Chokha | Cherkeska le costume traditionnel caucasien

La chokha, également connue sous le nom de cherkeska, est un manteau de laine à col montant qui fait partie de la tenue masculine traditionnelle des peuples du Caucase. Il était largement utilisé par les Avars, les Abazins, les Abkhazes, les Arméniens orientaux, les Azerbaïdjanais, les Balkars, les Tchétchènes, les Circassiens, les Géorgiens, les Ingouches, les Karatchaïs, les Nogaïs, les Ossètes, les Tats, les peuples du Daghestan, ainsi que par les Cosaques du Terek et du Kouban, qui l’ont adopté à partir des peuples susmentionnés.

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Étymologie

Les Russes et les Ukrainiens appelaient cette tenue « cherkeska » (ce qui signifie « de/en provenance de Circassie »), car lorsqu’ils sont arrivés dans le Caucase, ils l’ont vue pour la première fois portée par des Circassiens. Plus tard, les Cosaques du Kouban l’ont adopté comme partie intégrante de leur costume.

Avant l’invasion russe, certaines parties du Caucase du Sud subissaient une influence persane, de sorte que le mot chugha était largement utilisé dans la région et continue de l’être pour désigner le costume, bien que la prononciation du mot varie selon les ethnies. Le mot chugha est d’origine iranienne et signifie « vêtement en textile », mais il a également été utilisé dans les langues turques pour décrire un autre manteau similaire, le chugha (çoğa), qui était porté pendant les hivers en Asie centrale. Dans ce contexte, il est également possible que le mot vienne du mot chek, qui est ce que les Turcs appellent le tissu de coton, à partir duquel les vêtements d’extérieur sont cousus. Le mot chek signifie également « tirer », « serrer », « attacher ». D’après le livre de Dede Korkut, le nom de ce type de vêtement était connu des Turcs Oghuz sous le nom de « chuga » ou « cuha », qui se traduit par « tissu ».

Le mot chugha était surtout utilisé dans des régions comme le Caucase du Sud, la Tchétchénie et le Daghestan. Les Géorgiens l’appellent chokha, mais le vêtement était autrefois appelé talavari, aujourd’hui connu sous le nom de Khevsur chokha. Les Azerbaïdjanais appellent le caftan soit chukha, soit chuxa, soit arkhalig, bien que l’arkhalig soit la plupart du temps associé à une veste plus légère, mais les Azerbaïdjanais utilisent ces mots de manière interchangeable.

Cependant, dans les langues circassiennes, le mot chugha n’a pas été adopté et la tenue est connue sous le nom de shwakh-tsia, qui signifie « couvre le cavalier », ou simplement tsey, qui signifie « du tissu ». Les groupes turcs du Caucase du Nord, tels que les Nogais, les Balkars, les Karachays et les Kumyks, ont donné au manteau le nom de chepken, un autre mot qui est entré dans la langue russe sous la forme de chekmen.

Cette tunique est appelée :
- en géorgien : ჩოხა, ტალავარი chokha, t'alavari, 
- en arménien : չոխա, tchokha, 
- en persan چوقا, Czugha, 
- en azéri : çuxa, 
- en tchétchène : чокхиб, tchokhib, 
- en lezghien : чуха, tchoukha, 
- en adyguéen : цые, tsiya, 
- en ossète : цухъхъа, tsouqqa.

Origine de la Chokha

Une théorie populaire veut que le caftan trouvé à Moschevaya Balka soit le prototype de ce que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de chokha. Ce prototype pourrait avoir été un type de vêtement courant chez les Khazars et les Alans. Il est possible que le caftan tire ses origines du costume générique de l’archer à cheval, un style vestimentaire porté par les cavaliers des groupes iraniens, des Turcs occidentaux, des Huns et des peuples germaniques de l’Est qui se sont installés dans les régions du Pontique et du Danube et ont emporté leurs vêtements vers l’ouest après l’invasion des Huns en 375 de notre ère.

