Il suffit parfois d’un nom pour raconter toute une histoire. Jraghatspanyan vient de jraghats, qui signifie « moulin à eau », en souvenir du métier traditionnel de la famille. Aujourd’hui, c’est à Bambakashat, dans la région d’Armavir, au cœur de la vallée de l’Ararat, que ce petit domaine élabore des vins à partir de cépages endémiques arméniens. Fondé en 2018 par trois frères, il produit entre 40 000 et 50 000 bouteilles par an, une échelle humaine qui laisse la place à l’expérimentation. J’ai voulu en faire le portrait pour vous aider à repérer un nom qui mérite d’être noté avant votre prochain voyage en Arménie, qu’il s’agisse d’une visite sur place ou d’une bouteille croisée au hasard d’un salon.
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Brève histoire du domaine
L’histoire commence bien avant les premières étiquettes. Les ancêtres de la famille, venus d’Arménie occidentale, se sont installés dans le quartier de Blur, à Armavir, ancienne capitale historique réputée pour ses traditions viticoles. Ils y ont planté des vignes, puis creusé une cave souterraine dans les années 1890, à la fin du XIXe siècle, et produit leur propre vin. Le domaine s’inscrit dans une tradition viticole qu’il rattache à 6 100 ans d’histoire arménienne, et il insiste sur un point que j’aime beaucoup : chez les Jraghatspanyan, faire du vin et l’associer à la table a toujours fait partie du quotidien.
Quant au nom de famille, il rappelle l’ancien métier des aïeux, qui tenaient un moulin à eau. Le domaine tel qu’on le connaît est plus récent : il a été fondé en 2018 à Bambakashat et il est dirigé par trois frères. Avant cela, la famille avait consacré quinze années à étudier les cépages de la région et à définir les procédés de vinification adaptés, tout en tissant des liens avec les vignerons locaux. Ses premiers vins sont issus du millésime 2017.
Le vignoble de Jraghatspanyan Winery
Le vignoble s’étend dans la vallée de l’Ararat, autour de Bambakashat, au sein de la région d’Armavir, la plus vaste zone viticole d’Arménie. Le climat y est continental, avec quelque 300 jours de soleil par an, et les vignes se situent à environ 860 mètres d’altitude. Côté sols, le domaine décrit trois couches différentes, d’un mélange argile (60 %) et sable (40 %) à l’inverse, sable (60 %) et argile (40 %), avec des eaux artésiennes qui circulent entre 4 et 24 mètres de profondeur. Selon le domaine, cette nappe phréatique élevée donne des raisins à l’équilibre soigné entre sucres, acidité et composés aromatiques et phénoliques.
Autre particularité qui m’a frappé : les hivers de la région exposent la vigne au gel. Les vignerons recourent donc à une conduite en éventail, rare, avec plusieurs bras taillés près du sol, ce qui permet d’enterrer les ceps pendant la saison froide. L’agriculture est qualifiée de traditionnelle et durable, entre gobelet et multi-bras traditionnel, sur des vignes âgées de 30 à 70 ans. Six cépages arméniens sont cultivés : Garan Dmak, Kangun, Tigrani, Karmrahyut, Dolband et Muscat vardabuyr. Chaque vignoble est suivi de près pour déterminer son niveau de maturité et sa date de vendange. Notez ces noms, car ils reviendront souvent si vous vous intéressez au vin arménien.
Le vigneron : Artem Jraghatspanyan
Artem est le frère du milieu, fondateur et vigneron en chef du domaine. Il est diplômé de l’Université nationale agraire d’Arménie, où il a rédigé en 2008 un mémoire consacré aux vins rouges arméniens. Son parcours ne s’arrête pas au vin : il dirige également le vieillissement des brandys chez Ararat Brandy Company, maison arménienne de renom. Cette double expérience, entre vin et eau-de-vie vieillie en fût, me semble expliquer son goût pour la patience et pour le travail d’assemblage.
L’assemblage est justement son terrain de jeu favori. Artem mène chaque jour des essais et des tests à la recherche du meilleur équilibre. Les parcelles sont vinifiées séparément, avec des technologies différentes, afin de révéler le potentiel de chacune, puis assemblées en proportions variables pour obtenir de l’équilibre, du rondeur ou de la complexité. Sa philosophie tient en une idée : travailler des raisins nés dans l’environnement immédiat, en ajoutant des techniques nouvelles et des mesures quantitatives à ce que les anciens ont transmis, pour offrir une interprétation moderne du terroir d’Armavir. Les résultats se voient dans les concours, avec 94 points de JamesSuckling.com et des médailles au Berliner Wine Trophy, à l’IWSC et au Mondial de Bruxelles.
Œnotourisme chez Jraghatspanyan Winery
Le domaine Jraghatspanyan Winery ouvre bel et bien ses portes aux curieux, sous la forme d’une visite de cave historique suivie d’une dégustation. L’expérience dure environ 2 h 30 et se déroule à Bambakashat, dans la province d’Armavir, avec un guide viticole local qui vous accompagne tout au long de la visite. Le domaine la présente comme une immersion mêlant 6 000 ans de tradition viticole arménienne et l’héritage de la famille, dans un cadre ancien servi par une hospitalité moderne. À table, on vous sert 8 à 9 vins locaux, du café ou du thé, de l’eau, ainsi qu’un repas chaud typique et des collations qui accompagnent les vins. Pour une première approche des cépages arméniens, c’est une manière bien plus complète de les comprendre que de goûter une bouteille isolée.
Quelques informations pratiques pour préparer votre venue. La visite est privée, donc seul votre groupe y participe, et elle est proposée en anglais ou en russe. Comptez un minimum de 50 € par personne, avec des tarifs réduits pour les enfants. Elle est réservable en ligne à l’avance, avec une annulation gratuite jusqu’à 24 heures avant et un remboursement intégral. Le lieu est accessible en poussette, mais pas en fauteuil roulant. Mon conseil de voyageur : tous les participants doivent se rendre directement à la cave, il n’y a donc pas de prise en charge, alors organisez votre transport en amont, et arrivez avec de l’appétit puisque le déjeuner est compris.
Mes vins préférés
Garan Dmak Special Selection 2023 de Jraghatspanyan Winery. Je commence par ce blanc sec, issu à 100 % du rare cépage Garan Dmak. Les raisins sont vendangés à la main et triés deux fois, puis fermentés 10 à 14 jours en lots séparés avant d’être assemblés. Au nez, on retrouve la poire, la pomme verte et le zeste d’orange, puis le melon et le zeste de pamplemousse. En bouche, la texture est ronde et souple, avec un caractère salin et gourmand qui s’étire sur le thym et la poire. À 13,5 % d’alcool, c’est un blanc de table plus qu’un blanc d’apéritif : le domaine le recommande avec des poissons à chair ferme, des plats aux herbes comme la sauge ou le thym, et des légumes grillés.
Tigrani Special Selection 2022. Face à lui, j’ai choisi ce rouge 100 % Tigrani, vendangé à la main, fermenté en lots individuels puis assemblé et élevé 12 mois dans des fûts d’origine locale. Il se présente corsé, avec des arômes de mûre et de cassis, une touche d’épices boisées, de la vanille et du cèdre, sur une base de confiture de mûres. Les tanins sont tactiles et donnent de la structure, tandis qu’une belle acidité maintient l’ensemble en fraîcheur. À 14 % d’alcool, il appelle des plats de caractère : barbecue, viandes braisées longuement ou steak grillé.
Avez-vous déjà goûté les vins arméniens ? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous.
