Gyumri & la forteresse noire

Gyumri, la deuxième plus grande ville d’Arménie et, à mes yeux, sa véritable capitale créative. Située à environ deux heures de route au nord d’Erevan dans la province de Shirak, cette cité offre une expérience authentique et chaleureuse qui se distingue nettement de l’effervescence de la capitale. Vous tomberez vite sous le charme de son architecture unique, drapée de pierres de tuf noir et orange, et de ses vieux quartiers comme Kumayri où chaque façade semble murmurer une histoire. Malgré les cicatrices profondes laissées par le séisme dévastateur de 1988, j’ai trouvé ici une ville incroyablement résiliente, en pleine renaissance culturelle, qui ne demande qu’à vous dévoiler ses musées intimes, ses ateliers d’artisans et son hospitalité légendaire.

Temps de lecture estimé : 32 minutes

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Brève histoire de Gyumri

L’histoire de Gyumri est une véritable épopée qui prend racine dès l’Antiquité, avec des traces d’habitation remontant à l’époque urartéenne sous le nom de Kumayri. Cependant, c’est au XIXe siècle que la cité prend une dimension stratégique majeure en intégrant l’Empire russe, avant d’être renommée Alexandropol en 1837 en l’honneur de l’épouse du tsar Nicolas Ier. Elle devient alors un carrefour militaire et commercial essentiel, se parant d’une architecture unique en tuf volcanique noir et orange, un style que vous pouvez encore admirer aujourd’hui dans le quartier historique. Durant cette « Belle Époque », la ville s’impose comme le centre culturel et artisanal du pays, méritant son titre de « ville des maîtres ».

Le XXe siècle a apporté son lot de transformations et de défis, la ville étant renommée Leninakan en 1924 pour devenir un important centre industriel soviétique. Le tournant le plus tragique de son histoire moderne survient le 7 décembre 1988, lorsqu’un séisme dévastateur de magnitude 6,9 a presque rayé la ville de la carte, faisant entre 25 000 et 50 000 victimes. Depuis l’indépendance de l’Arménie en 1991 et le retour à son nom historique de Gyumri, j’ai pu observer une renaissance fascinante portée par une résilience incroyable. Bien que les traces du séisme soient encore visibles par endroits, Gyumri s’affirme aujourd’hui comme la capitale culturelle et créative de l’Arménie, où l’humour des habitants et la richesse artistique témoignent d’une âme qui ne s’est jamais laissée abattre.

Comment se rendre à Gyumri ?

Pour rejoindre Gyumri, située à environ 120 km au nord-ouest d’Erevan, plusieurs options s’offrent à vous selon votre budget et votre envie d’aventure. Que vous veniez de la capitale arménienne ou même de la Géorgie voisine, le trajet fait partie intégrante de l’expérience du voyage.

En train : l’option panoramique et confortable

C’est, selon moi, la façon la plus agréable de voyager. Depuis la gare centrale d’Erevan (Sasuntsi Davit), vous avez deux choix :

• Le train express : Moderne et rapide, il relie les deux villes en seulement 2 heures. Il circule généralement du vendredi au dimanche, dispose du Wi-Fi à bord et coûte environ 2 500 à 3 000 AMD. Pensez à réserver à l’avance, car il est très prisé le week-end.
• Le train soviétique : Pour les amateurs de « slow travel », ce train quotidien met environ 3 h 15 pour un tarif imbattable de 1 500 AMD. Ses banquettes en bois offrent une expérience authentique et une vue imprenable sur la campagne arménienne.

En minibus (Marshrutkas) : la solution locale

C’est le moyen le plus fréquent. Des vans partent environ toutes les demi-heures (ou dès qu’ils sont complets) de la gare routière de Kilikia à Erevan. Le trajet dure entre 2 h et 2 h 30 pour un coût d’environ 1 500 AMD. C’est une option efficace, bien que l’espace pour les jambes soit parfois un peu limité.

