’une piscine et offrant une vue panoramique sur la région, bien que le succès de l’établissement ait malheureusement conduit la gérante à augmenter considérablement les tarifs, ternissant quelque peu l’expérience malgré la qualité indéniable du cadre et des produits proposés.

Séjournez dans les meilleurs hôtels de Kakhétie

Ci-dessous je ne vous parle que des meilleurs endroits où passer une nuit d’exception en Kakhétie. Cela implique un budget élevé mais l’expérience en vaut le prix. Pour les plus petites bourses, je vous invite à consulter mes articles dédiés pour avoir de bons petits hôtels et de belles maisons d’hôtes.

Lost ridge Inn, Brewery & Ranch

Le Lost Ridge Inn, Brewery & Ranch est une charmante propriété située dans le village de Qedeli, à deux pas de Sighnaghi, qui marie avec finesse hébergement de caractère et microbrasserie artisanale. Réparties entre la maison principale restaurée et les cottages, ces six à huit chambres uniques allient pierres apparentes, mobilier local et terrasses privées offrant des vues panoramiques sur la vallée de l’Alazani ou les collines de Magaro. Au sein de la propriété, une microbrasserie trois‑cuves produit des bières artisanales inspirées des styles belges et nord‑américains, brassées à l’eau pure du domaine et agrémentées de houblons, de grains et de fruits issus des jardins permaculturels, avant de mûrir dans une cave souterraine creusée à même la colline. Le tout se savoure autour d’une cuisine au feu de bois qui fait la part belle aux produits locaux, mariant spécialités géorgiennes et créations saisonnières pour un voyage gustatif au plus près du terroir.

Au-delà de ses atouts hôteliers et brassicoles, Lost Ridge Inn est un véritable ranch équestre et ferme expérimentale : on y dénombre une quinzaine de chevaux et des guides anglophones qui conduisent des balades à cheval de quelques heures jusqu’à des aventures d’une journée dans les réserves naturelles. Pour ceux qui préfèrent garder les pieds sur terre, des sentiers de randonnée et de vélo sillonnent la propriété jusqu’à Sighnaghi et au monastère de Bodbe, tandis que les jardins en permaculture invitent à la cueillette et aux ateliers de cuisine (khachapuri, churchkhela, chacha). Enfin, le restaurant offre un cadre convivial où l’on déguste pizzas cuites au feu de bois, mijotés géorgiens et planches de charcuterie, le tout accompagné des vins naturels de Pheasant’s Tears.

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Radisson Collection Tsinandali Estate

Le Radisson Collection Tsinandali Estate se déploie au cœur du domaine historique de Tsinandali, à quelques pas de Telavi. Entouré de jardins à la française dessinés par le paysagiste italien Pietro Baratelli, l’hôtel allie harmonieusement architecture néoclassique restaurée et design contemporain : ses 60 chambres et suites, spacieuses et baignées de lumière, offrent des vues sur la vallée de l’Alazani, les vignes environnantes ou la maison-musée du 19e siècle. Le soir, on peut profiter du bar à vin dans le marani traditionnel, explorer les galeries voûtées abritant des milliers de qvevri centenaires, ou prolonger la découverte avec une dégustation d’accords mets–vins élaborés par le sommelier maison.

Au-delà de l’hébergement, le Radisson Collection Tsinandali Estate propose une palette d’expériences œnotouristiques et culturelles : visite guidée du palais et de la maison-musée, ateliers de vinification en qvevri, promenades à vélo ou à cheval dans les vignes, et galas musicaux dans le théâtre de plein air implanté sur la terrasse historique. Le spa, niché dans une aile contemporaine, offre soins au marc de raisin et massages revigorants, tandis que deux restaurants — l’un gastronomique, l’autre plus décontracté — revisitent la cuisine géorgienne à travers des produits du terroir. Idéal pour les mariages et événements d’exception, ce resort de luxe incarne la rencontre entre patrimoine princier, art de vivre caucasien et hospitalité moderne.

Lopota Lake Resort & Spa

Lopota Lake Resort & Spa, niché au bord du lac Lopota, à environ 100 km de Tbilissi, s’étend sur 60 hectares entourés par les monts du Caucase et propose 311 chambres réparties en 16 pavillons, toutes dotées de balcons offrant une vue imprenable sur le lac et les montagnes. Les hôtes bénéficient d’une hospitalité familiale artisanale, de trois piscines (dont une intérieure), d’un spa en forêt avec saunas et jacuzzis, ainsi que d’un centre de bien‑être et de remise en forme. Le complexe culinaire comprend plusieurs restaurants et bars, servant des cuisines géorgienne, européenne et asiatique, et une terrasse de dégustation dédiée aux vins produits au Château Buera, véritable lieu de pèlerinage pour les amateurs de vin. Les activités proposées couvrent la plongée dans la tradition locale, des balades à cheval, des tours en quad, du mini‑golf, de la pêche et de la location de vélos, sans oublier la découverte des potagers bio et de l’orangeraie, faisant de Lopota un écrin à la convergence du luxe, de l’aventure et de la nature vierge de la Kakhétie.

Découvrir les contrées reculées de Kakhétie

Parc national de Vashlovani

Situé à l’extrême sud‑est de la Kakhétie, le parc national de Vashlovani déploie un paysage étonnant de semi‑désert, de canyons ocre et de steppes parsemées de saules, contraste saisissant avec la verdure habituelle de la Géorgie. Cette zone protégée abrite une faune variée – renards, chacals, mangoustes pygmées et plus de 160 espèces d’oiseaux, dont des vautours et des buses –, ainsi qu’une flore adaptée à la sécheresse, célébrée pour ses champs de coronilles et d’armoise au printemps. Les circuits balisés permettent de découvrir la gorge de Vashlovani, le plateau et la vallée de Samukhi, où vos randonnées sont l’occasion d’observer les formations rocheuses étonnantes et de passer une nuit sous la voûte étoilée, loin de toute pollution lumineuse.

Vallée du Pankisi

Perdue au nord de la Kakhétie, la vallée du Pankisi est un étroit corridor boisé dominé par le peuple kiste, descendant des Tchétchènes installés depuis deux siècles. Ses collines boisées, ses gorges profondes et sa rivière tumultueuse offrent un cadre idéal pour la randonnée et la pêche. Le Pankisi est aussi un terrain d’échanges culturels : vous y découvrirez l’hospitalité légendaire des familles kiste, leurs traditions de tissage, de musique et leur cuisine si particulière. La présence de petits monastères et de mosquées témoigne de la cohabitation religieuse locale, et les quelques maisons d’hôtes familiales ouvrent leurs portes pour partager un repas autour du feu et des chants traditionnels.

Touchétie & la route de la mort

Aux confins nord‑est, la Touchétie se mérite : accessible uniquement quelques mois dans l’année, elle révèle des sommets à plus de 4 000 m, des villages de pierre suspendus aux flancs des montagnes et des ponts de corde vertigineux. Les hameaux de Dartlo, Omalo et Shenako, aux tours fortifiées, plongent les randonneurs dans une atmosphère médiévale immuable. Les pâturages d’altitude accueillent encore la transhumance estivale, et les yourtes des bergers offrent une halte authentique. La route de Touchétie, tracée à flanc de falaise, figure parmi les plus spectaculaires du Caucase : elle relie les villages en dominant des fonds de vallée vertigineux et mène aux cols glaciaires du mont Diklo.

