La première fois qu’on aperçoit Goris depuis la route qui descend du col de Vorotan, on croit un instant s’être trompé de pays : des dizaines de flèches de pierre ocre surgissent du sol comme une armée pétrifiée, encerclant une petite ville arménienne aux toits rouges. Nichée dans le sud-est de l’Arménie, au cœur de la province du Syunik, Goris s’est taillé une réputation de « petite Cappadoce » grâce à ces formations rocheuses spectaculaires et à ses anciennes habitations troglodytes, encore visibles aujourd’hui à flanc de colline. Loin d’être une simple étape technique avant Tatev, la ville mérite qu’on lui consacre du temps : son centre historique du XIXe siècle, ses cheminées de fées, ses musées consacrés aux grandes figures locales et sa position stratégique pour rayonner vers Khndzoresk ou Karahunj en font une destination à part entière. Dans ce guide, je vous emmène découvrir l’histoire de Goris, les moyens de vous y rendre, les incontournables à voir sur place et aux alentours, ainsi que mes adresses pour dormir et manger sur place.
Temps de lecture estimé : 24 minutes
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Histoire de Goris
Des origines antiques à la ville médiévale
L’histoire de Goris remonte bien plus loin qu’on ne l’imagine en découvrant ses rues tranquilles. Des traces d’occupation humaine datant de l’âge de la pierre ont été retrouvées sur son territoire, mais c’est à l’époque du royaume d’Urartu que la ville apparaît pour la première fois dans les textes. Un document cunéiforme du roi Rousa Ier, daté du VIIIe siècle avant Jésus-Christ, mentionne en effet « Goristsa » parmi les vingt-trois pays que ce souverain affirme avoir conquis. Les historiens s’accordent aujourd’hui à reconnaître dans ce nom l’ancêtre direct de l’actuelle Goris, ce qui fait de la ville l’un des sites habités les plus anciens du sud de l’Arménie.
Par ailleurs, l’établissement médiéval se situait alors sur la rive gauche de la rivière Vararak, dans la partie orientale de la Goris actuelle. On parlait déjà à cette époque d’une « vieille ville », correspondant probablement à l’un des villages nommés Goru ou Goraïk que mentionne l’historien Stépanos Orbélian au XIIIe siècle. La graphie que nous connaissons aujourd’hui apparaît pour la première fois en 1624, dans un document manuscrit rédigé par Barsegh Yerets. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la région est gouvernée par les princes meliks Husenyan, avant de basculer sous la domination de l’Empire russe le 13 octobre 1813, à la faveur du traité de Gulistan.
De la ville nouvelle à la Goris d’aujourd’hui
Ensuite, l’année 1870 marque un tournant décisif puisqu’elle voit la fondation de la ville moderne de Goris, qui devient rapidement le centre administratif de la province impériale du Zanguezour. Six ans plus tard, en 1876, une nouvelle agglomération est bâtie à proximité de l’ancienne Goris, selon les plans d’un architecte allemand, à l’initiative du gouverneur Starastky et sur recommandation du prince Manuchar-Bek Melik Husenyan. Cette fin de XIXe siècle correspond à une véritable renaissance économique et culturelle pour la ville, qui hérite alors de cette architecture si particulière que l’on admire encore aujourd’hui dans le centre historique.
À la chute de la première République d’Arménie en 1920, Goris se retrouve un temps propulsée au rang de capitale, lorsqu’un congrès pan-zanguézourien réuni à Tatev proclame le 26 avril 1921 l’indépendance de la République arménienne de la Montagne. Cette résistance à la soviétisation, incarnée par le héros national Garéguine Njdeh, façonne encore aujourd’hui l’identité fière de la ville, avant qu’elle ne rejoigne finalement le giron soviétique. Plus près de nous, en septembre 2023, Goris a de nouveau joué un rôle de premier plan en accueillant un grand nombre de réfugiés fuyant la crise du Haut-Karabagh, confirmant sa position de carrefour stratégique du sud arménien, à la fois militaire, administratif et humanitaire.
Bons plans en un clic
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Comment se rendre à Goris ?
