Chroniques de la Géorgie

Il suffit parfois de lever les yeux vers une crête du nord de Tbilissi pour apercevoir une rangée de colosses sombres, longtemps ignorée de bien des habitants eux-mêmes. Ces seize piliers de 35 mètres, couverts de bronze et dressés au-dessus de la mer de Tbilissi, forment les Chroniques de la Géorgie, un monument né sous le régime soviétique, jamais tout à fait achevé, qui raconte trois mille ans d’histoire à coups de bas-reliefs. Loin des ruelles de la vieille ville, il offre aux voyageurs curieux un tout autre visage de la capitale. Je vous explique ici comment y monter, quand y venir et quoi y regarder, avant d’élargir votre séjour avec notre guide complet de Tbilissi.

Temps de lecture estimé : 20 minutes

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L’essentiel des Chroniques de la Géorgie

Durée conseillée : une demi-journée, soit 1 h à 1 h 30 sur place et 30 à 60 minutes de trajet depuis le centre de Tbilissi.

Budget : entrée gratuite ; environ 0,30 € en transports en commun, 5 à 8 € en taxi depuis la place de la Liberté.

Période : avril, mai, septembre et octobre ; dans la journée, la fin d’après-midi et le coucher du soleil.

Accès : métro ligne 1 jusqu’à Ghrmaghele, puis bus 360 jusqu’à l’arrêt Cadet Corps et 850 m à pied, ou taxi pour environ 9 km.

Horaires : monument en plein air, ouvert 24 h sur 24 toute l’année.

Qu’est-ce que les Chroniques de la Géorgie ?

Les Chroniques de la Géorgie, aussi appelées Mémorial de l’histoire de la Géorgie, forment un ensemble monumental de bronze, de cuivre et de pierre dressé sur la colline de Keeni, au nord de Tbilissi. Seize piliers de 35 mètres de haut racontent trois mille ans d’histoire géorgienne et vingt siècles de christianisme, au-dessus de la mer de Tbilissi.

Quand on arrive par l’escalier de béton qui serpente vers la crête, le monument des Chroniques de la Géorgie apparaît d’abord comme une ligne de dents sombres contre le ciel. Puis, à mesure que l’on monte, les piliers prennent des proportions vertigineuses : chacun dépasse la hauteur d’un immeuble de dix étages et disparaît sous une peau de bas-reliefs. Au pied de ces colosses, on se sent minuscule, et l’on ne sait plus très bien où poser les yeux.

Pourquoi surnomme-t-on ce monument le « Stonehenge de Tbilissi » ?

Le surnom tient à la forme : des colonnes massives dressées au sommet d’une colline évoquent aussitôt le célèbre site anglais. Là s’arrête pourtant la ressemblance. Stonehenge date d’une période comprise entre 3000 et 1600 av. J.-C., garde tout son mystère et compte des pierres d’environ 7 mètres. Les Chroniques de la Géorgie, elles, sont l’œuvre d’un sculpteur identifié, disparu en 2025, et leurs piliers culminent à 35 mètres. L’énigme est ici d’un autre ordre : celle d’un récit gravé, à déchiffrer panneau après panneau.

Que signifie le nom géorgien « Sakartvelos Matiane » ?

En géorgien, le monument des Chroniques de la Géorgie s’appelle Sakartvelos Matiane. Le matiane désigne un recueil d’annales historiques : autrefois, chaque monastère et chaque église du pays tenait le sien. Le nom renvoie aussi à la Vie du Kartli, la grande compilation qui constitue la principale source écrite sur le passé du pays, d’où l’aura presque sacrée que lui prêtent de nombreux Géorgiens.

Qui a construit les Chroniques de la Géorgie, et pourquoi le chantier n’est-il jamais terminé ?