Arriver depuis la Géorgie ou par les airs

Si vous arrivez de Tbilissi, le train de nuit vers Erevan fait un arrêt à Gyumri au petit matin. Des minibus circulent également depuis Akhaltsikhé en Géorgie (environ 4 000 AMD), une route superbe pour ceux qui explorent le Caucase dans sa globalité. Enfin, Gyumri possède son propre aéroport international (Shirak), qui accueille notamment des vols directs depuis Chypre ou la Russie.

En voiture de location ou via un covoiturage

Pour plus de flexibilité, je vous recommande vivement l’application « Yev Yev ». Elle permet de réserver une place dans un van partagé qui effectue le trajet plus rapidement que la marshrutka classique pour environ 2 000 à 2 500 AMD. Sinon, les applications de taxi comme GG ou Yandex Go fonctionnent parfaitement pour un trajet direct et confortable, comptez alors un budget plus élevé.

Pour ceux qui privilégient la flexibilité et la découverte à leur propre rythme, la voiture de location est une excellente option en Arménie. Dans ce cas, considérez Local Rent qui regroupe diverses agences locales proposant des tarifs compétitifs, avec de nombreux véhicules incluant une assurance tous risques SANS caution.

Carte de Gyumri

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Quoi voir à Gyumri ?

Pour vous aider à bien organiser votre périple dans la capitale créative de l’Arménie, j’ai fouillé dans mes notes et mes sources pour vous détailler les points clés d’une visite réussie. Voici de quoi vous immerger totalement dans l’ambiance unique de Gyumri.

Place Vardanants

La place Vardanants est véritablement le point d’ancrage de Gyumri, son cœur battant où je me plais à observer le rythme paisible de la vie locale. Aménagée à l’origine dans les années 1930 sous le nom de place des Victoires de Mai, elle est aujourd’hui entourée de bâtiments municipaux imposants comme l’hôtel de ville et d’églises majestueuses. C’est un espace émotionnel fort qui a même accueilli une messe du Pape François en 2016.

Au centre de cet immense espace trône un monument équestre dédié à Vardan Mamikonian, un héros national arménien entouré d’autres figures historiques. Cet ensemble sculptural commémore la bataille d’Avarayr en 451, un événement fondateur pour la défense de la foi chrétienne en Arménie. Je trouve que les fontaines et les bâtiments environnants en font le point de départ idéal pour toute exploration de la ville.

Quartier historique de Kumayri

Je vous recommande de flâner dans le quartier historique de Kumayri, qui représente la partie la plus ancienne de Gyumri avec ses racines remontant au 5ème siècle avant J.-C.. C’est l’un des rares endroits au monde où vous pourrez admirer une architecture urbaine arménienne authentique, avec plus de 1 000 bâtiments datant des XIXe et XXe siècles. Ces structures ont miraculeusement survécu aux séismes dévastateurs de 1926 et 1988.

Ce qui me frappe le plus, c’est l’utilisation unique de pierres de tuf volcanique noir et orange qui drapent les façades de ce que l’on appelle la « Belle Époque arménienne ». En vous perdant dans les rues pavées, vous serez charmés par les détails ornementaux, les balcons en bois sculpté et les cours intérieures qui témoignent du passé marchand prospère de la cité.

Rue Abovyan

La rue Abovyan est pour moi l’artère piétonne la plus emblématique du quartier Kumayri, offrant une véritable promenade à travers l’histoire et la culture de la ville. Les façades de tuf y sont particulièrement magnifiques et restaurées, créant une atmosphère qui mêle nostalgie et renaissance. C’est un lieu vibrant où se succèdent boutiques, cafés accueillants et galeries d’art.

En descendant cette rue, vous passerez devant des institutions culturelles majeures comme le théâtre de marionnettes et la célèbre galerie des sœurs Aslamazyan. C’est aussi l’endroit idéal pour s’arrêter dans un café, tel que le café Aregak, et savourer l’ambiance unique de Gyumri tout en admirant les bâtiments qui portent fièrement les traces du passé.

Place de l’Indépendance

Moins centrale que Vardanants mais tout aussi importante, la place de l’Indépendance est la deuxième plus grande place de la ville. Construite pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est entourée de bâtiments à l’architecture soviétique marquée et de campus universitaires. J’aime son atmosphère plus calme et ses espaces verts qui invitent à une pause reposante.