Goris se situe à environ 250 kilomètres au sud-est d’Erevan, sur l’axe de la route M2 qui file ensuite vers la frontière iranienne. Comptez entre quatre et cinq heures de route depuis la capitale, avec un arrêt photo recommandé au col de Vorotan, qui offre un panorama spectaculaire sur les vallées du Syunik avant la descente vers la ville. C’est à mes yeux la meilleure option si vous souhaitez combiner Goris avec d’autres étapes du sud, comme Noravank ou les vignobles du Vayots Dzor, sans dépendre des horaires de bus.
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Pour les petits budgets, la marshrutka reste la solution la plus économique. Les minibus partent généralement deux fois par jour depuis la gare routière de Sasuntsi Davit à Erevan, autour de 9h puis de 15h ou 16h, pour un trajet d’environ quatre à cinq heures et un tarif compris entre 5 et 7 €. Mieux vaut arriver largement en avance, car les places sont limitées et partent vite, surtout en haute saison.
Enfin, pour une expérience confortable, sans changement ni attente, je vous recommande un transfert privé. Comptez environ 100 € environ pour un trajet depuis Erevan, mais vous gagnez en flexibilité, avec la possibilité de faire des arrêts en chemin, par exemple à la chute de Shaki ou au monastère de Noravank. Pour une expérience confortable, je vous recommande GOTRIP.GE.
Carte de l’Arménie
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Quoi voir à Goris ?
Le vieux Goris et ses cheminées de fées
Sans grande surprise, c’est le Vieux Goris qui constitue la véritable signature de la ville. Ce quartier troglodyte, situé sur la rive du fleuve Vararak, non loin du vieux cimetière, a été habité jusqu’au milieu du XXe siècle. Les habitations y étaient littéralement taillées dans des cheminées de fées, ces flèches de pierre ocre sculptées par des millénaires d’érosion, qui ont valu à Goris son surnom de « petite Cappadoce arménienne ». Aujourd’hui abandonnées ou reconverties en abris pour le bétail, ces cavités laissent imaginer sans peine le quotidien de leurs anciens habitants.
Pour explorer le site dans de bonnes conditions, je vous conseille la petite randonnée « Time Travel to Old Goris », disponible gratuitement sur l’application Hike Armenia ou sur ma carte interactive et longue d’environ deux kilomètres. Le sentier débute près du cimetière, grimpe entre les pitons rocheux jusqu’à un plateau verdoyant, puis redescend en boucle. Vous y croiserez quelques grottes que l’on peut encore visiter, souvent dans une solitude presque totale. Comptez une heure et demie à deux heures pour la boucle complète, un peu plus si vous multipliez les arrêts photo.
L’église Saint-Grégoire-l’Illuminateur
Bâtie au tout début du XXe siècle par un architecte italo-arménien, l’église Saint-Grégoire-l’Illuminateur demeure le plus grand et le plus bel édifice religieux de Goris. Installée au cœur de la ville, à l’angle des rues Mesrop Machtots et Grigor Tatevatsi, elle adopte un plan triangulaire assez rare, organisé autour d’une chapelle centrale qui lui donne une silhouette élancée et particulièrement ornée pour la région. Un jardin agréable entoure l’édifice, offrant un moment de calme bienvenu après la visite du centre-ville.
Un détail retient particulièrement l’attention des visiteurs curieux : un morceau du mur avant de l’église, légèrement endommagé par un obus lors d’un conflit passé, a été conservé tel quel à l’entrée, comme un témoignage silencieux de l’histoire mouvementée de la région. À l’intérieur, l’atmosphère reste sobre et recueillie, loin de l’affluence que l’on peut trouver dans d’autres lieux de culte plus touristiques du pays. Une halte de quinze à vingt minutes suffit généralement pour en apprécier l’architecture et la sérénité.
La maison-musée Aksel Bakountz
Goris est fière d’avoir vu naître Aksel Bakountz, l’un des écrivains arméniens les plus célébrés du XXe siècle, notamment connu pour sa nouvelle « La Violette des Alpes ». Sa maison natale, transformée en musée, se visite au 41 rue Machtots et retrace à la fois son œuvre littéraire et la vie culturelle de la région à son époque. L’intérieur, meublé dans le style typique d’une demeure arménienne du XIXe siècle, permet d’imaginer les pièces où l’écrivain vivait et travaillait.