Le sculpteur géorgien Zurab Tsereteli (1934-2025) a conçu les Chroniques de la Géorgie au début des années 1980 et lancé le chantier en 1985, en pleine période soviétique. Le monument devait célébrer 3 000 ans d’État géorgien et 2 000 ans de christianisme. L’effondrement de l’URSS et le manque de financements ont laissé l’ouvrage inachevé.

L’histoire du chantier se lit comme un roman de la fin de l’URSS. Entre l’ambition d’un artiste, la chute d’un empire, la rareté des fonds et les revirements du pouvoir, la colline de Keeni a connu bien des projets avant de recevoir ses piliers.

Qui était Zurab Tsereteli ?

Zurab Tsereteli (1934-2025) est un sculpteur et peintre né en Géorgie, qui a fait l’essentiel de sa carrière à Moscou, dont il a présidé l’Académie russe des arts à partir de 1997. Artiste prolifique et controversé, il a signé la statue dorée de saint Georges de la place de la Liberté à Tbilissi, le musée d’art moderne qu’il a fondé avenue Roustavéli, ainsi qu’une statue de Pierre le Grand de 98 mètres qui a suscité des protestations à Moscou. Il est mort au printemps 2025 et repose au Panthéon de Didube.

Une statue de Staline devait-elle se dresser sur la colline de Keeni ?

Selon plusieurs témoignages, oui : le projet initial prévoyait une effigie de Staline haute de 100 mètres, abandonnée avant que les Chroniques de la Géorgie ne soient commandées. Tsereteli a d’abord imaginé une série d’épées plantées dans la pente, à la manière du mémorial de la bataille de Didgori, avant de s’arrêter sur des colonnes d’inspiration grecque. Vu du ciel, les piliers dessinent une croix : on s’étonne encore qu’un monument aussi ouvertement religieux ait pu voir le jour sous le régime soviétique.

Les Chroniques de la Géorgie seront-elles un jour achevées ?

Le chantier avance encore, mais le monument n’a jamais été officiellement inauguré. Les travaux se seraient arrêtés vers 90 % d’avancement, faute de financements après l’effondrement de l’URSS et le conflit russo-géorgien de 2008 ; certaines colonnes paraissent d’ailleurs incomplètes. Cependant, la plupart des échafaudages ont aujourd’hui disparu, et des artisans continuent de produire les panneaux de bronze et les émaux de l’église dans des ateliers financés par des fonds privés. À vrai dire, cet inachèvement participe au charme des Chroniques de la Géorgie.

Comment aller aux Chroniques de la Géorgie depuis le centre de Tbilissi ?

Depuis la place de la Liberté, comptez environ 9 km. Le plus économique consiste à prendre la ligne 1 du métro jusqu’à Ghrmaghele, puis le bus 360 jusqu’à l’arrêt Cadet Corps, avant 850 m de marche. Le taxi, lui, vous dépose au monument pour 5 à 8 €, en 30 à 40 minutes.

Le monument des Chroniques de la Géorgie se trouve dans un quartier résidentiel animé, ce qui rend l’accès plus simple qu’on ne l’imagine. Il suffit de saisir « Chronicles of Georgia » dans Google Maps ou dans une application de taxi, et le trajet se dessine seul. Reste à choisir entre l’économie et le confort.

Comment y aller en métro et en bus ?

Prenez la ligne 1 (rouge) en direction du théâtre Akhmeteli et descendez à la station Ghrmaghele, à sept arrêts ou environ 15 minutes de la place de la Liberté. À la sortie, cherchez l’arrêt du bus 360 (l’ancien numéro 60), situé du même côté de la rue. Un bus part environ toutes les 15 minutes dès 6 h 30, et les derniers circulent après 22 h.

Le trajet dure une vingtaine de minutes. Quand le bus longe la rive nord de la mer de Tbilissi, le monument surgit dans la vitre. Descendez à l’arrêt Cadet Corps, puis marchez 850 m, soit 10 à 15 minutes, par la route peu fréquentée ou par le sentier et l’escalier qui coupent à travers la colline. La pente est franche, mais elle reste abordable pour la plupart des voyageurs. Grâce à la correspondance, le trajet complet coûte environ 0,30 € avec une carte de transport rechargeable.