Réserve naturelle de Lagodekhi

Aux portes du Grand Caucase, la réserve de Lagodekhi protège une forêt primaire exceptionnelle, refuge d’ours bruns, de sangliers et de chevreuils, ainsi qu’une multitude d’oiseaux forestiers, parmi lesquels le pic à dos blanc et le grand tétras. Ses sentiers aménagés vous conduisent à travers des ravins tapissés de forêts de hêtres et d’ifs, jusqu’à des cascades cristallines – la plus impressionnante, la cascade de Ninoskhevi, jaillit d’une falaise de calcaire – et à des sources d’eau minérale réputées pour leurs vertus. En été, la diversité florale est saisissante : orchidées sauvages, lys et azalées tapissent les clairières. Des refuges pastoraux permettent de passer la nuit au cœur de la montagne, entre silence et bruissement des feuilles, pour une immersion totale dans ce sanctuaire de la biodiversité.

Avez-vous déjà fait le tour de la Kakhétie ? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous.

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Sighnaghi est une petite ville fortifiée de la région de Kakhétie en Géorgie devenue destination touristique populaire en raison de sa situation au cœur de la région viticole. Dotée de paysages pittoresques, de maisons pastel et de magnifiques rues étroites et pavées, Sighnaghi surplombe la vaste vallée d’Alazani et offre un panorama unique sur les montagnes du Caucase visibles au loin.

Temps de lecture estimé : 17 minutes

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Brève histoire de Sighnaghi

Tout au long de son histoire, Sighnaghi était connu de la population locale sous le nom de Kisiki. En langue turque, ce mot signifie abri ou tranchée. La première mention de Sighnaghi en tant que colonie remonte au début du XVIIIe siècle. En 1762, le roi Héraclius II de Géorgie a parrainé la construction de la ville et a érigé une forteresse pour défendre la région contre les attaques en maraude des tribus daghestanaises.

Selon le recensement de 1770, 100 familles, principalement des artisans et des marchands, vivaient à Sighnaghi. Lorsque la Géorgie a été annexée par la Russie impériale en 1801, Signagi (Signakh) a reçu officiellement le statut de ville et est devenue un centre de l’uezd Signakh au sein du gouvernorat de Tiflis en 1802. En 1812, Signakh a rejoint la rébellion avec le reste de Kakhétie contre la domination russe. Pendant la guerre du Caucase, la ville était considérée comme un point important en raison de sa proximité avec le Daghestan.

La ville a rapidement augmenté en taille et en population pour devenir un centre agricole de l’Union soviétique. La grave crise économique qui a frappé la Géorgie post-soviétique a lourdement affecté la ville, mais un grand projet de reconstruction récemment lancé par le gouvernement géorgien et cofinancé par plusieurs organisations internationales vise à la fois à répondre à un intérêt touristique croissant et à moderniser les infrastructures.

Comment se rendre à Sighnaghi ?

Sighnaghi se situe à environ 100 kilomètres de Tbilissi via la route de Kakheti, actuellement en cours d’amélioration avec de nouveaux tronçons de contournement régulièrement mis en service, réduisant progressivement le temps de trajet qui avoisine désormais les 2 heures. Pour les voyageurs sans véhicule personnel, des transports partagés incluant camionnettes marshrutka et taxis collectifs desservent la destination tout au long de la journée depuis la gare routière centrale et Isani.

Une alternative intéressante consiste à opter pour une voiture privée avec chauffeur, permettant de découvrir certains sites d’intérêt lors du trajet vers Sighnaghi, avec des tarifs débutant à 175 GEL pour un transfert privé réservé via GoTrip.

Enfin, si vous souhaitez être totalement flexible, je peux vous accompagner lors d’une excursion ou je vous invite à louer une voiture avec LOCAL RENT qui vous permettra d’économisez de l’argent en louant directement auprès d’un agent local. La prise en charge et la restitution sont possibles à partir de n’importe quelle adresse en Géorgie.

Où séjourner à Sighnaghi ?

Lost ridge Inn | Où déguster les vins de Pheasant’s Tears et une bonne bière ?

Le Lost Ridge Inn, Brewery & Ranch est une charmante propriété située dans le village de Qedeli, à deux pas de Sighnaghi, qui marie avec finesse hébergement de caractère et microbrasserie artisanale. Réparties entre la maison principale restaurée et les cottages, ces six à huit chambres uniques allient pierres apparentes, mobilier local et terrasses privées offrant des vues panoramiques sur la vallée de l’Alazani ou les collines de Magaro. Au sein de la propriété, une microbrasserie trois‑cuves produit des bières artisanales inspirées des styles belges et nord‑américains, brassées à l’eau pure du domaine et agrémentées de houblons, de grains et de fruits issus des jardins permaculturels, avant de mûrir dans une cave souterraine creusée à même la colline. Le tout se savoure autour d’une cuisine au feu de bois qui fait la part belle aux produits locaux, mariant spécialités géorgiennes et créations saisonnières pour un voyage gustatif au plus près du terroir.

Au-delà de ses atouts hôteliers et brassicoles, Lost Ridge Inn est un véritable ranch équestre et ferme expérimentale : on y dénombre une quinzaine de chevaux et des guides anglophones qui conduisent des balades à cheval de quelques heures jusqu’à des aventures d’une journée dans les réserves naturelles. Pour ceux qui préfèrent garder les pieds sur terre, des sentiers de randonnée et de vélo sillonnent la propriété jusqu’à Sighnaghi et au monastère de Bodbe, tandis que les jardins en permaculture invitent à la cueillette et aux ateliers de cuisine (khachapuri, churchkhela, chacha). Enfin, le restaurant offre un cadre convivial où l’on déguste pizzas cuites au feu de bois, mijotés géorgiens et planches de charcuterie, le tout accompagné des vins naturels de Pheasant’s Tears.

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Dans une belle maison d’hôtes

L’un des meilleurs exemples de maison d’hôtes en Géorgie est celle de la famille Zandarishvili. Vous avez le choix entre des dortoirs communs et des chambres privées avec salle de bains privative, toutes confortablement meublées. Les repas maison sont servis dans la salle à manger ou sur le balcon qui surplombe la vallée. De somptueux festins Supra sont organisés tous les soirs et vous avez même une piscine l’été.

En centre-ville, la maison d’hôtes Eka & Gio offre trois chambres simples et accueillantes, une magnifique terrasse commune et une cave à vin au sous-sol de la propriété. Des repas faits maison sont disponibles pour 25 GEL et des cours de cuisine avec l’hôte peuvent être organisés. Ils sont également connu pour leur petit-déjeuner.

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Dans un bel hôtel

Pour un séjour moins authentique mais plus confortable, je vous recommande l’hôtel Favorite qui est totalement neuf. Le petit-déjeuner est servi sur la terrasse ce qui pousse tous les voyageurs à se lever pour admirer la vue. Un autre option est l’hôtel 4 rooms. Cet établissement propose des chambres contemporaines et raffinées dotées de parquet et de salles de bains récemment rénovées, offrant une vue panoramique sur les montagnes depuis sa terrasse et un parking gratuit pour les clients.