Au centre de la place se dresse un monument symbolique : une statue de jeune fille arménienne brandissant une croix. Ce mémorial a été érigé en hommage aux victimes du tremblement de terre de 1988, rappelant une fois de plus la résilience de la population face à cette tragédie. Le parc qui occupe la majeure partie de la place en fait un lieu de promenade agréable.

Église de la Sainte-Mère-de-Dieu (Yot Verk)

Également située sur la place centrale, l’église Yot Verk (ou des Sept Plaies) est considérée comme le cœur spirituel de Gyumri. Construite au XIXe siècle en tuf noir, elle a la particularité de posséder un autel orné de plusieurs icônes, ce qui est assez rare pour les églises arméniennes. C’est l’un des rares édifices religieux à être resté ouvert au culte durant toute la période soviétique.

Lors du séisme de 1988, ses dômes se sont détachés de la structure, ce qui aurait paradoxalement aidé à préserver l’édifice principal en absorbant une partie du choc. Je trouve très émouvant de voir ces deux anciens dômes en pierre toujours exposés dans le jardin de l’église, servant de mémorial silencieux à la tragédie.

Église russe Saint-Michel l’Archange (Plplan Zham)

Surnommée affectueusement « Plplan Zham » ou la « chapelle scintillante » par les locaux, cette église russe se reconnaît de loin grâce à son toit en étain argenté qui brille sous le soleil. Édifiée en 1886 avec du tuf noir local, elle se trouve sur la Colline de l’Honneur, un site qui servait autrefois de cimetière militaire pour les soldats russes tombés lors des guerres contre l’Empire ottoman.

À l’époque soviétique, le bâtiment a eu plusieurs vies, servant notamment de dépôt ou de musée de l’amitié arméno-russe. Je vous conseille de visiter ce site pour son architecture de style russe classique, très différente des autres églises de la ville, et pour le panorama qu’il offre sur les environs.

Forteresse noire (Sev Berd)

La Forteresse Noire, ou Sev Berd, est une structure circulaire massive de tuf noir construite par les Russes en 1834 pour surveiller la frontière ottomane toute proche. Sa forme à 360 degrés permettait une défense optimale dans toutes les directions, bien qu’elle n’ait jamais réellement subi de siège. C’est un vestige imposant de l’époque impériale qui domine fièrement l’horizon de la ville.

Aujourd’hui, cet ancien bastion militaire a été reconverti en un espace culturel original abritant un amphithéâtre où l’on organise des concerts et des événements variés. En montant sur son plateau, j’ai été récompensé par une vue panoramique époustouflante sur tout Gyumri et, par temps clair, on peut même apercevoir les montagnes turques à l’horizon.

Galerie des Sœurs Aslamazyan

Cette galerie unique est abritée dans une superbe demeure du XIXe siècle dotée d’un balcon en bois sculpté typique donnant sur la place centrale. Elle rend hommage à Mariam et Yeranuhi Aslamazyan, deux sœurs artistes qui ont défié les conventions de leur époque en voyageant et en créant des œuvres d’une modernité saisissante.

Leurs peintures et céramiques sont si vibrantes et colorées qu’elles ont été surnommées les « Frida Kahlo arméniennes ». C’est le seul musée en Arménie dédié exclusivement à des femmes artistes, et j’ai été impressionné par la manière dont leurs œuvres capturent des scènes du monde entier tout en restant profondément ancrées dans leur identité arménienne.

• Horaires : Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 17h00 (jusqu’à 18h00 le samedi) et le dimanche de 11h00 à 16h00. Fermé le lundi.
• Prix : 1 000 AMD pour l’entrée adulte. Certaines sources mentionnent 300 AMD pour les adultes et 150 AMD pour les enfants. Le tour avec guide (anglais/français) est à 2 000 AMD.

Musée Dzitoghtsyan (Architecture nationale et vie urbaine)

Le musée Dzitoghtsyan est sans doute mon préféré pour comprendre l’histoire sociale de la ville. Il est installé dans un magnifique manoir de 1872 en tuf noir et rouge, construit par un riche marchand, Petros Dzitoghtsyan. La demeure elle-même est un chef-d’œuvre qui a miraculeusement survécu aux tremblements de terre grâce à sa construction robuste.