Le caftan était porté par les cavaliers le long de la route de la soie dans le Caucase au cours des 8e et 10e siècles, bien que le costume générique de l’archer à cheval soit resté inchangé dans la région pendant des siècles. En raison des tensions entre l’Empire byzantin et la Perse, la Géorgie est devenue une route importante pour les marchands des steppes qui livraient de la soie à Byzance. Les Géorgiens et d’autres groupes du Caucase du Nord ont commencé à adopter ce style de costume en raison du rôle de la Géorgie sur la route de la soie et de ses interactions constantes avec les peuples des steppes voisins.

Composition de la Chokha

Le costume se compose des éléments suivants : short, jambières, caftan ou manteau (plusieurs couches) et bottes. Les grandes manches dolmanes permettent une grande liberté de mouvement et les deux fentes vers l’arrière permettent à la jupe de couvrir plus complètement les jambes lorsque l’on est assis à cheval. L’utilisation originelle du manteau est très spécialisée pour le tir à l’arc à cheval, l’équitation et le combat, similaire à l’utilisation de la chokha moderne.

Des caftans bien conservés ont été confectionnés dans des tissus sogdiens et chinois. Plus tard, sous le règne des Khazars, le caftan a commencé à être associé à l’aristocratie du Caucase et il l’est resté jusqu’à la fin du XIXe siècle. À l’époque de la dynastie des Han occidentaux (206 av. J.-C. – 8 av. J.-C.), la garniture de soie est devenue une caractéristique habituelle de l’environnement des steppes. Auparavant, les vêtements étaient ornés de bordures tissées ou de fourrure. Le passepoil ou la garniture du col et de la poitrine du caftan était une caractéristique commune aux classes nobles et ordinaires.

Un autre aspect du caftan est la présence de revers. Les revers ne figurent pas sur les caftans parthes, kouchans ou sassanides, mais ils apparaissent dans l’art des sites hepthalites et sogdiens. On pense que l’ascension politique des Turcs occidentaux sur le territoire d’Alan a entraîné l’adoption des revers. Le caftan est resté à la mode jusqu’au début de la période médiévale au Proche-Orient et en Asie centrale.

Il y a très peu de preuves de l’existence d’un vêtement féminin distinct dans la steppe eurasienne et dans le Caucase, car les tombes de Moschevaya Balka montrent un dimorphisme sexuel distinct dans les vêtements. Les femmes sogdiennes et hunniques portaient des vêtements comparativement plus proches de ceux de leurs homologues masculins. Les différences de mode entre les hommes et les femmes commencent à devenir plus évidentes au cours des siècles suivants, les vêtements masculins continuant à suivre les traditions de la Perse et de l’Asie centrale, tandis que les vêtements féminins semblent s’inspirer en partie des modèles de la Méditerranée orientale, mais l’influence de la steppe demeure.

Évolution de la Chokha

Le caftan du VIIIe siècle, appelé chokha, ne ressemble évidemment pas à la tenue militaire portée dans le Caucase et chez les Cosaques que nous connaissons aujourd’hui, il s’est transformé au fil du temps. Il a changé de longueur et s’est enrichi de nouveaux éléments.

Le gazyr et la chachka

Par exemple, au début, il n’y avait pas de détail sur la chokha comme le gazyr. Il est apparu plus tard, lorsque les armes à feu ont commencé à être largement utilisées.

Un gazyr (en géorgien : მასრები masrebi) est un instrument destiné à contenir la charge d'un fusil : un tube contenant une balle et une mesure de poudre ou une cartouche en papier. Plus tard, les poches de gazyr sont devenues un élément distinctif du costume national des peuples du Caucase, comme la chokha.