Carte de Sighnaghi

Découvrez Sighnaghi sans effort grâce à ma carte interactive, conçue pour vous faire gagner du temps et simplifier votre voyage. Cette superposition Google Maps, accessible depuis n’importe quel appareil, regroupe ma sélection des beaux lieux à visiter, des meilleurs restaurants, des supers hébergements et beaucoup d’autres choses. Mes recommandations proviennent d’années de travail à explorer le pays. Je les partage encore gracieusement pour un certain temps, alors profitez en ! Fini les recherches fastidieuses : ouvrez simplement la carte et laissez-vous guider vers les trésors cachés et les incontournables de Géorgie.

J’accède à la carte interactive

Que faire à Sighnaghi ?

Grimper sur les remparts de Sighnaghi

Avec ses rues pavées et ses balcons ornés, Sighnaghi est l’une des plus jolies villes de Géorgie. Idéalement située aux portes de la région viticole, l’ascension des remparts de Sighnaghi, qui offre une vue panoramique sur la vallée d’Alazani, est un moment fort de toute visite. Si c’est le week-end, vous remarquerez sans doute que les conducteurs font des tours sur les routes vallonnées en klaxonnant. C’est une tradition à Sighnaghi, « la ville de l’amour », où il y a un mariage tous les deux jours.

Les murailles de Sighnaghi, conçues pour la défense militaire et la protection des commerçants et habitants lors des sièges, s’étendent sur 4,5 kilomètres avec 23 tours de guet et six portes en arc nommées d’après les villages environnants. Plusieurs points d’accès sécurisés permettent d’escalader les remparts pour admirer la vallée d’Alazani, le point de vue le plus remarquable étant la tour près de l’église Saint-Étienne, souvent déserte en raison de sa localisation discrète à l’angle nord-ouest. L’accès s’effectue par une entrée dans un cimetière, accessible par une longue volée de marches depuis la rue, et bien que le chemin semble mener au restaurant Burji adjacent, il suffit de suivre les escaliers pour découvrir l’entrée de l’église Saint-Étienne qui offre une vue panoramique exceptionnelle.

L’autre point de vue est en bas de la vieille ville à côté du restaurant Sighnaghi Estate. Vous avez quelques escaliers métalliques qui permettent d’accéder à 3 tours de défense et une petite balade sur les remparts.

Déambuler dans le village

Dans les rues pavées autour de la porte de la ville, vous trouverez plusieurs petites boutiques vendant des chaussettes en laine et d’autres jolis souvenirs géorgiens. Les tricoteuses sont assises sur le parvis des maisons, s’efforcent à la tâche tout en proposant leur artisanat. Vous pouvez aussi faire un tour en prenant la rue Rustaveli à gauche du théâtre. Cette boucle vous permettra d’entrée dans le cœur du village et de voir l’envers du décors.

Enfin, le parc situé en contrebas du musée constitue un lieu de promenade charmant, particulièrement durant la saison estivale lorsque des vendeurs y installent leurs stands proposant churchkhela, vin et autres spécialités artisanales locales. L’espace est dominé par un imposant mémorial de la Seconde Guerre mondiale d’inspiration soviétique qui présente une composition artistique singulière mêlant scènes de combat et traditions viticoles, agrémentée de vignettes représentant la ville de Sighnaghi et gravée des noms des soldats régionaux tombés au combat. La visite du parc se termine en beauté par la découverte d’une magnifique fontaine située à la sortie, qui mérite qu’on s’y attarde pour admirer son architecture élégante.

Contempler la vallée d’Alazani

Du haut de sa colline, Sighnaghi surplombe les champs en mosaïque de la vallée d’Alazani et les sommets glacés du Caucase. Depuis certains points d’observation, vous avez une vue panoramique du paysage, avec les toits rouges et le clocher de Sighnaghi au premier plan.

Les vues sont meilleures tôt le matin, lorsque le ciel est plus clair, ou au coucher du soleil. Mes points de vue préférés dans le centre de Sighnaghi sont les suivants :

• Sur les remparts de la ville
• En face du musée ethnographique au Panorama Park (rue Lolashvili)
• Au restaurant Kanudosi dans la descente depuis Bodbe
• Sur les balcons de l’Okro’s natural wine
• Sur la route du monastère de Bodbe au niveau de la tyrolienne

Déguster du vin de Kakhétie

Cradle of wine

Cette petite cave située dans le centre de Sighnaghi propose des dégustations en Qvevri et de vins naturels assis sur un beau balcon en bois surplombant la ville. Une dégustation coûte 35 GEL par personne et comprend six vins accompagnés de fromages locaux. L’hôte, Paul, vous fera découvrir le processus de fabrication du vin, vous montrera la cave familiale et pourra également organiser un déjeuner ou un dîner géorgien complet sur demande. Les dégustations sont généralement programmées à 13 heures, 15 heures et 17 heures. Les réservations à l’avance sont essentielles.

Restaurant Okro’s Natural Wine

Cuisine géorgienne et vins maison servis sur un balcon offrant une vue spectaculaire sur la vallée. Outre un menu à la carte, des dégustations de vin et des assiettes de fromage sont également proposées. La cave de la famille se trouve sur place et vous pouvez acheter des bouteilles à emporter. Les réservations sont recommandées.

Visiter le musée de Sighnaghi

Fondé en 1947 et situé au-dessus du parc, ce petit musée local mérite absolument une visite pour découvrir sa remarquable collection de peintures de Niko Pirosmani, l’artiste national géorgien originaire de Kakhétie, récemment enrichie par une série d’œuvres transférées depuis Mirzaani, le village ancestral de l’artiste. Le style distinctif de Pirosmani, particulièrement ses représentations saisissantes d’animaux, trouve ici une expression parfaite avec notamment une scène des vendanges (Rtveli) qui occupe une place d’honneur dans l’exposition, complétée par d’autres collections présentant des objets ethnographiques et des pièces de monnaie historiques. Le musée accueille les visiteurs du mardi au dimanche de 10h à 18h (fermé le lundi) pour un tarif d’entrée de 7 GEL, offrant ainsi une immersion culturelle accessible dans l’art et l’histoire de la région.

Un bon restaurant à Sighnaghi ?

Pour être totalement honnête, je le cherche toujours et rares sont les fois où je mange sur place. Je préfère descendre dans la vallée et aller manger chez mon ami Kaha à Kardanakhi Estate. Néanmoins, sur place j’ai souvent mangé dans le restaurant Okro ce qui me permet de faire découvrir les vins géorgiens en même temps. Récemment, on m’a conseillé le Restaurant Kanudosi mais je ne l’ai pas encore essayé.

Autrement, Pheasant’s Tears est l’un des établissements vinicoles les plus connus de Kakhétie et le premier label de vin naturel de Géorgie. Dans son restaurant, John, le gérant propose des plats rustiques, préparés avec art à partir de produits locaux et de saison et accompagnés de vin au verre ou à la bouteille. La grande salle à manger et la terrasse se remplissent rapidement, il est donc essentiel de réserver. Possibilité d’avoir un petit set de dégustation de ses vins naturels. Attention, les prix ont étés largement revus à la hausse.

Quoi voir autour de Sighnaghi ?