À l’intérieur, les salles reconstituent avec une précision incroyable la vie quotidienne à Alexandropol au XIXe siècle. On y découvre des intérieurs d’époque, des costumes traditionnels, des bijoux et des outils d’artisans qui racontent l’élégance et le savoir-faire des Gyumretsis avant l’ère soviétique.

• Horaires : Ouvert du mardi au dimanche. En semaine de 11h00 à 17h00, et du vendredi au dimanche de 11h00 à 18h00.
• Prix : 1 500 AMD pour les adultes, 750 AMD pour le tarif réduit et gratuit pour les moins de 12 ans.

Musée Mher Mkrtchyan

Le musée Mher Mkrtchyan est un passage obligé pour les amoureux de cinéma. Il est dédié à l’acteur le plus aimé d’Arménie, né à Gyumri, que tout le monde connaît sous le surnom de « Frunzik ». Le musée se trouve dans un bâtiment traditionnel en tuf noir, représentatif de l’habitat local.

J’ai trouvé la collection très touchante, avec ses costumes de scène originaux, ses objets personnels et des souvenirs liés à ses films cultes comme Tango de notre enfance. C’est une plongée intime dans la vie d’un homme qui, par son humour et son talent, est devenu une véritable icône culturelle de l’ère soviétique.

• Horaires : Ouvert du mardi au samedi de 10h00 à 17h00. D’autres sources indiquent de 11h00 à 17h00. Fermé le lundi.
• Prix : 1 000 AMD pour les étrangers, 700 AMD pour les locaux et 300 AMD en tarif réduit. Gratuit pour les moins de 6 ans.

Musée Hovhannes Shiraz

Le musée mémorial Hovhannes Shiraz est consacré à l’un des plus grands poètes arméniens du XXe siècle, dont la voix a résonné pour tout un pays. Le bâtiment lui-même est une splendide maison de 1886 en tuf rouge ayant appartenu à un marchand avant de devenir la demeure du poète à la fin de sa vie.

En visitant les salles, on peut voir ses manuscrits, ses livres et ses effets personnels qui ont été préservés pour témoigner de son héritage littéraire. J’ai été particulièrement ému par son bureau de travail, resté en l’état, qui permet de ressentir l’âme de cet homme qui aimait tant sa ville natale.

• Horaires : Ouvert du mardi au dimanche. Mardi et mercredi de 10h30 à 17h00, du jeudi au dimanche de 10h00 à 17h30. Fermé le lundi.
• Prix : 1 000 AMD pour les étrangers, 700 AMD pour les locaux et 300 AMD en tarif réduit. Gratuit pour les moins de 6 ans.

Musée des Illusions de Gyumri

Pour une expérience radicalement différente et ludique, je vous conseille le musée des illusions. C’est le premier du genre en Arménie et il propose un format de divertissement éducatif qui plaît autant aux enfants qu’aux adultes.

Le parcours compte plus de 60 expositions basées sur des principes de physique, de mathématiques et de psychologie pour tromper vos sens. C’est un endroit amusant où j’ai pu tester des illusions d’optique fascinantes et vivre des expériences sensorielles qui défient la gravité et la logique.

• Horaires : Le musée est ouvert de 11h à 20h sauf le lundi jusqu’à 18h
• Prix : 11€

Maison-musée Avetik Isahakyan

Pour les amoureux de littérature, la Maison-musée Avetik Isahakyan est une véritable petite capsule temporelle située dans une demeure traditionnelle du XIXe siècle. Ce musée rend hommage à l’un des plus grands poètes d’Arménie, et vous pourrez y observer de près ses manuscrits originaux, ses livres et ses objets personnels. C’est une visite très intime, coûtant environ 1200 AMD, qui permet de s’immerger totalement dans l’univers créatif de cet auteur emblématique au cœur de la ville.