Au départ, les gazyrs étaient portés dans des sacs en cuir attachés à une bandoulière ou à une ceinture, mais de nombreux objets différents étaient déjà attachés à la ceinture, une chachka et un fusil étaient portés à l’épaule sur des ceintures. C’est pourquoi les gazyrs ont commencé à être cousus sur le manteau, des deux côtés de la poitrine. Ce détail permettait aux soldats de ranger facilement leurs cartouches.

La chachka est un sabre d’origine circassienne faisant partie de l’armement traditionnel des Cosaques. Depuis 1881, la chachka équipait la cavalerie, les officiers ainsi que les artilleurs de l’armée impériale russe.

En outre, l’emplacement des gazyrs rendait leur port confortable, ce qui évitait au soldat de les chercher et de les tripoter pendant la bataille. Certaines chokhas avaient des gazyrs amovibles tandis que d’autres étaient cousues sur la poitrine du manteau.

Longueur

Les versions plus primitives de la chokha ressemblaient à un type de vêtement plus ample. La longueur atteignait les genoux ou la moitié de la cuisse. Les manches longues et étroites avaient parfois une saillie triangulaire à la base, couvrant l’arrière du bras. La poitrine n’était pas aussi ouverte que dans les chokhas des modèles ultérieurs, et il y avait souvent une fermeture du cou à la taille. Dans certains cas, le col se présentait sous la forme d’un support bas dont les coins avant étaient biseautés.

Ouverte de la poitrine

Une autre différence entre le prototype et la chokha actuelle est la coupe ouverte de la poitrine du manteau, qui a probablement été introduite au Proche-Orient à la suite des nombreuses invasions turques.

Les Caucasiens ont également adopté de nombreux couvre-chefs et articles vestimentaires des groupes iraniens et, plus tard, des Turcs, qui ont commencé à être portés avec la chokha. Au XVIIIe siècle, un costume masculin commun au Caucase s’est finalement formé, composé de gazyrs sur la poitrine, de beshmet, de cherkeska, de burka, de bashlyk, de papakha, etc.

Le papakha

Le papakha est un chapeau de laine porté par les hommes dans tout le Caucase et dans les régiments en uniforme de la région et d’ailleurs. Le mot papakha est d’origine turque (papakh).

Il existe deux types de papakhas caucasiens. Le premier, appelé papaha, est un haut chapeau de fourrure, généralement en peau de mouton karakul. Le chapeau a l’apparence générale d’un cylindre dont l’une des extrémités est ouverte et est posé sur la tête de manière à ce que le bord touche les tempes. Certains modèles sont munis de rabats d’oreilles qui peuvent être repliés lorsqu’ils ne sont pas utilisés. L’autre style, appelé kubanka, est similaire au papaha, mais plus court et sans rabat d’oreille.

Les papakhas sont très importants pour les peuples montagnards du Caucase, où le chapeau d’un homme est considéré comme un élément essentiel de son identité. Les Papakhi sont portés par les Circassiens, les Tchétchènes, les Daghestanais, les Ingouches et d’autres tribus caucasiennes. Les papakhas sont également portés en Géorgie, principalement dans les régions montagneuses de Pshavi, Khevi, Mtiuleti et Tusheti. En 1855, après les campagnes menées dans les montagnes du Caucase, la papakha a été introduite dans l’armée russe en tant que partie officielle de l’uniforme des cosaques, puis du reste de la cavalerie. Le papakha est également très répandu en Azerbaïdjan, en Arménie, au Turkménistan, en Ouzbékistan, ainsi que chez les Ouïghours.

Renaissance de la Chokha

La chokha a été largement utilisée par les habitants du Caucase du VIIIe siècle jusqu’à l’ère soviétique au début du XXe siècle. De nos jours, la chokha n’est plus utilisée au quotidien, mais elle continue d’être portée lors de cérémonies et d’occasions festives. Pour beaucoup, elle est le symbole de la lutte pour la liberté. En Géorgie, elle est utilisé comme symbole de fierté nationale et est fréquemment porté par les hommes géorgiens lors de mariages et de cérémonies officielles. L’ancien président géorgien Mikheil Saakashvili a ordonné aux hauts fonctionnaires géorgiens travaillant à l’étranger de se présenter en costume national, y compris en chokha, lors des réunions officielles. Le 9 juin 2020, l’Agence nationale géorgienne pour la préservation du patrimoine culturel a reconnu la tradition du port de la chokha comme faisant partie du patrimoine culturel immatériel de la Géorgie.