Couvent de Bodbe & sépulture de Sainte Nino

Perché sur une colline surplombant la vallée d’Alazani, le couvent de Bodbe, fondé au IVe siècle, est aujourd’hui un lieu de pèlerinage vibrant et un joyau architectural mêlant églises byzantine et baroque ; nichée dans un jardin luxuriant, la basilique principale abrite la sépulture de Sainte Nino, l’apôtre de la Géorgie, dont le tombeau de marbre blanc, orné de fresques et de cierges allumés par les fidèles, se dresse dans une crypte voûtée où résonne un silence empreint de recueillement ; autour, les cloîtres, le réfectoire et le campanile invitent à la méditation, tandis que les vues sur les coteaux viticoles soulignent la ferveur et la beauté sereine de cet écrin spirituel.

Après avoir admiré la chapelle et les parterres de fleurs méticuleusement entretenus, descendez les marches jusqu’à la source de Saint-Nino, où les pèlerins enlèvent leurs bottes pour se baigner dans l’eau bénite. La traversée de la forêt pour atteindre la source constitue en elle-même un acte de pénitence, nécessitant environ 20 minutes de marche sur un sentier ombragé qui présente des portions assez escarpées, imposant de prévoir une heure au total pour l’aller-retour entre la descente et la remontée. Pour ceux qui préfèrent éviter cette randonnée, une route d’accès alternative permet de rejoindre directement la source depuis la route principale de Tsnori.

La ferme de lavande de Nukriani

Nukriani représente l’une des nombreuses exploitations de lavande florissantes de cette région géorgienne, cultivant plus de 4 000 plants de lavande anglaise selon des méthodes biologiques rigoureuses, située à seulement 20 minutes de route de Sighnaghi. L’exploitation ouvre ses portes aux visiteurs pendant la saison de floraison, généralement certains week-ends au début d’été lorsque la lavande atteint son apogée entre mi-juin et fin juin, offrant des opportunités photographiques exceptionnelles dans les champs parfumés ainsi qu’une petite boutique proposant plants, produits culinaires et huiles essentielles dont les sachets de lavande constituent des souvenirs parfumés particulièrement appréciés. Il est cependant essentiel de vérifier la disponibilité à l’avance car l’exploitation peut parfois être fermée comme ce fut le cas en 2025, nécessitant un contact préalable via Facebook pour organiser la visite et s’assurer de l’ouverture pendant la période de floraison.

Statue de la paix

Créée dans les années 1970 par l’artiste Nugzar Manjaparashvili, la statue de la Paix constitue l’emblème artistique de la ville, représentant une silhouette féminine aux cheveux flottants, aux jambes élancées et au sourire bienveillant. Le temps a marqué cette œuvre en béton armé et son socle, leur conférant une patine et une usure qui renforcent paradoxalement le mystère et l’aura poétique de cette sculpture monumentale.

La sculpture trône sur une butte accessible par un petit bois et une source d’eau fraîche qui la séparent de la route principale. Cet écrin naturel de 400 arbres fut planté en mémoire de la Seconde Guerre mondiale, créant un cadre approprié pour accueillir ce monument dédié à la paix qui fut ensuite érigé à proximité, formant ainsi un ensemble commémoratif harmonieux.

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David Gareja est l’excursion la plus simple et la plus spectaculaire à faire au départ de Tbilissi. Ce complexe monastique orthodoxe du VIe siècle à la frontière avec l’Azerbaïdjan, est situé au milieu d’une zone semi-désertique. Les collines arc-en-ciel et les monastères perdus dans le désert ne font qu’accroître la notoriété de ce lieu mystique. Dans cet article, je vous dévoile ce qu’il y a à faire à David Gareja et dans les alentours.

Temps de lecture estimé : 21 minutes

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Brève histoire de David Gareja

Le monastère David Gareja (connu sous le nom de Keshikchidagh en Azerbaïdjan) est situé dans l’extrême sud de la région géorgienne de Kakhétie, à environ 100 kilomètres ou 2 heures de route de Tbilissi. Le village le plus proche est Udabno, qui se trouve à 15 kilomètres.

Le nom de David Gareja fait généralement référence à un complexe de deux monastères, la laure et Udabno, qui sont situés à proximité l’un de l’autre, à la frontière entre la Géorgie et l’Azerbaïdjan. Les monastères de David Gareja représentent en réalité un site beaucoup plus vaste avec au moins 21 ermitages distincts dispersés dans le désert.

Les monastères ont été construits à l’époque de saint David Garejeli, l’un des treize pères assyriens envoyés en Géorgie depuis la Mésopotamie au VIe siècle pour renforcer le christianisme. L’impression que les moines ont laissée sur le paysage est tout simplement miraculeuse : Plus de 5 000 cellules ont été creusées dans le plateau de roche colorée, allant de minuscules chambres d’habitation à de vastes monastères composés de chapelles, de réfectoires, de bibliothèques et de tours de guet. Certains des « monastères troglodytes » étaient assez grands pour abriter plusieurs centaines de personnes.

On pense que saint David a choisi cet endroit isolé parce qu’il voulait que ses disciples mènent une vie de piété indépendante du reste de la société. De nombreux monastères sont devenus d’importants lieux de théologie et de culture et étaient chargés d’icônes, de livres et de manuscrits précieux. Ils en vinrent également à intégrer des villages et des terres agricoles. Les fresques ornées et les gravures rupestres représentant des figures orthodoxes et le roi Tamar, qui régnait à l’époque, ajoutent encore à leur valeur.

Zone semi-désertique autour de David Gareja

Le semi-désert qui sert de toile de fond à David Gareja est tout aussi impressionnant que les monastères eux-mêmes. Les collines ondulées sont formées par les plaques tectoniques eurasienne et afro-arabe. C’est littéralement l’endroit où deux continents entrent en collision.

La caractéristique la plus impressionnante du paysage est la roche sédimentaire riche en minéraux, qui semble avoir été peinte de bandes de couleurs vives. Quelques courtes balades vous permettent de à travers les « Rainbow Hills » (collines arc-en-ciel).

Aussi beau que soit le site, il est aussi intrinsèquement instable. Les dommages causés par les intempéries et l’érosion ont fait des ravages dans de nombreux monastères. Le fait que certains aient été utilisés par les troupes soviétiques pour s’entraîner au tir n’a certainement pas aidé. Au monastère d’Udabno, vous pouvez clairement voir des impacts de balles autour (et dans) de nombreuses fresques.

Rivalité entre la Géorgie et l’Azerbaïdjan

Les monastères se trouvent à proximité immédiats de la frontière entre la Géorgie et l’Azerbaïdjan, dont une grande partie n’est pas délimitée (formellement tracée). Une structure, le monastère de Bertubani, se trouve en fait du côté azerbaïdjanais. Les monastères de David Gareja et d’Udabno se trouvent quant à eux sur la ligne frontalière, littéralement divisée entre les deux États.

Si vous observez attentivement Google Maps lorsque vous voyagez de Tbilissi à David Gareja, vous remarquerez qu’il y a un tronçon d’autoroute de 150 mètres où vous traversez réellement la frontière. L’accès à Udabno (le monastère supérieur de David Gareja) se fait également par une randonnée le long d’une crête qui se trouve techniquement en territoire azerbaïdjanais.

Les deux pays revendiquent tous deux les monastères, ce qui a évidemment provoqué des tensions. Ces dernières années, la situation s’est largement pacifiée, les parties s’étant entendues pour mettre la politique de côté et permettre aux touristes et aux pèlerins d’accéder pleinement au site.