Théâtre de marionnettes Alikhanyan

je vous conseille vivement un détour par le Théâtre de marionnettes Alikhanyan, une institution fondée en 1935 qui se trouve être le plus ancien théâtre de ce genre dans tout le pays. Le bâtiment lui-même est fascinant puisqu’il s’agit d’une ancienne brasserie reconvertie située sur la célèbre rue Abovyan. Ce qui me touche particulièrement, c’est que certaines marionnettes utilisées pour les spectacles ont plusieurs dizaines d’années et continuent de donner vie aux histoires locales sous la direction de l’équipe actuelle. Pour seulement 400 AMD, vous pouvez assister à une représentation et soutenir cet héritage culturel unique.

Marché de Gyumri (Shuka)

Le marché central, ou Shuka, est pour moi l’endroit le plus animé et authentique pour s’imprégner de l’odeur et des saveurs locales. On y trouve de tout : des montagnes d’épices parfumées, des fruits secs comme les célèbres abricots de la région, et des fromages typiques de la province de Shirak.

L’accueil des marchands y est légendaire ; n’ayez pas peur de goûter à la basturma (viande séchée) ou à quelques noix qu’on vous proposera sûrement avec un grand sourire. C’est aussi un lieu où les artisans locaux viennent vendre leurs tapis et leurs poteries, faisant de ce marché un véritable carrefour de la culture gyumretsi.

Ateliers d’artisans

Gyumri est fièrement surnommée la « ville des maîtres », célèbre pour ses traditions de forge, de poterie et de tissage qui se transmettent de génération en génération. Je vous encourage vivement à pousser la porte de petits ateliers comme Gevorgyan Ceramics pour voir les artisans travailler l’argile ou le fer avec une passion contagieuse.

La ville offre même la possibilité de participer à des ateliers de céramique ou de forge. C’est une expérience unique que j’ai adorée, car on peut s’essayer aux techniques ancestrales du tour de potier et repartir avec un souvenir que l’on a fabriqué de ses propres mains.

Lux Barber Shop

Le Lux Barber Shop est une véritable pépite pour ceux qui aiment les atmosphères « vintage » et authentiques. C’est le plus vieux salon de coiffure du pays, ouvert il y a plus de 80 ans, et il est resté presque inchangé depuis l’époque soviétique avec ses vieux fauteuils rouges et ses miroirs patinés.

C’est un établissement réservé aux hommes où le temps semble s’être arrêté. Même si vous n’avez pas besoin d’une coupe, jeter un coup d’œil à l’intérieur permet de découvrir une facette intemporelle de Gyumri et d’écouter les récits des barbiers qui ont vu passer des générations de clients.

Visite guidée à pied de Gyumri

Voici deux excursions à pied de 3 heures qui vous permettront de découvrir la ville avec un guide local.

Quoi voir aux alentours de Gyumri ?

Si vous souhaitez explorer les trésors cachés autour de Korca , voici plus de détails sur ces escapades magnifiques qui complèteront parfaitement votre séjour.

Monastère de Marmashen

À seulement 10 à 15 kilomètres au nord-ouest de Gyumri, vous tomberez sur le complexe monastique de Marmashen, un véritable chef-d’œuvre du Xe siècle. Ce joyau d’architecture, érigé entre 988 et 1029, est niché sur une crête qui offre une vue plongeante sur la rivière Akhuryan. L’église Saint-Stepanos, la plus majestueuse du site, témoigne de l’âge d’or médiéval avec son tuf rouge flamboyant et son dôme élégant en forme d’ombrelle.

C’est un endroit d’une tranquillité absolue, où l’on peut flâner entre les arbres fruitiers et admirer des khachkars (croix de pierre) finement sculptés. Bien qu’il ait subi les assauts des invasions seldjoukides et les secousses du séisme de 1988, ses récentes restaurations lui permettent de trôner fièrement dans ce paysage romantique. Pour vous y rendre, vous pouvez prendre un bus local vers Vahramaberd ou plus simplement un taxi pour un trajet rapide.

Monastère de Harichavank

Pour une immersion plus profonde dans les montagnes, dirigez-vous vers Harichavank, à environ 34 kilomètres de Gyumri, sur les pentes du mont Aragats. Ce site est d’une importance capitale : il a même servi de résidence d’été aux Catholicos d’Etchmiadzin au XIXe siècle. Le complexe est imposant, avec des parties remontant au VIIe siècle et une église principale du XIIIe siècle entourée de bâtiments plus récents comme une école et un clocher.