Les types de Chokha

Les types et les motifs de la chokha varient selon les régions et les cultures, mais il existe deux types de chokhas portés le plus souvent dans le Caucase : la chokha générale et la chokha lestée. Les caractéristiques communes sont que les cols des deux chokhas sont ouverts et que la jupe des manteaux est généralement ondulée ou plissée. La chokha est généralement fabriquée en tissu large ou en châle, mais certaines chokhas sont faites de textiles plus fins pour les occasions festives. Il était également courant que les chokhas soient portées sans les poches à balles ou les gazyrs. Un arkhalig était également porté sous la chokha. Le style, les décorations et les motifs des chokhas varient selon les ethnies.

Il existe également des types de chukha qui comportent des éléments persans, tels que les manches pliantes, complètement décousues de l’aisselle au coude, et les manches coupées en deux à partir du haut, qui étaient portées pour un usage décontracté. Ces chukhas de style persan étaient principalement portées par les habitants de Transcaucasie, en particulier par les Azerbaïdjanais, les Arméniens de l’Est, les habitants du sud du Daghestan, ainsi que par les Persans. Dans certaines œuvres d’art, des Géorgiens sont également représentés portant la chukha. Les chukhas à manches rabattables constituaient le principal uniforme et vêtement de l’armée des khanats caucasiens. Plus tard, il fut largement utilisé dans le convoi caucasien de l’armée impériale et devint l’uniforme des officiers en chef de l’escadron musulman (azerbaïdjanais) et de l’escadron Lezgin. Le manteau était accompagné d’un grand chapeau de fourrure de l’époque Qajar.

La Chokha géorgienne

Parmi les Géorgiens, trois types de chokhas sont principalement utilisés : la chokha de Kartli-Kakhétie, la chokha Khevsur (principalement dans la province géorgienne de Mtskheta-Mtianeti) et la chokha d’Adjarie. En Géorgie, la couleur noire de la chokha était réservée à l' »Ordre de Chokhosani », qui représentait l’élite des citoyens : les grands généraux, les héros de guerre, les poètes célèbres et les personnes ayant rendu de grands services au pays. Des décorations spéciales étaient également utilisées pour souligner leur statut.

Chokha de Khevsur

La chokha de Khevsur était portée dans la province géorgienne de Khevsureti, dans les montagnes du Grand Caucase. La chokha de Khevsur est considérée comme la plus proche de la version médiévale de la chokha, car elle présente des similitudes avec le caftan susmentionné trouvé à Moschevaya Balka. Elle est généralement courte et de forme trapézoïdale. Le devant de la chokha présente de riches décorations et des fentes sur les côtés, qui s’étendent jusqu’à la taille. La chokha de Khevsur est richement décorée de croix et d’icônes.

Chokha de Kartli-Kakhétie

La version de Kartli-Kakhétie présente des similitudes avec la chokha caucasienne générale. Dans la plupart des cas, des décorations différentes remplissent les espaces dédiés aux gazyrs. La chokha de Kartli-Kakheti est plus longue que celle de Khevsur et présente des formes triangulaires sur la poitrine, laissant apparaître le tissu intérieur appelé beshmet. Elle a tendance à avoir des gazyrs (appelés localement masri) des deux côtés de l’espace de la poitrine. La jupe est généralement fendue sur les côtés. Les gens les portent sans ceinture. La chokha de Kartli-Kakheti a des manches longues et est généralement noire, rouge foncé ou bleue.