Tout a changé en juin 2019, lorsque les tensions ont atteint un sommet. Des activistes se sont rassemblés sur le site et des gardes-frontières supplémentaires ont été déployés. L’accès a fini par être restreint.

Qu’est-ce qui est encore ouvert aux touristes, et qu’est-ce qui est interdit ?

Depuis juillet 2023, l’accès au monastère de David Gareja est libre. Par contre, le monastère d’Udabno est toujours inaccessible.

Vous ne pouvez plus emprunter le sentier qui longe la crête, ni admirer les fresques rupestres aux couleurs pastel du monastère d’Udabno, notamment la rare image de la reine Tamar. Si vous tentez de vous aventurer sur le sentier, les gardes-frontières géorgiens vous refouleront. Néanmoins, ils vous laissent accéder à la source d’eau qui vous donnera un joli point de vue sur le monastère en contrebas.

Vous pouvez toujours entrer dans le monastère de David Gareja, auquel on accède par le bas de la colline. Vous pouvez vous promener sur les balcons en bois pour avoir une vue sur les grottes taillées dans la roche, déambuler dans la cour et visiter la chapelle.

David Gareja vaut-il toujours la peine d’être visité ?

Oui. Malgré le fait que la moitié du complexe soit fermée et que le chemin de randonnée soit inaccessible, je pense que cela vaut toujours la peine de visiter David Gareja.

La laure est ouverte. Cela inclut les grottes, un ensemble de belles pierres tombales et, bien sûr, l’intérieur de la chapelle. Les balcons, les tunnels, les tours de pierre et les murs sont bien conservés et également très impressionnants.

Quelques zones sont signalées comme étant interdites d’accès, mais sinon vous avez toute liberté de vous promener et d’observer le monastère depuis différents niveaux.

Bien qu’il ne soit plus possible de faire la randonnée pour avoir une vue panoramique depuis l’Azerbaïdjan, vous pouvez toujours admirer le paysage d’Udabno du côté géorgien.

Un nouveau centre d’accueil des visiteurs a également été ajouté à David Gareja, avec des toilettes et un magasin où les moines résidents vendent des bougies, de l’huile, des cartes postales et d’autres souvenirs.

David Gareja est-il en sécurité ?

Bien que la présence des gardes-frontières soit beaucoup plus visible aujourd’hui, David Gareja est toujours sûr. Je l’ai visité cet été et il n’y avait rien d’étrange.

N’oubliez pas que David Gareja est un monastère actif avec des moines vivant sur place. Vous avez beaucoup plus de chances d’interagir avec un prêtre qu’avec un garde-frontière – sauf si vous essayez de suivre le chemin jusqu’à Udabno. D’après les rapports d’amis et d’autres voyageurs qui s’y sont rendus récemment, les gardes sont sympathiques.

Cela dit, il y a toujours un certain niveau d’incertitude. La situation change souvent au pied levé et, par le passé, des manifestations spontanées ont eu lieu à David Gareja. Je vous conseille de vous renseigner avant de partir et de faire preuve de discernement une fois sur place.

Bien que l’on ne m’ait pas demandé de présenter une pièce d’identité, je vous recommande d’avoir votre passeport/carte d’identité sur vous lors de votre visite. Soyez prudent lorsque vous prenez des photos à l’extérieur du monastère, et ne faites probablement pas voler de drone. En cas de doute, demandez d’abord aux gardes.

Séjourner dans le désert à Udabno

Udabno est un petit hameau niché dans une zone semi‑désertique. Autrefois village agricole isolé, il s’est transformé en site d’écotourisme intimiste : quelques yourtes et tentes de glamping respectueuses de l’environnement y accueillent les voyageurs en quête de quiétude, tandis qu’une ancienne école rénovée abrite des ateliers d’artistes et des résidences créatives. C’est un véritable point de départ pour explorer à pied ou à cheval les collines arc-en-ciel voisines, observer l’avifaune – buses, vautours et perruches de Korsakov – et ressentir, au rythme du vent, la beauté aride et poétique de l’extrême est géorgien.

Je vous recommande vivement de loger chez mon ami polonais et francophone qui gère la maison d’hôtes Oasis Club. De la sorte, vous pourrez déguster ces excellents plats, concoctés par les cuisinières locales avec les produits frais de la ferme. Le tout sera arrosé du cidre de mon autre ami, Christophe ou du fameux Chachachelo !

Activité autour du monastère de David Gareja

Promenade dans les montagnes arc-en-ciel

Le territoire entourant David Gareja offre des possibilités de randonnée étonnantes. Les « montagnes arc-en-ciel » d’Udabno sont des collines peintes en différentes teintes par des dépôts minéraux. Les collines les plus colorées se trouvent autour du réservoir de Mravaltskaro, mais vous pouvez également faire de la randonnée près de David Gareja.

Il n’y a pas de sentiers balisés, donc soyez très prudent si vous y allez sans guide (utilisez Wikiloc ou Maps.Me pour la navigation). Il est essentiel de porter de bonnes chaussures et d’apporter beaucoup d’eau potable pour cette excursion d’une journée.

Udabno signifie désert en géorgien.  Le village a été construit au milieu des années 80, à l’époque soviétique, par des migrants venus de la région montagneuse de Svanétie. Ici, il n’y a rien à part des fermes et quelques guesthouse.

Monastère de Natlismtsemeli

Il existe des dizaines d’autres monastères troglodytes dans les collines autour de David Gareja. Natlismtsemeli (« Le baptême ») est l’un des plus connus.

Situé à Mravaltskaro, à la lisière de la région voisine de Kvemo Karli, à une dizaine de kilomètres au nord-ouest de la laure, il a été fondé à la fin du VIIe siècle par Luciane, l’un des élèves de David Gareja.

Le complexe se trouve au sommet d’une crête. Il n’est accessible que par un long chemin rocheux et une grande porte en pierre. En s’approchant du monastère, on peut voir une série de petites grottes creusées dans la roche.

La chapelle principale, une pièce caverneuse semi-enterrée, se trouve en contrebas. Dans le coin arrière gauche de la chapelle, vous pouvez voir des fresques endommagées, dont l’une serait une image de la reine Tamar. L’iconostase (le mur qui sépare le prêtre des paroissiens) est recouverte de délicates pierres et d’icônes du XVIIIe siècle.

Le clocher inhabituel, décoré de tuiles bleues, est également remarquable. Certaines des cellules de la grotte ont été équipées de nouvelles fenêtres en verre et servent de logement aux personnes travaillant sur le site. Le monastère abrite également un réfectoire et une bibliothèque, ainsi qu’une tour de guet en pierre.

Attention, la route pour y accéder est en très mauvais état. Un 4×4 équipé est nécessaire. Il n’y a aucune indication sur la route à emprunter.

L’église de Dodo

La corne de Dodo, également connue sous le nom d’église de Dodo, est un monument historique et architectural situé dans le complexe monastique de David Gareja. Très difficile d’accès, via une piste en mauvais état, il est primordial d’avoir un 4×4 adapté.

L’église a été fondée par Dodo, l’un des élèves de David Gareja, dans la première moitié du VIe siècle. Son histoire est directement liée à l’histoire du monastère. Aux XIIIe et XVIIIe siècles, l’église a subi les attaques des dynasties mongoles, des Teymurilar, des Seldjoukides et des Safavides, et a été saccagée et abandonnée à plusieurs reprises.