Combien coûte un taxi jusqu’aux Chroniques de la Géorgie ?

Comptez 5 à 8 € depuis la place de la Liberté, pour 30 à 40 minutes de route, davantage en cas d’embouteillages. Passez toujours par une application comme Bolt, qui affiche le prix à l’avance. Autre option : le métro jusqu’à Ghrmaghele, puis un taxi pour environ 3 €, car les chauffeurs ne manquent jamais devant la station. Pour le retour, vous trouverez facilement une voiture, et ceux qui conduisent disposent d’un petit parking juste devant le monument.

Pourquoi éviter la montée à pied depuis la station Guramishvili ?

Parce que le dénivelé de 177 mètres sur environ 2 km a de quoi décourager. Sur le papier, la station de métro Guramishvili paraît la plus proche, et la tentation de marcher est grande pour les esprits aventureux. En réalité, la montée enchaîne rues raides, chemins de terre glissants, clôtures qui barrent le passage et, en dernier lieu, une centaine de marches. Elle reste possible, mais je la déconseille : gardez vos forces pour le monument, et laissez la pente au bus ou au taxi.

Existe-t-il des visites guidées qui incluent les Chroniques de la Géorgie ?

Oui, plusieurs agences de Tbilissi l’intègrent à leurs circuits. On trouve des itinéraires sur l’architecture soviétique d’environ 4 heures avec un guide privé, ainsi que des excursions d’une demi-journée à Mtskheta, l’ancienne capitale, qui font une halte devant les piliers. Ces formules ont l’avantage de décrypter les bas-reliefs et d’obtenir plus facilement l’ouverture de l’église.

Excursions aux Chroniques de la Géorgie

Si vous le souhaitez je peux vous accompagner aux chroniques de la Géorgie dans une excursion à la demi-journée ou en l’incluant dans un tour avec Mtskheta et le monastère de Jvari. Pour le faire en groupe, je vous propose les deux excursions ci-dessous, une version express et une autre à la journée.

Que représentent les sculptures des Chroniques de la Géorgie ?

Les seize piliers, hauts de 35 mètres, sont recouverts de bas-reliefs en bronze et en cuivre répartis sur trois niveaux : des scènes bibliques en bas, les rois, poètes et héros géorgiens au centre, et les traditions du pays, comme les vendanges, dans les registres supérieurs des piliers extérieurs.

Mon conseil : ne vous contentez pas du cliché depuis l’escalier. Prenez le temps de longer les piliers des Chroniques de la Géorgie, car chaque panneau cache sa petite histoire. Aucun inventaire écrit ne recense les scènes représentées, ce qui transforme la visite en jeu de piste.

Comment lire les bas-reliefs ?

Les bas-reliefs forment un triptyque qui se lit de gauche à droite, étage par étage. En bas, des panneaux carrés racontent des épisodes bibliques, comme le Déluge de Noé, la Cène ou les Rameaux ; certains, plus récents, gardent encore des reflets verts et bruns. La large bande centrale, plus décorative, rassemble les grandes figures de l’histoire géorgienne : souverains, diplomates, poètes, écrivains. Enfin, sur les colonnes périphériques, un dernier registre évoque les traditions du pays, dont les vendanges du rtveli, avec des soleils et des symboles astraux d’un style très soviétique.

Au centre, quelques repères aident à identifier les personnages. Le roi David le Bâtisseur (XIIe siècle) tient toujours une minuscule église dans la main, tandis que le poète Chota Roustavéli, figure du XIIe siècle, est accompagné de sa panthère.

Quels autres éléments voir dans l’ensemble monumental ?