Le truc qui m’a vraiment bluffé, c’est cette petite chapelle médiévale située sur un morceau de rocher qui s’est détaché lors d’un tremblement de terre, la laissant aujourd’hui dangereusement inclinée au-dessus du vide. C’est un lieu vibrant de spiritualité qui offre des panoramas exceptionnels sur les sommets environnants. Vous pouvez rejoindre le village voisin d’Artik en marshrutka depuis la gare routière de Gyumri, puis terminer le trajet par une courte marche ou en taxi.

Où séjourner à Gyumri ?

Pour votre séjour à Gyumri, je vous conseille vivement de poser vos valises dans le quartier historique de Kumayri. C’est là que vous profiterez le mieux de l’atmosphère unique de la ville, avec ses bâtiments en tuf noir et ses rues piétonnes, tout en étant à deux pas des musées et des restaurants.

Si vous recherchez le charme et l’élégance pour votre séjour, mon véritable coup de cœur est la Villa Kars, considérée comme l’un des plus beaux hôtels-boutiques de toute l’Arménie. Installé dans un bâtiment Art Nouveau magnifiquement restauré, cet établissement s’articule autour d’une cour intérieure verdoyante et apaisante. J’ai été séduit par ses quinze suites où l’on retrouve un mélange chaleureux de bois, de pierre de tuf et de tapis arméniens authentiques, le tout agrémenté d’antiquités chinées dans la région. Ce qui rend ce lieu encore plus spécial, c’est qu’il est géré par une fondation (NGO) qui soutient le développement communautaire et l’école de céramique de Spitak ; vous pouvez d’ailleurs y acheter leur superbe vaisselle artisanale.

Pour une immersion tout aussi fascinante, vous avez l’Erkan Alek Heritage Hotel, qui reflète parfaitement l’essence architecturale de la ville avec son extérieur en tuf noir et orange. Ce boutique-hôtel, niché au cœur du quartier historique de Kumayri, parvient à marier avec brio le confort moderne et le prestige du passé. Ses intérieurs douillets offrent un véritable refuge après une journée d’exploration, et sa situation géographique est imbattable puisque vous serez à deux pas des principaux sites culturels et de l’animation des rues anciennes. C’est une adresse que je recommande particulièrement pour l’accueil chaleureux de son personnel et son atmosphère qui semble suspendue dans le temps.

Pour une immersion totale dans l’accueil légendaire de la ville, je vous recommande chaudement la Guest House in Gyumri, où Hrach et sa fille Ayda traitent leurs invités comme des membres de leur propre famille. Ce petit havre de paix propose des chambres doubles privées au mobilier moderne, ainsi qu’un agréable coin salon extérieur parfait pour se détendre après une journée de marche. Les hôtes sont d’une générosité rare, n’hésitant pas à vous offrir des cerises fraîches ou leur propre alcool fait maison, et ils vont même jusqu’à conduire leurs clients à la gare routière pour faciliter leur départ. Une autre adresse pleine de caractère est la Masters’ House, idéalement située sur la célèbre « rue des Maîtres », juste à côté du musée des écrivains et des acteurs. Gérée par une famille d’artistes et de comédiens, cette maison d’hôtes imprégnée d’une atmosphère musicale propose des chambres très confortables et un délicieux petit-déjeuner maison pour bien commencer la journée.

Si vous recherchez plutôt le raffinement et le confort moderne, le Prime Hotel est une option cinq étoiles d’excellence située à seulement deux minutes de la place Vardanants. Cet établissement est particulièrement apprécié pour son service de classe mondiale et ses équipements contemporains qui garantissent un séjour sans stress. Juste à côté, l’Hotel Plaza Viktoria propose également une expérience luxueuse avec des chambres très spacieuses et un service attentionné, le tout dans un emplacement ultra-central idéal pour les visites. Enfin, pour une expérience qui marie magnifiquement le prestige moderne et l’héritage historique de la ville, le Grand Hotel by Apricot est une adresse que vous ne devez pas manquer. Souvent décrit comme phénoménal par les voyageurs, cet hôtel de luxe est niché dans un bâtiment historique restauré, offrant un cadre authentique et somptueux au cœur de Gyumri.