Le jardin qui entoure la maison mérite également le détour, avec ses quelques statues et sa petite fontaine qui en font un lieu paisible où prendre le temps de flâner avant de repartir explorer le reste de la ville. Le musée ouvre de 10h à 18h et ferme le lundi, pour un tarif d’entrée d’environ 1 €, une somme modique au regard de la richesse de la collection. C’est une visite particulièrement recommandée aux amateurs de littérature ou à ceux qui souhaitent comprendre la vie intellectuelle arménienne au-delà des seuls monuments religieux et militaires qui jalonnent le pays.
Le musée géologique régional de Goris
Situé juste à côté du bâtiment de la municipalité, le musée géologique de Goris rassemble une collection fascinante consacrée à l’histoire naturelle et archéologique de la région du Syunik. On y découvre des vestiges retrouvés lors de fouilles locales, aux côtés de pièces d’art populaire témoignant du savoir-faire artisanal traditionnel de la ville. C’est une bonne manière de mieux comprendre les origines géologiques des fameuses cheminées de fées que vous aurez admirées un peu plus tôt dans la journée. Les panneaux explicatifs, bien que sobres, permettent de retracer plusieurs millions d’années de formation géologique en quelques salles seulement, un bon complément pédagogique avant ou après votre randonnée dans le Vieux Goris.
Comme la plupart des institutions culturelles de Goris, le musée est ouvert de 10h à 18h, sauf le lundi, et son entrée coûte environ 2 €. Comptez trente à quarante-cinq minutes pour parcourir l’ensemble des salles à un rythme tranquille. L’accueil, souvent assuré par des passionnés locaux, permet parfois d’obtenir des explications supplémentaires sur les pièces exposées, même si l’anglais y reste limité. N’hésitez pas à combiner cette visite avec celle du musée Bakountz, situé à quelques minutes à pied seulement, pour une matinée culturelle complète sans avoir à reprendre la voiture.
La place centrale et le monument à Machtots
Bien que modeste par sa taille, à l’image de la ville elle-même, la place centrale de Goris constitue un passage quasiment obligé lors d’une visite. On y trouve un monument dédié à Mesrop Machtots, le créateur vénéré de l’alphabet arménien, en hommage au riche patrimoine intellectuel du pays. C’est également ici que commence la plupart des balades dans le centre historique, entre fontaines, cafés et petites échoppes. C’est aussi le point de départ idéal pour s’orienter dans la ville, la plupart des adresses citées dans cet article se trouvant à quelques minutes de marche seulement.
Depuis la place, dirigez-vous vers le parc Vienna pour profiter d’un café ou d’un smoothie en terrasse, notamment au Delux Cafe qui s’y trouve. C’est aussi l’endroit idéal pour observer la vie locale : habitants qui discutent sur les bancs, enfants qui jouent, vendeuses ambulantes proposant des jingalov hats fraîchement préparés. Un moment simple, mais qui en dit long sur le rythme tranquille de Goris et sur l’accueil chaleureux de ses habitants. Je vous conseille de vous y arrêter en fin de journée, lorsque la chaleur retombe et que la place s’anime peu à peu.
L’architecture traditionnelle et les façades en barqyash
Contrairement à de nombreuses villes arméniennes marquées par l’architecture soviétique, Goris a conservé un centre-ville largement composé de maisons traditionnelles à un ou deux étages, entourées de clôtures en pierre percées de portes voûtées. La plupart de ces constructions datent de la fin du XIXe et du début du XXe siècle et présentent des balcons en bois finement sculptés, un vrai plaisir pour les amateurs de photographie architecturale. Certaines bâtisses ont malheureusement été abandonnées au fil des décennies, mais un programme de rénovation financé par l’État arménien a permis d’en restaurer une partie ces dernières années.