Quoi voir sur la route menant à David Gareja ?

Les champs de tournesols

Le petit village de Sartichala est situé sur la route de Kakhétie, juste avant Sagarejo et la bifurcation pour Davit Gareja. Les fleurs sont cultivées pour leurs graines mais surtout pour l’huile qui est un mets délicat et la base de la cuisine géorgienne.

Attention, les tournesols sont en fleurs pendant 20 jours généralement fin juillet début août. Il ne sera pas possible de les voir à un autre moment. Par ailleurs, les locaux ne plantent pas toujours des tournesols. En fonction des années, ils peuvent être remplacés par du maïs. C’est le cas en 2021, 2022 et 2023.

Château de Chailuri

Le château de Chailuri, également connu sous le nom de château de Niakhura, se trouve au sud du village de Patara Chailuri, dans la municipalité de Sagarejo, en Kakhétie.

La date de construction du château de Chailuri n’est pas connue, mais on suppose qu’il a été construit au XVIe siècle. Il gardait l’entrée de la vallée de l’Iori et, avec le château voisin de Manavi, il constituait une barrière pour les ennemis en route vers Tbilissi. Il est très difficile d’avoir plus d’informations historiques sur cet édifice.

Dans les années 1980, le château a été entièrement reconstruit, ce qui rend difficile de voir ce qui est d’origine et ce qui ne l’est pas. Le château de Chailuri, situé sur une petite colline, a un plan allongé pentagonal avec 4 tours en forme de D aux 4 coins.

Actuellement, le château de Chailuri est librement accessible. L’intérieur est vide et il n’y a pas d’accès aux tours, car tous les étages en bois n’ont pas été « encore » rénovés. À l’extérieur, il y a une table pour pique-niquer sous les arbres avec une belle vue sur les vignobles.

Château de Manavi

Le château de Manavi se trouve sur une montagne à côté du village du même nom au niveau du croisement pour David Gareja, dans la municipalité de Sagarejo en Kakhétie.

Le château de Manavi a vraisemblablement été construit au Xe ou au XIe siècle. On ne sait rien de son histoire jusqu’au début du XVIIIe siècle. David II de Kakhétie y construisit alors un palais en utilisant l’ancien château, probablement en ruine. En 1712, son frère Teimuraz II de Kakhétie s’y maria avec Tamar de Kartli. Le couple fit de Manavi sa résidence. On dit que le fils de Teimuraz, Erekle II de Géorgie, a grandi ici. On ne sait rien de plus sur son histoire.

Le château a un plan irrégulier au sommet d’une montagne et, avec le château voisin de Chailuri, il constituait une barrière pour les ennemis qui se dirigeaient vers Tbilissi. Sur le côté est, il y a une cour intérieure. Le palais devait se trouver dans le château intérieur, mais rien n’a survécu, à l’exception de trois petites églises et de quelques-unes de ces pierres tombales typiques qui ressemblent à des cercueils en pierre.

Le château de Manavi est aujourd’hui librement accessible via une marche de 30 minutes. Du sommet vous avez une superbe vue sur la vallée.

Forteresse monastique de Ninotsminda

La cathédrale de Ninotsminda est très importante pour la Géorgie, car elle est antérieure au monastère de Jvari à Mtskheta. Elle a servi de modèle pour le développement de la forme tétraconque à quatre absides (Extrémité en demi-cercle d’une église). Le site est aujourd’hui en ruines, seules l’abside orientale et une partie du mur occidental subsistent. L’abside en ruine est décorée de fresques de l’Hodegetria du XVIe siècle, gravement vandalisées par les balles des bandits daghestanais aux XVIIIe et XIXe siècles. Les contours des fondations indiquent que l’église avait à l’origine un centre octogonal, entouré de niches. Les archives historiques indiquent que des travaux de restauration ont été entrepris aux Xe et XIe siècles, ainsi qu’en 1671 et en 1774. Cependant, la cathédrale s’est effondrée lors des tremblements de terre de 1824 et de 1848 et n’a pas été reconstruite.

Le grand clocher en briques situé dans le même complexe date du règne du roi Levan de Kakhétie (1520-1574). Les trois étages inférieurs servaient de résidence, chaque étage étant doté d’une cheminée.

Le complexe de Ninotsminda est entouré d’une fortification, avec des tours d’angle et une courtine crénelée, datant des XVIe et XVIIe siècles. La porte d’entrée fortifiée possède des tours en saillie avec des mâchicoulis en forme de ruche.

Expédition en 4×4 vers David Gareja

Pour cette excursion, vous devez être conscient que nous allons prendre des pistes qui n’existent pas sur les cartes. Un 4×4 tout terrain nous permettra de passer, néanmoins le risque n’est jamais nul. Il est possible de crever ou de rester bloquer dans une crevasse. Par conséquent, si vous avez un vol le lendemain, je vous invite à me contacter pour en discuter plus en détail.

Afin de mettre toutes les chances de notre côté, nous partirons tôt, le rendez-vous est prévu à 9h00 voire 8h00 à votre hôtel.

Attention, les montagnes arc-en-ciel et le monastère Natlismtsemeli ne sont accessibles qu'en saison, les jours secs sans pluie. Il n'y a pas de route, ce n'est que des pistes pleines de boue les jours humides. Dans ces conditions, je vous invite à considérer une excursion familiale.

Au lieu de prendre la route principale, nous traverserons Rustavi une ville post-soviétique remplie d’architecture soviétique, entourée d’usines abandonnées, de parcs de l’ère soviétique délabrés et de collines poussiéreuses, c’est quelque chose de différent.

Après 3h30 de route, nous arriverons au lac connu sous le nom de Mravaltskaro qui est situé au milieu du désert. Vous vous retrouverez sur une autre planète (Mars peut-être) où des montagnes arc-en-ciel vous entourent de part et d’autre. La caractéristique la plus impressionnante du paysage est la roche sédimentaire riche en minéraux, qui semble avoir été peinte avec des bandes de couleurs vives. Ici nous ferons une petite marche pour monter sur les collines et si vous le souhaitez nous irons même à l’intérieur. C’est l’un des meilleurs endroits pour observer les oiseaux en Géorgie : ici, vous pouvez voir des hérons, des perdrix, des aigles, des faucons, des pies, etc. Bien sûr, cela dépend de la saison.

Nous pouvons pique-niquer sur les montagnes arc-en-ciel et profiter davantage de l’atmosphère où continuer (1 h de route) vers le monastère troglodyte de David Gareja. Nous consacrerons 1 heure à visiter ce lieu unique.

Nous sommes maintenant bien avancés dans la journée. Si le plan s’est déroulé sans accroc, nous pouvons entamer la montée vers le monastère Natlismtsemeli et se poser au sommet pour avoir une belle vue sur tout le désert. Nous prendrons une heure pour visiter cet édifice du VIe siècle.

Voilà vous avez découvert un endroit unique, il est temps de rentrer doucement à Tbilissi. En option, je peux vous présenter un domaine viticole de qualité dans une excellente AOP. Cet itinéraire est flexible, il s’adaptera à votre rythme, aux conditions de l’expédition et à vos besoins pour que vous puissiez en profiter pleinement.