Le site des Chroniques de la Géorgie ne se résume pas aux piliers. Un escalier monumental, flanqué de colonnes géantes, mène à l’entrée, où de grands rouleaux de pierre déroulent des événements et des dates de l’histoire géorgienne. Au pied des marches se dresse une rangée de statues des Treize Pères assyriens, ces moines du VIe siècle qui auraient fondé des monastères à travers le pays. Une croix rappelle celle de la vigne que sainte Nino, évangélisatrice de la Géorgie au IVe siècle, aurait liée avec ses propres cheveux. Au cœur des piliers, enfin, une tombe symbolique honore les rois géorgiens enterrés hors du pays, et une dalle gravée dresse la liste des monarques.

L’église de l’Annonciation et les ateliers d’artisans

Derrière les piliers, dans l’angle nord-est, se cache la petite église orthodoxe de l’Annonciation. Sa façade, ornée de trois panneaux en arc qui figurent des lieux saints de Géorgie, joue la même partition métallique que le monument. À l’intérieur, murs et plafond se couvrent de scènes bibliques réalisées non pas en peinture, mais en émail cloisonné, une technique qui consiste à souder de fines bandes de métal et à remplir les alvéoles d’émail coloré. Le résultat est éblouissant, d’autant que chaque icône, dont celle de sainte Nino, demande un travail de patience.

Le bâtiment bas qui longe les piliers au nord abrite les ateliers de métal et d’émail où des équipes d’artisans achèvent les panneaux de bronze et les décors de l’église, le tout financé par des fonds privés. Vous pouvez les observer à travers les grandes baies vitrées ou frapper à la porte pour demander à entrer. L’église est souvent fermée : si vous croisez un artisan ou un gardien, demandez-lui poliment de vous l’ouvrir, et arrivez de préférence après 10 h.

Quand visiter les Chroniques de la Géorgie ?

Le monument est en plein air, sans portail ni billetterie : l’entrée est gratuite et l’accès libre 24 heures sur 24, toute l’année. Pour une façade éclairée de face, privilégiez l’après-midi et le coucher du soleil, car elle regarde l’ouest. Au petit matin, vous aurez le site presque pour vous seul.

Côté pratique, comptez 1 h à 1 h 30 sur place si vous voulez voir les piliers, l’église, les ateliers et les panoramas, mais une demi-heure suffit pour un tour rapide. L’après-midi reste l’heure de pointe, quand arrivent les autocars de visiteurs ; à l’inverse, l’aube vous offre le silence et un site presque désert.

Quel est le meilleur moment de la journée pour visiter les Chroniques de la Géorgie ?

La lumière dessine ce monument de façon spectaculaire, et le moment choisi change tout. À midi, les ombres deviennent dures et compliquent la photographie entre les piliers. Au coucher du soleil, les reliefs se parent d’or et la mer de Tbilissi s’illumine en contrebas. La nuit, le monument est éclairé et prend un tout autre caractère, mais je ne recommande pas de monter seul tard le soir. Voici comment choisir selon ce que vous cherchez :

Moment	Lumière	Idéal pour	Point d’attention
Matin tôt (avant 10 h)	Façade à contre-jour	Avoir le site presque pour soi, avant les autocars	Église et ateliers souvent fermés avant 10 h
Midi	Ombres marquées dans les piliers	Visiter l’église et les ateliers	Soleil écrasant et peu d’ombre en été
Après-midi	Façade éclairée de face	Photographier l’escalier et les piliers	Heure de pointe des groupes
Coucher du soleil	Reliefs dorés et reflets sur la mer de Tbilissi	Les plus beaux panoramas	Bus 360 en service jusqu’après 22 h
Nuit	Monument illuminé	Une ambiance toute différente	Éviter de venir seul, préférer la voiture ou un taxi réservé

Quelle saison choisir pour visiter les Chroniques de la Géorgie ?

Le printemps et l’automne, soit avril, mai, septembre et octobre, offrent des températures douces et un ciel dégagé. En été, la colline de Keeni se transforme en fournaise sans ombre : mieux vaut venir à l’aube ou en soirée, d’autant que des incendies ont ravagé une grande partie de la forêt voisine lors d’un été récent. En hiver, l’air limpide et la solitude des lieux compensent le vent et un sol parfois glissant. Quelle que soit la saison, emportez de l’eau, une protection solaire et de bonnes chaussures pour les escaliers.