Un détail local mérite qu’on s’y attarde : les façades de nombreuses maisons ne sont pas simplement plates, mais ornées de pierres rondes en relief, une technique appelée « barqyash » dans le dialecte de la région. Cette particularité esthétique, propre à Goris, ne se retrouve nulle part ailleurs en Arménie, sauf dans de très rares villages directement inspirés de ce style. Prenez le temps de vous perdre dans les petites rues à l’écart de l’axe principal pour en dénicher les plus beaux exemples.
Le point de vue panoramique sur le Vieux Goris
Pour prendre la mesure du site dans son ensemble, rien ne vaut la montée jusqu’au point de vue panoramique surplombant le Vieux Goris et ses cheminées de fées. Accessible en une quinzaine de minutes de marche depuis le centre-ville, ce belvédère naturel offre une perspective saisissante sur les pitons rocheux, la vallée de la rivière Vararak et la ville moderne en contrebas. C’est aussi depuis ce point que l’on comprend le mieux la topographie si particulière de la ville, littéralement construite entre deux mondes : le vieux quartier troglodyte d’un côté, la ville moderne aux larges avenues de l’autre.
Le meilleur moment pour s’y rendre reste tôt le matin, lorsque la lumière rasante sculpte le relief des cheminées de fées et que la chaleur n’a pas encore envahi les sentiers. Pensez à emporter de l’eau, car il n’y a aucune ombre sur le trajet, et prévoyez de bonnes chaussures pour la montée, parfois glissante après la pluie, surtout au printemps ou en automne. En fin de journée, la lumière dorée du coucher de soleil offre une ambiance tout aussi photogénique, à condition de prévoir une lampe frontale pour redescendre en toute sécurité.
Quoi voir aux alentours de Goris ?
Le village troglodyte de Khndzoresk
À une quinzaine de kilomètres de Goris, le village troglodyte de Khndzoresk fut jusqu’au XIXe siècle la plus grande agglomération de la région, avant d’avoir servi, au XVIIIe siècle, de véritable forteresse militaire. On raconte qu’il aurait compté jusqu’à quinze mille habitants et pas moins de trois églises, avant que les derniers d’entre eux ne quittent leurs habitations troglodytes dans les années 1950 et 1960, une fois le confort des maisons modernes devenu plus attractif. Cette histoire mouvementée explique en partie l’aspect si particulier du site aujourd’hui, entre ruines habitées et vestiges défensifs enchevêtrés dans la roche.
Pour rejoindre les anciennes habitations, il faut d’abord traverser un impressionnant pont suspendu de 160 mètres qui enjambe la gorge, une expérience à sensations qui n’est pas forcément recommandée à qui a le vertige. Comptez une demi-journée pour la visite complète, en prenant le temps de grimper sur les hauteurs pour explorer plus longuement le site, qui reste étonnamment paisible en dehors des heures de forte affluence. Depuis Goris, un taxi aller-retour revient à environ 11 € en incluant le temps d’attente sur place.
Le monastère de Tatev et le téléphérique des Ailes de Tatev
Impossible d’évoquer les alentours de Goris sans mentionner Tatev, l’un des plus importants monastères du sud de l’Arménie, perché à plus de 1 800 mètres d’altitude sur un éperon rocheux dominant le canyon du Vorotan. Le complexe religieux, aujourd’hui davantage connu pour son cadre spectaculaire que pour son rôle passé de centre culturel, se visite idéalement avant midi, avant l’arrivée des groupes venus à la journée depuis Erevan. La légende locale raconte que son nom viendrait d’une expression signifiant « donne des ailes », en référence à un architecte qui aurait imploré Dieu de lui donner des ailes pour achever la coupole de l’église principale.
La meilleure façon d’y accéder reste le téléphérique « Ailes de Tatev », long de 5,7 kilomètres et reconnu comme le plus long tramway aérien réversible et ininterrompu au monde. Comptez environ 10 € pour un aller simple et 13 € pour l’aller-retour, avec un départ situé à Halidzor, à une vingtaine de kilomètres de Goris. Réservez si possible vos billets à l’avance en ligne, et arrivez un peu avant l’heure de votre créneau pour espérer une place à l’avant de la cabine, où la vue est imprenable.