Partagez votre avis sur cette excursion dans les commentaires pour faire vivre mon site.

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Tsinandali (En géorgien : წინანდალი) est une appellation d’origine protégée (AOP) de la région viticole de Kakhétie, en Géorgie. L’AOP Tsinandali est liée à la famille princière Chavchavadze. Le poète Aleksandre Chavchavadze a été le premier à rendre le vin géorgien célèbre au XIXe siècle. En 1835, il a contracté un prêt d’un million de roubles pour vingt ans afin de développer la région. Il construisit une cave souterraine remplie de qvevris et fit construire une usine pour la fabrication de tonneaux. Aujourd’hui, sa somptueuse demeure au cœur des vignobles est la perle des bâtisses de Kakhétie.

Temps de lecture estimé : 14 minutes

Remarque : cet article contient des liens d'affiliation, ce qui signifie que je peux percevoir des clopinettes si vous effectuez un achat en cliquant sur un lien (sans frais pour vous).

Le domaine de Tsinandali

Tsinandali avec la maison historique d’Alexandre Chavchavadze, est l’un des sites culturels les plus importants de Géorgie.

La maison-musée

Le palais de Tsinandali appartenait à Garsevan Chavchavadze, ambassadeur de Géorgie en Russie à l’époque du roi Eréklé II. Il a été hérité par son fils unique, Alexandre Chavchavadze, fondateur du romantisme géorgien, poète et personnalité publique.

La maison des Chavchavadzé à Tsinandali a été construite en 1886. A l’intérieur on y retrouve un tas d’objets personnels des membres de la famille comme diverses publications du XIXe siècle, des manuscrits du XVIIIe siècle, des photos, des peintures et des motifs lithographiques, des meubles géorgiens, russes et français et divers articles ménagers des XVIIIe et XIXe siècles.

Téléchargez le plan du domaine

La jardin du domaine

Autour de la maison, le jardin décoratif de Tsinandali s’étend sur 18 hectares. Alexandre Chavchavadze a fait appel à des architectes paysagistes européens pour le construire. Il est unique en son genre, avec ses variétés exotiques et son aménagement. Vous y trouverez également des plantes exotiques de Chine, d’Amérique, du Japon, de la mer Méditerranée et d’autres pays. Dans le jardin de Tsinandali, vous verrez la vallée de l’amour. Selon la légende, si un couple peut marcher dans cette allée les yeux fermés, leur amour perdurera.

La cave à vin de Tsinandali

La cave à vin de Tsinandali est située au niveau de l’hôtel Radisson. Il s’agit de l’une des premières caves de Géorgie, construite en 1835. C’est à cette époque que le vin géorgien a été mis en bouteille pour la première fois. Alexandre Chavchavadze est la première personne dans l’histoire de la Géorgie à avoir mis en bouteille du vin géorgien fabriqué dans le style européen. Dans la cave de Tsinandali sont conservées 16 500 bouteilles de vin mises en bouteille dans différents pays.

Radisson Collection

Le Radisson Collection Tsinandali Estate se déploie au cœur du domaine historique de Tsinandali, à quelques pas de Telavi. Entouré de jardins à la française dessinés par le paysagiste italien Pietro Baratelli, l’hôtel allie harmonieusement architecture néoclassique restaurée et design contemporain : ses 60 chambres et suites, spacieuses et baignées de lumière, offrent des vues sur la vallée de l’Alazani, les vignes environnantes ou la maison-musée du 19e siècle. Le soir, on peut profiter du bar à vin dans le marani traditionnel, explorer les galeries voûtées abritant des milliers de qvevri centenaires, ou prolonger la découverte avec une dégustation d’accords mets–vins élaborés par le sommelier maison.

Au-delà de l’hébergement, le Radisson Collection Tsinandali Estate propose une palette d’expériences œnotouristiques et culturelles : visite guidée du palais et de la maison-musée, ateliers de vinification en qvevri, promenades à vélo ou à cheval dans les vignes, et galas musicaux dans le théâtre de plein air implanté sur la terrasse historique. Le spa, niché dans une aile contemporaine, offre soins au marc de raisin et massages revigorants, tandis que deux restaurants — l’un gastronomique, l’autre plus décontracté — revisitent la cuisine géorgienne à travers des produits du terroir. Idéal pour les mariages et événements d’exception, ce resort de luxe incarne la rencontre entre patrimoine princier, art de vivre caucasien et hospitalité moderne.

Terroir de l’AOP Tsinandali

Localisation et taille de l’AOP Tsinandali

La microzone Tsinandali est située dans la municipalité de Telavi, sur la rive droite de la rivière Alazani à une altitude comprise entre 350 et 700 mètres. Plus précisément, la microzone se trouve sur les contreforts et la vallée d’Alazani, ainsi que sur les pentes forestières nord-est de la chaîne de Tsiv-Gombori. Elle est bordée par la gorge de Chumatkhevi (gorge de Chuma) au nord-ouest et par la gorge d’Akuriskhevi (gorge d’Akuri) au sud-est.

Tsinandali comprend les villages : Akura, Vanta, Busheti, Kvemo Khodasheni, Tsinandali Kisiskhevi, Kondoli, Nasamkhrali, Shalauri, Kurdghelauri, Vardisubani, Ruispiri, Karajala, Gulgula et Ikalto.

Histoire d’une appellation mythique

Au début du XIXe siècle, dans les domaines des princes de Kakhétie, la viticulture et la vinification étaient importantes. Garsevan Chavchavadze, qui avait une place particulière parmi les nobles, a emprunté un million de roubles à la banque en 1835 pour construire une grande cave à vin avec un laboratoire pour la vinification dans le village de Tsinandali. L’ensemble était couplé à des usines de distillation à vapeur pour le marc géorgien qu’on appelle chacha.

« Mentionnons l’expérience vécue par le chevalier Jacques-François Gamba, qui se rendait en Kakhétie, à Tsinandali, dans la nouvelle demeure que le prince Garsevan Tchatchavadzé venait de faire construire. Celui-ci attachait une grande importance à la culture de la vigne et donnait du soin à la fabrication des vins de son domaine. Il en fit goûter quelques-uns au voyageur qui notait : «… Le prince nous fit goûter de ses vins de trois et huit ans : ils étaient de bonne qualité, et n’avaient pas, comme un grand nombre de vins de la Géorgie, le défaut d’être un peu acides… ». En 1835, le prince achevait la construction d’un marani dans ce domaine.

Son fils, Alexandre Tchavtchavzdzé, à qui il avait transmis cette passion, avait entrepris de réaménager ce marani, dans l’année 1866, avec un étage construit de pierres et de briques, pour abriter des tonneaux et des jarres. Il y aurait eu là une centaine de jarres d’une contenance de 3000 à 4500 litres. La température qui y régnait, entre 8 et 12 degrés, aidait beaucoup à la fabrication du vin de Tsinandali, avec trois ans de bonification. Il possédait aussi l’une des plus belles œnothèques de Géorgie, avec 16 000 vins de différents pays, dont des bouteilles françaises.

