Tskhvediani Tetra par Isidor Uchadze

Dans les gorges du Lechkhumi, à l’ouest de la Géorgie, quelques ceps de Tskhvediani Tetra (en géorgien : ცხვედიანის თეთრა) s’accrochent encore aux coteaux, au milieu de vignes bien plus célèbres. Ce cépage blanc autochtone est l’un des plus confidentiels du pays : à ce jour, je n’ai trouvé que deux producteurs qui le vinifient, et les informations disponibles restent rares. J’ai donc rassemblé ici tout ce que j’ai pu découvrir, pour que vous puissiez le reconnaître, le comprendre et, avec un peu de chance, le goûter sur place.

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Un cépage au bord de l’oubli

Son nom mérite un petit détour. « Tetra » est une variante de « tetri », qui signifie « blanc » en géorgien, tandis que « Tskhvedianis » est un génitif : on pourrait donc traduire librement par « le blanc de Tskhvediani ».

Le cépage était autrefois répandu en Racha et au Lechkhumi, deux des trois provinces historiques de la région de Racha-Lechkhumi et Basse-Svanétie. Il n’en subsiste aujourd’hui que des ceps isolés, mêlés à d’autres variétés dans les vignobles locaux. Même au milieu du XXe siècle, il restait très marginal : en 1953, on comptait environ 37,6 hectares de Tskhvediani Tetra dans l’ensemble de Racha-Lechkhumi et de la Basse-Svanétie, soit un peu plus de 1 % du vignoble, dont 37,5 hectares dans le seul district de Tsageri, en plein Lechkhumi.

Un conseil pour ne pas vous perdre dans les étiquettes : ne le confondez pas avec le Tsulukidze Tetra, aussi appelé Rachuli Tetra, qui est le grand blanc de la région. À la même époque, celui-ci couvrait près de 477 hectares, soit plus de douze fois la surface du Tskhvediani Tetra. Si vous croisez un simple « Tetra » sur une carte des vins de Racha, il s’agit très probablement de lui.

Caractéristiques du cépage Tskhvediani Tetra

Le Tskhvediani Tetra se caractérise par une vigueur moyenne et un rendement moyen. Il sert à élaborer un vin blanc de table sec, plutôt léger.

Pour le reconnaître au vignoble, regardez d’abord ses feuilles : grandes à l’âge adulte, ovales à presque rondes, elles se découpent en trois à cinq lobes. Leur face inférieure est presque glabre, avec seulement, çà et là, une pilosité très fine. Les grappes, de taille moyenne, adoptent une forme conique ou cylindro-conique, avec des ailes assez longues, et leur compacité reste moyenne.

Les baies, de calibre moyen et plutôt rondes, arborent une teinte vert jaunâtre. Leur peau est fine, et leur chair, de densité moyenne, se montre bien juteuse.

Côté calendrier, le cycle végétatif dure 154 jours, du débourrement à la pleine maturité. Chaque grappe pèse entre 150 et 185 grammes. À maturité complète, les raisins atteignent 22 à 23 % de sucre, pour une acidité de 6,5 à 7 g/l : un profil qui laisse envisager, une fois fermenté à sec, un vin d’environ 12 à 13 % d’alcool.

Le vin à base de Tskhvediani Tetra

Dans le verre, le Tskhvediani Tetra donne un vin blanc sec de table, léger et souple, porté par un fruité agréable. Avec une acidité modérée à la vendange, on pourrait s’attendre à un profil plutôt rond ; la cuvée d’Isidor Uchadze prouve pourtant qu’il sait aussi se montrer vif et tendu.

Isidor Uchadze

Le vin blanc sec naturel d’Isidor Uchadze séduit par son acidité vive et brillante, ses notes d’écorce de citron et de feijoa, et sa finale nette. À table, il s’accorde à merveille avec les fruits de mer, les escargots, la brioche, les pommes de terre sautées au beurre ou les pâtes crémeuses.

Zanduri House

Zanduri House se niche à Ghvirishi, un village du Lechkhumi situé dans la municipalité de Tsageri, en Géorgie occidentale. Cet éco-village élabore lui aussi du Tskhvediani Tetra, ce qui en fait l’autre adresse où goûter ce cépage rare.

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C’est un lieu incontournable du Lechkhumi, où les visiteurs sont toujours chaleureusement accueillis. Sa fondatrice, Manoni Akhvlediani, est une enseignante diplômée qui travaille à l’école publique de Ghvirishi. Elle met toute sa bonne volonté au service du développement rural du village, à travers les activités qu’elle y a lancées.

Zanduri House soutient l’écotourisme et s’est donné pour mission de faire connaître les espèces endémiques de la région, en particulier les blés Zanduri et Makha. Dans l’ancienne grange, un petit musée rassemble tout le matériel ethnographique que les habitants du Lechkhumi utilisaient pour cultiver et conserver le blé. Manoni explique avec patience aux visiteurs l’origine et l’usage de chaque objet, et plaide pour la renaissance des variétés de blé géorgiennes.

L’ensemble forme un petit village ethnographique concentré sur un espace réduit : une cave à vin, une grange et un charmant hôtel familial aux balcons sculptés, où l’on peut passer la nuit et repartir avec un souvenir unique. Le séjour permet de découvrir les traditions du blé et de la vigne. Dans un petit vignoble, on produit du vin bio que les visiteurs peuvent déguster. Plus loin, un jardin de pommiers présente les variétés de pommes endémiques du Lechkhumi, à savourer sous forme de jus naturel. Les hôtes possèdent aussi 54 ruches et récoltent un miel naturel.

Dans la cave, une petite exposition réunit des vins issus de fermes et de familles locales, surtout du Tsolikouri, de l’Aladasturi et du Tskhvediani Tetra. Outre le Tsolikouri, l’hôtesse élabore elle-même un vin de cerise et un vin de pomme.

Depuis la cour de la maison, la vue est tout simplement fantastique. Manoni propose à ses invités une petite visite de la ferme, avec dégustation de vins et de miel, puis une nuit confortable dans l’hôtel familial. Les voyageurs peuvent aussi participer à un atelier de khachapuri dans la boulangerie et goûter le fameux lobiani du Lechkhumi, garni de haricots et de jambon. Entre traditions remises à l’honneur et hôtes hors du commun, la journée prend des allures de belle parenthèse.

Côté pratique, comptez une trentaine de minutes de route depuis Tsageri, et pensez à réserver à l’avance : la maison fonctionne sur réservation. Le Lechkhumi reste l’un des coins les plus secrets de la Géorgie viticole, à l’écart des itinéraires classiques. Si l’idée de pousser jusqu’à Ghvirishi vous tente, c’est exactement le genre d’étape que j’aime glisser dans un circuit sur mesure, en l’associant à Racha et à ses vins.

Avez-vous déjà eu la chance de goûter ce cépage rare ? Racontez-moi vos impressions dans les commentaires ci-dessous.