Que voir et que faire autour des Chroniques de la Géorgie ?

Autour des Chroniques de la Géorgie, la mer de Tbilissi (plage de Temka, sentier de promenade, bars de plage l’été), l’immeuble inachevé d’Arashenda et l’espace créatif Radio City, à dix minutes en voiture, composent une belle demi-journée loin de la vieille ville. Le panorama depuis la passerelle latérale du monument mérite lui aussi un détour.

Quelle vue découvre-t-on depuis la passerelle des Chroniques de la Géorgie ?

Deux escaliers latéraux montent vers une passerelle située au-dessus des ateliers. Du côté sud, la mer de Tbilissi s’étale à perte de vue. En vous retournant, une autre mer apparaît : celle du béton, avec les barres brutalistes des quartiers de Gldani et de Zghvisubani et, au sud-ouest, celles de Saburtalo, où se dresse le fameux Skybridge de Nutsubidze. C’est une tout autre image de la capitale, loin des balcons en bois de Kala. La passerelle permet aussi d’observer les détails des reliefs de plus près.

Peut-on se baigner dans la mer de Tbilissi ?

Oui, en été, l’ambiance s’y prête. La mer de Tbilissi est un vaste réservoir artificiel construit au début des années 1950, qui alimente aussi les robinets de la ville. La plage de Temka, très fréquentée pour se rafraîchir, accueille des bars de plage et un sauna russe (banya) pendant la belle saison. Un nouveau chemin de promenade, praticable à pied et à vélo, fait désormais le tour du plan d’eau.

L’immeuble d’Arashenda et le café aux bas-reliefs soviétiques

Sur la route qui mène aux Chroniques de la Géorgie, un petit café arbore quatre bas-reliefs soviétiques sur le thème de la mer, avec dauphins et Poséidon. Dans le même quartier, l’immeuble d’Arashenda, littéralement « celui qui n’a pas été construit », aligne 17 étages en forme de livre ouvert, dessinés en 1982 par les architectes Dimitri Tumanishvili et Temur Tkhilava. Il devait devenir l’hôtel Odishi avant d’être transformé en logements. Montez l’un de ses deux escaliers extérieurs, avec discrétion puisqu’il s’agit d’un immeuble d’habitation : la vue sur le monument, perché sur sa colline verte, est superbe. Le bus 360 s’arrête devant l’immeuble.

Que faire à Radio City, à dix minutes des Chroniques de la Géorgie ?

Cet espace créatif a ouvert fin 2024 dans une ancienne usine de postes de radio à transistors du quartier de Gldani, à dix minutes en voiture du monument. Il est porté par l’équipe de Fabrika et de Rooms Hotel. Le Diner, ouvert à tous midi et soir, propose une cuisine à l’américaine : milkshakes, gaufres au poulet, tarte aux cerises. Vous pouvez aussi flâner dans le complexe et découvrir ses espaces de coworking.

Avec quelles visites combiner les Chroniques de la Géorgie ?

Comme le monument se situe loin du centre, mieux vaut l’associer à un autre site du nord de la ville ou à une excursion. Plusieurs circuits le glissent sur la route de Mtskheta, l’ancienne capitale. Pour un contraste saisissant avec ces piliers soviétiques, plongez ensuite dans la vieille ville : notre article sur Kala, le vieux Tbilissi vous guide dans ses ruelles. Enfin, si votre itinéraire se poursuit vers le nord, Stephantsminda et l’église de Guergueti vous attendent à environ 155 km de la capitale : retrouvez notre guide de Stephantsminda et de l’église de Guergueti.

Questions fréquentes

Vous avez déjà gravi l’escalier des Chroniques de la Géorgie ? Dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus marqué.