Lorsque Alexandre a marié sa fille Nino au prince Alexandre Griboiedov, quelques mois avant qu’il ne soit assassiné, pour des raisons touchant à des intérêts qui le dépassaient, il y a eu une fête dans le palais familial. Il avait spécialement ouvert une jarre qu’il avait obturée 16 ans plus tôt, en prévision de ce mariage dont il ne pouvait évidemment pas prévoir la date. Le vin a été bu, il était délicieux et avait conservé toutes ses qualités. Il était si bon que les invités ont créé, à ce sujet, des poésies populaires qui se racontent encore aujourd’hui. » – Pascal Reigniez, Au pays de la vigne et du vin, la Géorgie.

C’est la première tentative de passer du régime féodal au capitalisme, ce qui a permis d’améliorer la qualité du vin. Les vins d’Aleksandre Chavchavadze étaient bien connus en Russie et appréciés en Europe également.

À partir des années 1880, les princes de l’Empire russe ont acheté de manière intensive des domaines géorgiens, environ 2000 hectares de terres dans le village de Tsinandali. Cela au détriment des nobles géorgiens. C’est le début de la production de masse. Une énorme usine à deux étages d’une capacité de 150000 seaux et un atelier de fabrication de tonneaux sont mis en place. En 1887, la modernisation se met en place avec de nouveaux équipements tel qu’un pressoir à raisin, une pompe à vin et de nouvelles cuves. En outre, les domaines princiers sont dotés de professionnels formés en Europe. En 1897, on y a même ouvert une école où les enfants apprenaient la viticulture, la vinification et le jardinage.

Dès 1880, on y produisait déjà des vins de très haute qualité comme le « Rkatsiteli Tsinandali №13 », le « Mtsvane Tsinandali №14 », le « Saperavi Tsinandali №16 » qui ont obtenu les meilleures notes à l’Exposition internationale de Chicago, en 1892. Le Tsinandali №1 est produit depuis 1886. Il est considéré comme un fleuron du vin géorgien. Il a participé à de nombreux concours et expositions et a remporté de très nombreuses médailles.

Le climat

Le climat de la microzone de Tsinandali est modérément humide, avec des étés chauds et des hivers doux. La durée annuelle d’ensoleillement est de plus de 2300 heures. La température moyenne annuelle est assez élevée, soit 12,4°C, avec des températures moyennes de 23,2°C en juillet et août, les mois les plus chauds, et de 0,90°C en janvier, le mois le plus froid. La période de végétation dure 208 jours, avec une somme de températures actives (supérieures à 10°C) de +3930°C. Les jours de grêle sont fréquents, avec une moyenne de 2,3 par an, principalement en mai et juin. L’humidité relative de l’air est d’environ 70%.

Les précipitations annuelles sont de 845 mm, dont 644 mm pendant la période de végétation, avec un maximum en mai (157 mm) et un minimum en janvier (28 mm). La microzone bénéficie d’un nombre de jours ensoleillés compris entre 52 et 82 par an, et de 36 à 55 jours pendant la période de végétation. Les vents dominants viennent de l’ouest et de l’est à une vitesse moyenne de 1,7 m/s. L’ouverture des bourgeons de vigne commence à la mi-avril et la maturité des raisins débute dans la seconde moitié du mois d’août.

Le sol

Dans l’AOP de Tsinandali, plusieurs variétés de sols ont été identifiées à la suite d’études menées en 2005. Les sols sont classés en fonction de leur localisation, de leur épaisseur, de leur composition et de leur teneur en leptosol. On trouve principalement : des sols bruns forestiers, très épais, modérément ou très leptosol, à forte teneur en argile; des sols bruns, très épais, parfois légèrement leptosol, limoneux et argileux; des sols bruns, modérément épais, légèrement leptosol, à forte teneur en argile; des sols de prairie-bruns, très épais, à forte teneur en argile ou limoneux et des sols de prairie-bruns, très épais, légèrement ou modérément leptosol, argileux. On trouve également des sols déluviaux-proluviaux, très épais, légèrement ou à forte teneur en argile, ainsi que des sols alluviaux-proluviaux, très épais, légèrement leptosol, argileux, des sols alluviaux, très épais, à forte teneur en argile et des sols alluviaux, très épais, durs, leptosol et argileux. La répartition de ces sols varie selon les villages et les parcelles de la microzone.

Les sols bruns, présents dans la partie supérieure de la microzone, ont un profil de profondeur moyenne à profonde, tandis que les sols alluviaux, alluviaux-proluviaux et déluviaux-proluviaux ont un profil plus profond et différentes formes de leptosol. L’épaisseur des sols varie de 70 à 100 cm pour les sols bruns, avec une couche d’humus actif de 30 à 50 cm, à 100-150 cm pour les autres types de sols, avec une couche d’humus actif de 40 à 50 cm. La composition mécanique des sols est principalement caractérisée par une teneur en argile moyenne à forte, avec quelques zones légèrement limoneuses. La teneur en humus est faible, variant de 1,0 à 2,5%, et la teneur en azote hydrolysé, en phosphore soluble et en potassium échangeable est faible. Les sols contiennent également des carbonates de calcium en petites et moyennes quantités (de 2,5 à 16%) et ont un pH en moyenne alcalin. La présence de carbonates de calcium, de leptosol, combinée aux facteurs climatiques, crée des conditions parfaites pour la production de vins de haute qualité.

Couleur et arômes du Tsinandali

Tsinandali №1 est un vin blanc sec en méthode européenne élaboré à partir du cépage Rkatsiteli. Il est permis d’utiliser environ 15 % de Kakhuri Mtsvane, dont la récolte a aussi lieu dans la même microzone.

De couleur paille pâle, le Tsinandali blanc a d’agréable arômes d’agrumes comme le citron et le pamplemousse sont courants, ainsi que des notes de pomme verte, de poire ou de pêche blanche. Attendez-vous aussi à des notes florales prononcées, souvent décrites comme de l’acacia, du chèvrefeuille ou même des fleurs blanches. Certains vins Tsinandali peuvent présenter de subtiles notes d’herbes, comme l’estragon ou la camomille. Une touche d’épices, comme le poivre blanc, peut ajouter de la complexité. Moyennement corsé, il possède une acidité rafraîchissante qui équilibre les saveurs fruitées.

Les propriétés chimiques du vin Tsinandali doivent correspondre aux éléments suivants :

• Teneur volumétrique en alcool de minimum 11 %
• Concentration en sucre de maximum 4 gr/l
• Acidité titrée de minimum 5 gr/l

À boire frais entre 6 et 8 °C.

Le Tsinandali rouge

Depuis 2023, l’appellation Tsinandali autorise l’utilisation du cépage Saperavi récolté dans la microzone pour faire du vin rouge. Pour certains, c’est une hérésie et pour d’autres, c’est une évolution. En-tout-cas, j’ai déjà vu une bouteille qui m’a tellement surpris que je n’ai pas encore pris l’opportunité de goûter. J’espère que j’aurai l’occasion prochainement.

Les propriétés chimiques du vin Tsinandali rouge doivent correspondre aux éléments suivants :

• Teneur volumétrique en alcool de minimum 11 % et de maximum 15%
• Concentration en sucre de maximum 4 gr/l
• Acidité titrée de minimum 5 gr/l

Ce vin n’est pas rare et vous pouvez le trouver facilement chez n’importe quel bon caviste à Tbilissi.

Avez-vous déjà goûté les vins géorgiens et notamment cette AOP ? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous.

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