Karahunj (Zorats Karer)
Souvent surnommé le « Stonehenge arménien », Karahunj rassemble plus de deux cents pierres basaltiques disposées en cercles et en alignements sur un plateau balayé par le vent, à environ 35 kilomètres de Goris. Certains chercheurs y voient un ancien site funéraire mégalithique, tandis que d’autres avancent l’hypothèse d’un observatoire astronomique préhistorique, les nombreux trous percés dans les pierres ayant pu servir à observer le ciel selon différents angles. Le site, moins fréquenté que ses homologues européens, se visite généralement en toute liberté, sans file d’attente ni horaires stricts à respecter.
Quelle que soit la théorie qui vous séduit le plus, le site reste photogénique à toute heure et particulièrement mystique au coucher du soleil, lorsque la lumière rasante allonge l’ombre des mégalithes sur la plaine. Sachez toutefois que le site est totalement exposé aux éléments : pensez à emporter une petite laine, car la température peut chuter rapidement une fois le soleil couché, même en plein été. Si vous en avez la possibilité, combinez la visite avec un passage par la ville de Sisian, à quelques kilomètres de là, pour prolonger la découverte de cette région encore peu touristique.
Lac Sev
À 2666 mètres d’altitude, sur les hauteurs du mont Mets Ishkhanasar, le lac Sev (littéralement « lac noir » en arménien, Sev lich) déploie ses eaux froides et cristallines sur environ deux kilomètres carrés, à cheval sur la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Long d’1,6 kilomètre pour 1,2 kilomètre de large et profond de 7,5 mètres en moyenne, ce plan d’eau d’altitude abrite notamment l’ishkhan, la fameuse truite endémique du lac Sevan, et alimente en irrigation les terres agricoles environnantes. Un second lac plus modeste, Janlich, se love juste à ses côtés, complétant ce paysage minéral austère typique des hauts plateaux du Syunik, bien loin de l’agitation des sites les plus fréquentés de la région.
Depuis 2001, le lac Sev et ses abords immédiats bénéficient du statut de réserve naturelle protégée sur près de 240 hectares, dans le prolongement d’une première zone classée dès 1987, dans le but de préserver cet écosystème d’altitude resté largement préservé. Le site se trouve toutefois dans une zone frontalière sensible : en mai 2021, des troupes azerbaïdjanaises ont avancé sur le territoire environnant et occupé la hauteur voisine de Mets Ishkhanasar, dans le cadre plus large des tensions frontalières entre les deux pays. Avant d’envisager une visite dans ce secteur, je vous recommande donc vivement de vous renseigner sur la situation sécuritaire et l’accessibilité actuelles auprès des autorités locales ou de votre hébergeur dans la région, la zone pouvant faire l’objet de restrictions d’accès selon le contexte géopolitique du moment.
Visite guidée de Goris
Il n’y a pas réellement de visite guidée de la ville car elle n’est pas très grande. Cela dit, voici 2 activités anodines pour les voyageurs curieux.
Où dormir à Goris ?
Cette cité tout en longueur, réputée pour son architecture ancienne en pierre grise, concentre l’essentiel des options d’hébergement de la région et constitue une base idéale pour rayonner dans la région. Voici 5 adresses de catégories différentes pour organiser votre séjour selon votre budget et vos envies.
Narek B&B — Installée à deux pas du pont suspendu de Khndzoresk, cette maison d’hôtes familiale séduit par son jardin ombragé, ses vélos mis à disposition et sa cuisine commune, un vrai plus pour les voyageurs qui aiment cuisiner eux-mêmes après une journée de randonnée.
Hôtel Asour — Tenu par une famille particulièrement accueillante, l’hôtel Asour mise sur la simplicité et la chaleur humaine, avec un jardin verdoyant, un petit-déjeuner généreux et une poignée de chambres seulement, un format qui favorise le contact direct avec les hôtes.
Maison d’hôtes Hayi Tun — Perché sur les hauteurs de Goris avec une vue dégagée sur la ville et les montagnes environnantes, Hayi Tun cultive un art de l’hospitalité qui revient dans presque tous les témoignages, entre jardin fleuri, coin barbecue et petit-déjeuner généreux servi chaque matin.