Il s’agit de la chokha la plus populaire en Géorgie, que l’on voit souvent lors de réunions officielles et de concerts.

La chocka d’Adjarie

La chokha adjarienne est portée dans les régions d’Adjarie et de Gourie en Géorgie et a été portée en Lazetie (Turquie actuellement), bien que la tenue soit plus proche des vêtements portés par les Grecs pontiques. Le costume national des hommes d’Adjarie se compose d’une chemise (perangi) et d’un pantalon découpé d’une manière spécifique (dzigva) et cousu dans un tissu de laine ou de satin de couleur noire. Les pantalons étant pliés, larges sur le dessus et plus étroits vers le bas, ils étaient confortables et faciles à porter dans l’action. Le vêtement extérieur était le zubuni, qui était rentré dans le pantalon. Les zubunis étaient des vêtements d’hiver, réchauffés par une doublure en coton et des gilets sans manches. La partie la plus chère et la plus visible est la chokha, qui était attachée à l’aide d’une large ceinture spéciale à lacets ou d’une ceinture en cuir. Le kabalakhi (ou bashlyk) est un couvre-chef d’hiver en laine fine. Et, bien sûr, la tenue ne serait pas complète sans un poignard dans son fourreau, un fusil et un bandolier ou un gazyr. Comme chaussures, ils utilisaient des chaussettes colorées en laine tricotée, des pachula (chaussures en cuir souple) et des bottes attachées par des ceintures.

La Chukha azéris

Les Azerbaïdjanais portaient la chukha avec ou sans les gazyrs. La chukha avec des poches à balles cousues était appelée « hazyrdashly » (hazırdaşlı), elle était appelée « hazyrdashsyz » (hazırdaşsız) si elle n’avait pas de poches à balles cousues. Le caftan et les poches à balles sont décorés de diverses dentelles dorées ou argentées et d’autres tissus. Des décorations et des motifs spécifiques sont généralement ajoutés à leurs costumes, ce qui les différencie des autres styles. La couleur de la chukha était également importante pour les Azerbaïdjanais. Les couleurs les plus utilisées sont le bleu, le vert, le blanc, le marron et le noir. Dans la société azerbaïdjanaise, la chukha était portée aussi bien par les paysans que par la classe supérieure, alors que dans d’autres régions du Caucase, elle était portée par la classe supérieure et l’aristocratie, vestige des traditions khazars, et symbolisait davantage la « vantardise » que l’aspect pratique.

Différents matériaux et décorations étaient utilisés sur les chukhas et les arkhaligs pour déterminer la classe sociale et l’âge. Certaines chukas n’étaient pas portées pour les batailles et n’avaient pas de gazyrs, les Azerbaïdjanais les portaient pour jouer leur musique folklorique telle que le mugham. Les hommes azerbaïdjanais portaient généralement la chukha et l’arkhalig de la même manière que les Turkmènes, les Tatars de la Volga et les Tatars de Crimée portaient leurs caftans. Outre la chukha générale et pondérée, d’autres types étaient largement utilisés par les Azerbaïdjanais, tels que la chukha « duzyakha » (düzyaxa), la chukha « oymayakha » (oymayaxa) et la chukha « atmagol » (atmagol).

L’Atmagol

L’un des types de chukhas les plus populaires parmi les Azerbaïdjanais est l’atmagol, une chukha de style persan portée lors des batailles. Les bras de l’atmagol étaient longs et l’ensemble des manches étaient coupées et complètement détachées. Les longues manches pouvaient être suspendues derrière l’épaule. Outre l’aspect esthétique, les manches servaient à tromper l’ennemi pendant la bataille et à garder les mains au chaud. L’atmagol chukha est considéré comme une grande fierté nationale du peuple azerbaïdjanais et constitue un élément important de la tenue traditionnelle masculine, au même titre que l’arkhalig.