Où déguster les meilleures spécialités locales à Gyumri ?

Si vous cherchez à goûter au fameux panrkhash, ce plat emblématique de la région de Shirak à base de fromage chechil effiloché, de lavash et de beurre fondu, je n’ai qu’une adresse incontournable à vous recommander : le Gwoog Gastrohouse. C’est pour moi, et pour de nombreux voyageurs, le meilleur endroit de Gyumri pour savourer cette spécialité dans une ambiance authentique et familiale.

La ville regorge d’autres pépites culinaires pour les gourmands curieux de découvrir l’âme de Gyumri :

• Le Khash : Pour cette soupe traditionnelle de pieds de bœuf, le restaurant Zero est largement considéré comme la meilleure adresse de la ville, tandis que le café Jam est apprécié pour son ambiance plus « hip ».
• La Qyala : Si vous vous sentez l’âme d’un aventurier, vous pouvez déguster cette tête de bœuf ou de mouton cuite au four au restaurant historique Poloz Mukuch, une véritable institution locale.
• Le Poisson : Le restaurant Cherkezi Dzor (souvent appelé simplement « Fish Restaurant ») est une étape obligatoire pour déguster de la truite ou de l’esturgeon frais, élevés directement dans les étangs du site.
• Les Ponchiks : Pour le dessert, impossible de rater Ponchik Monchik sur la place Vardanants, célèbre pour ses beignets chauds fourrés à la crème ou au Nutella.
• Le Yaghli : Ce beignet feuilleté et sucré, typique de Gyumri, se déguste idéalement chez Yaghli House sur la rue piétonne Rijkov.

N’hésitez pas non plus à faire un tour au marché de Gyumri (Shuka) pour goûter aux fromages locaux, aux herbes fraîches et à la basturma (viande séchée épicée) directement auprès des producteurs.

Enfin, je vous suggère de commencer votre journée à l’Aregak Bakery and Café, la toute première boulangerie inclusive de Gyumri qui emploie des jeunes en situation de handicap ainsi que leurs mères. Installée sur la rue piétonne Abovyan, c’est ma petite adresse préférée pour déguster des pâtisseries franco-arméniennes et un excellent café de style italien tout en soutenant une mission sociale exemplaire.

Un bon bar à Gyumri ?

Si tu cherches où prendre un verre après une longue journée à explorer les rues en tuf noir, Gyumri a quelques pépites avec des ambiances bien marquées. Voici mes recommandations selon tes envies :

Pour le vin et les cocktails

Si tu es d’humeur pour une soirée poser, je te conseille vivement le Incheve Wine Bar. C’est un endroit super cosy avec une sélection fantastique de vins arméniens. Pour des cocktails artisanaux dans une atmosphère tendance, le Tol Chill and Cocktail Bar est également une excellente option.

Pour la musique et une ambiance unique

• Hayat Music Hall : Situé juste à côté du Gyumri Loft, c’est un lieu qui s’anime le soir avec une scène accueillant des groupes de jazz, de blues ou de rock. Ils y servent d’excellents cocktails.
• Bar Rasputin : Pour une expérience un peu plus décalée et « alternative », c’est le spot idéal. L’ambiance y est décrite comme bizarre et merveilleuse, avec des portraits de Raspoutine partout sur les murs et une foule cosmopolite.
• Jam : C’est une adresse très branchée et « hip » pour prendre un verre en ville.
• Tetra bar : Petit sous-sol tamisé et branché

Pour les amateurs de bière et de dancefloor

Tu ne peux pas quitter la ville sans être passé par le Poloz Mukuch Beerhouse. Installée dans un manoir historique du XIXe siècle, c’est l’une des institutions les plus célèbres de Gyumri pour déguster la bière locale dans un cadre authentique. Si la fabrication t’intéresse, la brasserie Gyumri proposent également des visites et des dégustations de leurs différentes variétés.

Si tu as encore de l’énergie, dirige-toi vers le Garage Club, un ancien garage magnifiquement rénové qui accueille des concerts et permet de danser.

FAQ sur Gyumri

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