Popock Goris — Pour ceux qui préfèrent un service plus structuré après une longue journée sur le terrain, l’hôtel Popock Goris propose un confort classique et rassurant, avec l’avantage non négligeable d’un restaurant sur place dans une ville où l’offre culinaire reste limitée.
Khoreayi Dzor — Avec ses allures de petit château perché au-dessus de Goris, le Khoreayi Dzor offre sans doute l’une des plus belles vues de la ville, entre falaises et toits de pierre grise visibles depuis la plupart des balcons. J’apprécie particulièrement son restaurant, réputé pour sa cuisine arménienne soignée et sa sélection de vins locaux, un vrai plus dans une ville où les bonnes tables restent rares. Comptez sur un service attentionné et un cadre élégant pour clore en beauté une journée passée à crapahuter dans la gorge de Khndzoresk.
Où manger un bout à Goris ?
Ne vous attendez pas à une offre pléthorique de restaurants à Goris, la ville reste modeste par sa taille et les habitants cuisinent volontiers eux-mêmes. Tour Baza, ancien restaurant de l’époque soviétique installé en bordure de ville, reste une valeur sûre pour découvrir la cuisine locale accompagnée d’une bière artisanale de Goris, tout en profitant d’une vue imprenable sur le Vieux Goris et ses cheminées de fées. Comptez entre 8 et 11 € pour un repas complet. Non loin de là, Takarik propose une cuisine traditionnelle arménienne dans un cadre typique, avec la possibilité de réserver un salon privé pour les groupes.
Pour une soirée plus intimiste, le Wine Garden séduit avec sa petite terrasse et ses bungalows nichés dans un jardin agréable, un cadre particulièrement romantique en soirée. Si vous voyagez avec un budget serré, ne manquez pas les stands de jingalov hats installés près de la mairie, ainsi que la boulangerie artisanale de la rue Grigor Tatevatsi, réputée pour son pain tout juste sorti du four. Enfin, plusieurs petites épiceries et étals de fruits et légumes vous permettront de préparer vos propres repas si votre hébergement dispose d’une cuisine, une option fréquente à Goris.
FAQ sur Goris
Comptez deux à trois nuits sur place pour explorer la ville à votre rythme, visiter Tatev en téléphérique et pousser jusqu’à Khndzoresk. Avec une seule journée, concentrez-vous sur le Vieux Goris et le centre historique, quitte à revenir plus tard pour les excursions alentour.
La ville elle-même est calme et accueille des voyageurs toute l’année sans difficulté particulière. Il est toutefois recommandé de suivre les conseils aux voyageurs de votre pays et d’éviter de s’approcher des zones frontalières sans accompagnement local.
Les fenêtres idéales se situent entre fin avril et juin, puis de septembre à la mi-octobre, lorsque les températures restent douces et la lumière particulièrement flatteuse sur les formations rocheuses. L’été peut se révéler chaud en journée, tandis que l’hiver amène fréquemment de la neige.
Oui, sans problème. Il suffit de rejoindre Halidzor en taxi, à une vingtaine de kilomètres de Goris, puis de prendre le téléphérique jusqu’au monastère. De nombreux chauffeurs proposent également de vous attendre sur place pour le trajet retour.
La couverture 4G est généralement bonne en ville et la plupart des hébergements proposent un wifi gratuit, même si la connexion peut faiblir dans les gorges profondes ou en altitude autour de Khndzoresk et Tatev.
Un voyageur autonome peut s’en sortir avec 15 à 30 € par jour en incluant hébergement en guesthouse, repas et transports locaux. Ce budget grimpe naturellement si vous optez pour un hôtel de charme ou des excursions privées avec chauffeur.
Oui, les jingalov hats, cette galette fourrée aux herbes fraîches typique du Syunik, constituent une excellente option végétalienne à petit prix. La plupart des restaurants proposent également des plats à base de légumes et de fromages locaux, même si les commerces spécialisés restent rares.
Ce n’est pas indispensable, mais cela facilite grandement les choses si vous souhaitez combiner plusieurs sites dans la même journée, comme Khndzoresk, Karahunj et Tatev. À défaut, les taxis locaux restent une alternative pratique et abordable pour chaque excursion séparément.
Avez-vous déjà visité Goris ? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous.