La duzyakha et l’oymayakha

La duzyakha et l’oymayakha se distinguent de la chukha générale par la forme du bras. La doublure du bras, dont l’extrémité est gonflée ou arrondie, était en soie. Ces manches étaient souvent munies de boucles et de boutons en ficelle. L’oymayakha était similaire à la duzyakha, car aucune des deux ne nécessitait de poches à balles, mais les deux types différaient par le dessin du col : duzyakha se traduit par « col simple » tandis qu’oymayakha signifie « col sculpté ». L’oymayakha était populaire au Nakhchivan, le col du manteau était lourdement décoré, le design reflétant la mode de l’ère Qajar. D’autres types de chukhas portés par les Azerbaïdjanais ont été répertoriés :  » kemerchin  » (kəmərçin),  » buzmely  » (büzməli),  » takhtaly  » (taxtalı), « qolchaqly » (qolçaqlı), « doshuachig » (döşüaçıq), et « doqquztakhta » (doqquztaxta).

La Cherkeska des Cosaques

Les Cosaques du Terek et du Kouban portaient constamment la Cherkeska car le code vestimentaire était identique à celui des Caucasiens. La couleur principale portée dans l’armée était le noir, le gris, le bleu foncé, le blanc et le marron. Le rouge n’était porté que pour les cérémonies importantes. Bien que la couleur de la cherkeska quotidienne soit laissée au choix de l’individu, à l’époque de la Grande Guerre, chaque Cosaque devait porter une cherkeska grise et un beshmet noir en guise d’uniforme. Certains cosaques variaient leurs cherkeskas et leurs beshmets avec différents types de halons et de cartouches, cousaient des initiales ou des homonymes et les décoraient avec divers lacets, mais cela était considéré comme non professionnel.

La longueur du manteau était réglementée dans l’armée, mais n’a été fermement appliquée que plus tard. Avant la première guerre mondiale, sa longueur diminuait considérablement et atteignait presque le genou. Cela s’explique en partie par la commodité des mouvements et en partie par un souci d’esthétisme. Mais le concept d’esthétique est conditionnel et, à la fin du XIXe siècle, la cherkeska était portée longue, atteignant souvent presque les talons. Sur l’échancrure et à la base, elle est gainée d’un lacet, noir ou de la couleur du matériau dans lequelle elle est cousu. Il est attaché à des crochets internes ou à des boucles nouées à partir du lacet avec lequel il est gainé. Les Cosaques appelaient ces fermetures « gudzyki ». En hiver, certains Cosaques portaient des cherkeskas en fourrure appelées « Bekirks » ou « kurks ».

La chokha dans la mode au XXIe siècle

Traduction de Vogue Magazine

Récemment, la chokha a eu un impact international grâce au créateur David Koma, né en Géorgie, qui s’est rendu à Tbilissi la saison dernière. Pour les collections londoniennes de l’automne 2017, Koma est revenu à ses racines avec un hommage à la cuisse, en plaçant de manière asymétrique des cartouches sur ses robes près du corps caractéristiques.

Avant cela, la pièce traditionnelle avait fait des caméos dans les collections de créateurs locaux, tels que Nicolas Grigorian, Datuna Sulikashvili et Simon Machabeli. « Malheureusement, pendant l’ère soviétique, les techniques de fabrication d’un chokha se sont un peu perdues. Mais aujourd’hui, elles reviennent », écrit Simon Machabeli. « Il s’agit d’un costume folklorique géorgien et les interprétations modernes peuvent être très intéressantes.

Au premier jour de la saison automne 2017 de Tbilissi, deux créateurs ont déjà référencé la chokha. Anuka Keburia a posé des cartouchières sur des sandales et a retravaillé sa silhouette dans des manteaux ; Liya a également utilisé la même forme, en se concentrant sur des manches évasées.

Et vous, seriez-vous capable de porter la Chokha ? Si oui dites le moi en commentaire ci-dessous.